Устройство сливной ямы: популярные схемы проектирования + разбор правил определения глубины

Принцип устройства септика из колес

Септик из колес представляет собой конструкцию, заполняемую стоковой жидкостью. Именно в подобном резервуаре проводится отстаивание канализационной воды и ее бактериальное очищение.

Чтобы сооружение получилось надежным, следует проследить за соблюдением некоторых правил. Учитывая определенные принципы, можно ожидать, что конечный результат будет соответствовать заданным требованиям.

Для изготовления септика нужно использовать целые покрышки

Конструкцию из шин рекомендуется устанавливать при соблюдении ряда условий:

Грунтовые воды должны располагаться не выше глубины 2 м
В противном случае пластичному материалу грозят подмывания и сдвиги, иногда происходит деформация изделия.
Делая колодец для сливной ямы, следует обратить внимание на состав грунта. Предпочтительнее, чтобы он был супесчаный
Подобный состав поможет сделать лучший дренаж жидкости.
Яма под канализационный резервуар обязательно должна располагаться ниже точки промерзания почвы

Еще на этапе планирования следует предусмотреть оптимальную глубину.
При планировании месторасположения септика важно, чтобы сооружение было удачно размещено относительно дома и водозаборных точек

Оптимальным расстоянием от жилого помещения считается 5 м, а от колодца – не менее 20 м.

Еще на этапе планирования следует предусмотреть оптимальную глубину.
При планировании месторасположения септика важно, чтобы сооружение было удачно размещено относительно дома и водозаборных точек. Оптимальным расстоянием от жилого помещения считается 5 м, а от колодца – не менее 20 м.. https://www.youtube.com/embed/uowMylzIaws

При соблюдении всех приведенных требований к организации канализации из шин удастся предотвратить возможные экологические проблемы.

Разрешительные документы

Для начала стоит сказать несколько слов о правовых моментах, связанных с обустройством на участке выгребной ямы, септика, иных локальных очистных сооружений. Дело в том, что безоглядно на что бы то ни было, создавать такие объекты нельзя.

Чтобы не наживать себе проблем, и автономная канализация была узаконена, перед тем как перейти к работам, необходимо оформить разрешение СЭС на строительство. Это связано с тем, что любые попадающие в канализационные емкости отходы практически всегда являются благоприятной средой для развития большого количества вредных микроорганизмов. Поэтому санэпиднадзор держит на контроле возведение и эксплуатацию подобных сооружений — в целях защиты грунтовых вод от биологического или химического заражения, способного привести к распространению различных заболеваний.

Для того чтобы получить разрешение на строительство локальной канализации, придётся собрать пакет документов. В список необходимого входит следующее:

1. Документы, подтверждающие право собственности на участок и основное здание, расположенное на нем.
2. Технический паспорт с планом территории участка, на котором обозначены все без исключения постройки.
3. Копию плана, на котором необходимо определить предположительное месторасположение сливной ямы или септика.
4. Проект устройства септика или ямы. Его помогут разработать в проектной организации.
5. Проект (план) жилого дома с расположения санузла в нем.

Пример топографической съемки участка

• Топографическая съемка участка, которая проводится специалистами геодезических организаций. На плане съемки отображаются не только все строения и границы участка, его рельефность, гидрологические ресурсы, наличие растительности, тип почв, другие необходимые данные.
• Договор с организациями, занимающимися вывозом различных бытовых отходов.

Собранные документы и заявление подается в региональную СЭС или же в организацию, осуществляющую деятельность по охране окружающей среды. Разрешение на постройку придется ожидать примерно около месяца. Выдающая разрешение организация имеет право проведения контроля правильности эксплуатации локальной канализации, своевременности очистки, соблюдения природоохранных норм.

Особенности системы водоотвода

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что монтаж канализации в бане должен производиться еще до работ по укладке пола в бане. При этом большого значения то, из какого материала будет пол в бане, не имеет

Вне зависимости от вашего выбора по устройству слива перед созданием канализации необходимо выполнить определенные подготовительные работы.

