Как установить входную металлическую дверь своими руками

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки

С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру

Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет

Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Пошаговая инструкция по установке входной двери

Затем переходят к собственно установке входной металлической двери. Она вставляется в проем, и пока один из работающих удерживает ее, используя уровень, в нужном положении, второй размечает места для анкерных винтов, — они выполняют функцию гарантии надежности и прочности двери.

На фото установки входных дверей видно, как в просверленные отверстия (иногда их подготавливает изготовитель) вставляются анкера, и крепят их сначала со стороны петель, а затем, с — противоположной. Эту часть процесса, не случайно, считают наиболее сложной и трудоемкой. С помощью уровня еще раз проверяют правильность ориентации изделия в геометрических плоскостях.

С помощью приложенного к статье видео, монтаж входных дверей осуществить, несомненно, легче

Так, стоит обратить внимание, как на фото с помощью полиуретанового герметика (монтажной пены) качественно герметизируется пространство между проемом и дверной коробкой. Чтобы избежать деформирования дверной коробки при застывании пены, герметизация производится при закрытой двери

Пространство внизу лучше закрыть не пеной, а цементным раствором, поскольку она, ввиду постоянных нагрузок от ног входящих, через пару месяцев совершенно разрушится. После герметизации стоит на 5-6 часов оставить дверь в закрытом состоянии, не трогая ее.

После этого можно приступать к очень важному этапу – регулировке. Устанавливая стальные входные двери своими руками, надо обязательно предусмотреть проведение этой важной процедуры, поскольку наличие перекосов полотна, даже незначительных, по отношению к дверной коробке негативно отразится на работе всех запирающих механизмов, а значит, приводит к преждевременному выходу изделия из строя

Регулирование производится с помощью винтов, расположенных треугольником на каждой из петель двери. Расслабляя винты и подтягивая их, добиваются получения зазоров в пределах нормы. Сначала регулируется зазор со стороны петель.

Правильно установленная и отрегулированная дверь избавит своего владельца от преждевременных хлопот по ее ремонту или даже замене и связанных с этим расходов.

Установка фурнитуры

При покупке двери из фурнитуры не установлены в основном только ручки, потому как производитель перестраховывается, чтобы во время транспортировки конструкции не повредить их, а вот сам запорный механизм должен быть уже установлен.
Собирается вся необходимая фурнитура еще до установки двери. Ручка может быть установлена на планку, либо на розетку.

Ее монтаж выполняется в несколько этапов:

• С обеих сторон скручивается розетка;
• В дверь вставляется квадрат;
• На него надеваются с обеих сторон ручки;
• Они прикручиваются при помощи саморезов к полотну;
• С наружной стороны устанавливается шпилька с резьбой, при помощи которых ручки крепятся между собой;
• Накручиваются розетки.