Многие ошибочно надеются, что все стоки из бани на себя примет почва. Однако такой вариант отвода сточных вод приводит к тому, что почва загрязняется, размывается грунт. Если отказаться от идеи создания системы отвода воды, то через непродолжительное время с момента начала эксплуатации бани можно столкнуться с усадкой строения, основные его конструкции начнут деформироваться.

Если возведенное сооружение для парных процедур предназначено для семьи из трех человек, а используется оно только один раз в неделю, то в этом случае об устройстве в строении канализационной системы можно не беспокоиться, если баня возведена на песчаных и супесчаных грунтах. В этом случае для отвода воды выполняется создание протекающего пола. Эта работа заключается в том, что доски пола закрепляют неплотно. Они укладываются свободно с зазором величиной 5 мм.

Это позволяет в любой момент поднять пол и просушить его. Стоки, которые проходят сквозь такой пол, впитываются в землю. Если же количество стоков из бани будет достаточно большим, то в этом случае стоит обустроить непротекающий пол в строении и создать канализацию.

Основные типы сливных ям

• 1 Основные типы сливных ям
• 2 Материалы для обустройства сливной ямы для бани
  • 2.1 Сливная яма из бочек
  • 2.2 Кирпичная сливная яма
  • 2.3 Сливная дренажная яма из бетонных колец
  • 2.4 Яма из старых автомобильных покрышек
• 3 Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани
  • 3.1 Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы
  • 3.2 Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы
  • 3.3 Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово
    • 3.3.1 Обычная дренажная яма
    • 3.3.2 Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
    • 3.3.3 Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани.

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства

Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

• роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
• укладываются или фиксируются стенки земли;
• вниз насыпается слой щебеня;
• сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

• легкость эксплуатации;
• небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
• простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

• уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
• не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
• экологически небезопасна;
• возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
• имеет неприятный запах.

Обустройство и запуск работы ямы

Самостоятельное обустройство автономной канализации должно выполняться в соответствии с санитарными нормами:

• Диаметр канализационной трубы равен 10 см.
• Глубина прокладки в почве не меньше 120 см.
• Уклон трубы по направлению к сточной яме — 3-4%.
• Дно накопителя обустраивается в сторону люка. Обязательное требование — установка газоотводящей трубы диаметром 10 см на высоту 60 см над уровнем почвы.
• Обязательная гидроизоляция герметичных сточных ям.

Выбор места для установки автономного очистного сооружения должен быть обоснован почвоведческими и геодезическими данными, характеристиками проб грунта

Важно также учитывать уровень водоносных горизонтов.. При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание

При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание.

Регулярное проведение ассенизации и дополнительных профилактических мер исключит сложности при эксплуатации выгребной ямы любого типа.

Как очистить выгребную яму или туалет в частном доме своими руками

Как откачать выгребную яму — заказ и стоимость машины

Что делать при быстром наполнении выгребной ямы

О бактериях для выгребных ям и туалетов — какие лучше для септиков

Фекальный насос погружной с измельчителем — описание, характеристики

Правила сжигания мусора во дворе частного дома и ТБО на заводе

Важность банной части под названием «слив»

Русская баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 150, особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и очень серьёзные температурные контрасты — до 150. Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол, а в полу — грамотно сделанный слив. Даже не имеет критического значения, есть или нет в бане водоснабжение. В крайнем случае бочку можно и натаскать руками. А вот слив должен функционировать идеально.

Принципы хорошего слива

• Слив должен справляться с любыми потоками воды, особенно в моечной, и особенно, если используется бадья с цепочкой.

• Слив должен иметь хороший гидрозатвор, чтобы запах из канализации не проникал в баню.
• Слив вместе с трубами до ямы или септика должен быть сконструирован таким образом, чтобы никогда не замерзать зимой.
• Слив должен быть легко доступен в случае необходимости ремонта: если полы щелястые, а внизу — единый слив, то доски должны быть легко снимаемы; если трап виден — то легко снимаемым должен быть сам трап.
• Слив должен быть долговечен, поэтому трубы и сама конструкция должны быть из долговечных материалов и деталей.

Составляющие ливневки и их виды

Все элементы ливневой канализации в частном доме должны связываться в систему. Вот из чего она может состоять:

Колодец. Он должен быть большого объема. Насколько большого, зависит от количества осадков, размеров крыши и участка, с которых собирается вода. Чаще всего делают его из бетонных колец. От водяного его отличает только необходимость сделать дно. Можно для этого поставить вниз кольцо с дном (есть заводские), а можно залить плиту самостоятельно. Еще вариант — пластиковые колодцы для дождевой канализации. Их закапывают на требуемую глубину, якорят (приковывают цепями) к залитым бетонным площадкам — чтобы не «всплыл». Решение хорошо тем, что нет нужды беспокоиться о герметичности швов — такие сосуды полностью герметичны.

Люк над ливневым колодцем. Лучше всего взять кольцо и отдельный люк (пластиковый, резиновый или металлический — выбор ваш). В этом случае можно вкопать кольца так, чтобы верхний край установленной крышки был на 15-20 см ниже уровня грунта. Под установку люка придется выкладывать из кирпича или заливать из бетона горловину, зато газон, посаженный сверху, будет хорошо себя чувствовать и не будет отличаться по цвету от остальной посадки. Если взять готовую крышку с люком, грунта можно насыпать всего 4-5 см

На таком слое почвы газон будет отличаться и по цвету, и по густоте, обращая внимание на то, что находится под ним.

Точечные дождеприемники. Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков

Из ставят под водосточными трубами, в самых низких точках площадки. Корпуса дождеприемников могут быть пластиковыми и бетонными. Бетонные применяют при устройстве ливневки глубокого заложения. Их ставят один на один, добиваясь требуемой высоты. Хотя сегодня есть уже и надстраиваемые пластиковые дождеприемники.

Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Это пластиковые или бетонные желоба. Эти устройства устанавливаются в местах  наибольшего количества осадков — вдоль свесов крыши, если не сделана система водостоков, вдоль пешеходных дорожек. Могут устанавливаться под водостоки в качестве желобов. Этот вариант хорош, если при строительстве отмостки вокруг дома не заложили трубы для отвода воды. В таком случае приемники ставят за пределами отмостки, и второй конец лотка подсоединяется к нему. Это — способ сделать ливневую канализацию, не разрушая отмостку.

Пескоуловители. Специальные устройства, в которых осаждаться песок. Ставят обычно пластиковые корпуса — они недорогие, но надежные. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них осаждается песок, другие тяжелые вкрапления. Эти устройства периодически надо чистить, но это намного удобнее, чем чистить всю систему.

Решетки. Для того, чтобы лучше уходила вода, отверстия в решетке должны быть крупными. Они бывают:
чугунные, вариант неплохой, но краска дольше 2-3 лет не держится даже на самых дорогих;
стальные — самый плохой вариант, так как очень быстро ржавеют;
из алюминиевых сплавов — самые долговечные и имеющие стабильно хороший внешний вид, но и самые дорогие.

Трубы. Для ливневой канализации лучше всего ставить полиэтиленовые трубы для наружного использования (рыжего цвета). Их гладкие стенки не позволяют скапливаться осадкам, также они имеют большую проводящую способность чем трубы аналогичного диаметра из другого материала. Еще применяют чугунные и асбестовые трубы. Немного о диаметре труб для ливневки. Он зависит от количества осадков, разветвленности системы. Но самый минимальный диаметр — 150 мм, а лучше — больше. Трубы укладываются с уклоном не менее 3% (3 см на метр) в сторону дождеприемников, а затем — в сторону колодца.

Ревизионные колодцы. Это небольшие пластиковые или бетонные колодцы, которые ставят на протяженном участке трубопровода, в местах разветвления системы. Через них, при необходимости, чистят трубы.

Не всегда ливневая канализация в частном доме содержит все эти устройства, но из них можно построить систему любой конфигурации и сложности.

https://youtube.com/watch?v=2lnlbpiI6JE

Способы создания слива

Чтобы организовать сливную яму, чаще используют подручные материалы, которые найдутся у многих запасливых хозяев.

Бочки

Для изготовления данной системы водоотвода берут пластиковые либо металлические емкости, объем их может быть различен. Есть два варианта получения сливной ямы:

Одна бочка

1. Сначала выкапывают круглый котлован, его диаметр шире, чем у бочки на 100 или более миллиметров. Дно засыпают одним из дренажных материалов — крупным гравием либо щебнем, который хорошо утрамбовывают. В стенках бочки делают равноудаленные отверстия, а дно срезают полностью.
2. Емкость устанавливают в яму. В нее и в пространство между бочкой и стенами ямы тоже засыпают дренажный материал. Под необходимым углом в нее подводят трубу, а конструкцию закрывают.

Этот способ используют только для организации слива в бане, так как он не подходит для очистки других стоков. Вариант оптимален, если «участковым профилакторием» пользуются максимум дважды в неделю.

Две бочки

1. Роют большой котлован, в котором свободно поместятся две емкости, для второй из них выкапывают углубление — 200 мм. Соединяют оба элемента в верхней части трубой для перелива.
2. Со стороны нижней емкости роют дренажные траншеи, их заполняют гравием или щебнем. Ко второй, нижней, бочке присоединяют одну либо несколько дренажных труб, в которых сделана перфорация.
3. Трубы укладывают в траншеи, засыпают грунтом. На этом участке высаживают декоративные растения, которым будет гарантирован постоянный полив.

Эта конструкция уже похожа на простейший септик, поэтому со своими функциями будет справляться лучше, чем предыдущая.

Бетонные кольца

Этот метод обустройства слива требует больших вложений, однако они полностью оправданы, так как данная дренажная имеет неоспоримое преимущество — возможность устроить слив для общей канализации участка.

1. Первым делом роют котлован. В него помещают перфорированные кольца.
2. На дно получившегося колодца, в пространство между котлованом и его стенками засыпают дренажный материал.
3. Для организации общей канализации дно колодца предварительно цементируют.

Если планируется рытье большого колодца, то такая операция потребует расчетов, знания глубины расположения водоносов, а также характеристик грунта — его впитывающих свойств.

Кирпич

Похожий слив получается из этого стройматериала, причем на строительство годится кирпич, уже бывший в использовании. В этом случае производят кладку с просветами, которые будут заменять перфорацию. Принцип работы практически не отличается от создания первой «бочковой» конструкции.

В зазор между грунтом и кирпичом засыпают дренажную прослойку, которая будет способствовать отводу воды из колодца в почву. Если вырыть более глубокий котлован, а дно и стены в нижней части сделать герметичными, то такая сливная яма может быть использована и для организации общей канализации. Единственное требование к обслуживанию — необходимость периодического очищения конструкции.

Эта схема наиболее популярна, если говорить о владельцах дачных участков. В котловане стопкой укладывают покрышки со срезанной боковой стороной, вокруг такого колодца делают засыпку дренажной подушки. В верхнем элементе вырезают одно отверстие для трубы, либо два, если планируется большой объем воды. Нож не всегда справляется с такими тяжелыми «условиями труда», поэтому нередко используют болгарку с тонким отрезным диском.

Как сделать сливную яму для бани

Затевать строительство сливной ямы стоит только в том случае, если подпочвенные воды расположены глубоко. В противном случае, яма всегда будет заполнена грунтовыми водами, и стоки в нее просто не поместятся.

Для начала нужно определиться с размерами. Они зависят от количества людей, которые будут в бане париться. Чем больше людей, тем большего размера потребуется резервуар. Если людей будет 3-4 человека максимум, расход воды, примерно 50-60 литров, соответственно,  объем  ямы должен быть немного больше.

Самая оптимальная форма для стока из бани — цилиндрическая

Затем нужно определиться с местом, где будете устраивать резервуар. По опыту можно сказать, что самое оптимальное расстояние – 2 метра от бани. Дальше не стоит – тяжело будет организовать требуемый уклон труб для того, чтобы вода сливалась самотеком, ближе тоже опасно – может просесть или намокнуть фундамент.

Для определения количества материалов, которые понадобятся для сооружения сливной ямы, нужно знать тип почвы. Если грунт не осыпается, нет необходимости укреплять края ямы. Достаточно просто ее вырыть и наполнить фильтрующими материалами

В то же время важно, чтобы почва хорошо впитывала влагу. Тогда очищенные стоки будут впитываться, что очень удобно

В этом случае на дно ямы насыпается щебень, керамзит или битый кирпич, а затем песок. Но подобные условия встречаются нечасто.

Укреплять стены ямы нужно только в том случае, когда грунт сыпучий

Если грунт сыпучий, придется укреплять края ямы. Можно выложить ее кирпичом (в полкирпича достаточно) или диким камнем, оставляя зазоры для оттока воды, можно использовать шифер, а можно закопать старую  (или новую) бочку из металла или пластика, в стенках которой проделать дыры для оттока и удалить дно. Отверстия не должны быть большими, чтобы в них не застрял щебень.

Сделать корпус сливной ямы можно из кирпича

Если говорить о форме резервуара, то самый лучший вариант – именно цилиндр. В этом случае давление на стенки получается равномерным, к тому же такой формы яма гораздо реже будет требовать ремонта. Стены ямы не должны доходить до поверхности земли на 30-40 см, а отверстие должно прикрываться крышкой (железной или бетонной).

После того, как стенки ямы готовы, насыпают щебень, битый кирпич, керамзит, все засыпают песком. К яме от бани подводят сливные трубы под уклоном, достаточным для самотека воды. Как правило, вполне достаточно перепада в 10 мм на каждый метр трубы. Вода, проходя через фильтрующие материалы очищается, а затем впитывается почвой.

На дно сливной ямы насыпать щебень, битый кирпич, керамзит и т.д.

Если для слива бани вырыли квадратную яму, ее можно заполнить листовым волновым  шифером. Каждый лист кладется так, чтобы волны предыдущего были перпендикулярны (под углом в 90о).

Есть еще несколько вариантов выполнения сливной ямы из подручных материалов. Можно взять старые шины (покрышки от грузовых автомобилей типа КАМАЗ), проделать в них отверстия для лучшего дренажа и частично срезать боковые поверхности. Далее в вырытую яму укладываете подготовленные шины одну на другую, после чего засыпаете фильтрующими материалами.

Пример выполнения слива для бани из старых шин

Несколько советов от профессионалов

Чтобы канализация в частном доме проработала положенный ей срок, нужно в первую очередь правильно ее смонтировать. В этом заключается 80 процентов успеха. Но и после запуска необходимо должным образом следить за системой.

1. Изначально правильно организовать и рассчитать объем стоков.
2. Вовремя откачивать выгребную яму. И не только жидкую фракцию, но и осадок на дне колодцев.
3. Следить за тем, чтобы в трубу не попадали посторонние предметы, которые могут привести к засору. Например, мелкие детали детских игрушек, тряпки и прочее.
4. Своевременно проводить внешний осмотр септиков и ям с целью проверки их герметичности.

Виды канализационных систем в частных домах

Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

• герметичного бака-накопителя;
• септика (с одной либо несколькими камерами);
• септика с инфильтратором;
• биостанции с аэробной очисткой.

Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить

Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке

Накопительный бак, герметическая емкость

Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

Монтаж канализационного накопительного бака

Однокамерный септик

Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

Устройство двухкамерного септика

Септик с полем фильтрации

Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

Варианты устройства фильтрационного поля

Септик с биофильтром

Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

Устройство септика с биофильтром

Септик с принудительной подачей воздуха

Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

Как подобрать угол уклона — несколько возможных вариантов

Существует несколько позиций, которыми руководствуются домашние мастера:

1. Сделать угол как можно более острым;
2. Сделать уклон минимальным или вообще пропустить этот пункт при монтаже канализационных стоков;
3. Создавать наклон согласно СНиПам, ГОСТам или специализированным справочникам.

На первый взгляд, излишне острый уклон канализационной трубы поможет воде, требующей очистки, быстрее доходить до пункта назначения. Но с другой стороны, при этом труба подвергается вредному воздействию стоков. Из-за того, что вода проходит по канализации слишком быстро, твердые частицы нечистот, пищевые остатки и прочий мусор, часто сливаемый в унитаз, остаются в трубе. Поэтому максимальный уклон трубы жестко регламентирован. Забегая вперед скажу, что он равен 15 см на 1 метр погонный.

Также проблемой станет заиливание трубы. Со временем канализация забьется и придется работать над её ремонтом. Срок службы такой системы значительно короче стандартного и составляет менее года.

Минимальный уклон или его отсутствие – это грубейшая ошибка при установке канализационного трубопровода. При этом труба не только заиливается, но и практически не очищается естественным путем.

Выполнение работ

Для разбора старой канализации нужно:

1. определить трудные места, где потребуется дополнительная работа. К примеру, место, где трубопровод проходит через стену;
2. с использованием зубила демонтировать старые трубы. Нельзя допустить попадание чугунных частиц в главную магистраль;
3. если менять магистральный стояк не нужно, то трубу отпилить посредством болгарки.
4. После демонтажа работы прекращаются до полного остывания соединительных частей.

Что касается монтажа пластикового трубопровода – есть два способа. Первый основывается на монтаже с помощью клея:

1. нарезать трубы на нужные длины;
2. края зачистить наждачной бумагой, обезжирить;
3. в необходимых местах нанести клей;
4. соединить;
5. оставить до полного высыхания – 1 час.

Второй способ:

1. нарезать трубы, зачистить их;
2. нагреть паяльное устройство до 260 градусов;
3. зафиксировать соединитель и трубу на паяльнике;
4. соединить в разогретых местах;
5. проверить швы.

Советы по эксплуатации

Если вы всё сделали правильно, соблюли уклон и ровность спуска трубы, если труба уложена ниже точки замерзания грунта и достаточного диаметра, а яма глубока и в ней достаточно дренажа, то эксплуатация будет беспроблемной. Но если они возникают, то есть способы их решения.

Грязь в сливе

В слив могут уйти волосы, какая-нибудь грязь, остатки от банных процедур. Тут все легко и просто: вынимаются заранее предусмотренные доски пола, трап снимается и чистится. Если засор в трубе, то она совсем недлинная, и засор можно устранить обычным ёршиком на проволоке для прочистки труб. Средства для химической прочистки применять нежелательно — все же эта вода так или иначе пойдёт к вам на участок.

Зимой труба замерзает

Когда сливная труба лежит со слишком малым уклоном или волной, в любом изгибе остаётся вода, которая замерзает. Это препятствуют свободному току, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, вода может перестать течь и замёрзнуть и при обычном засоре. Лёд в трубах имеет больший объем, чем вода, и может их разорвать. Поэтому если труба замёрзла, нужно срочно их разморозить.

1. При снятом трапе в трубу кружкой Эсмарха (в просторечии — клизмой) заливается кипяток.

2. Парогенератор — роскошное средство: шланг устройства засовываем в трубу, и пар под высоким давлением очень быстро размораживает все ледяные пробки.

3. Как только труба разморозилась, нужно как можно быстрей раскопать её и утеплить средствами для утепления.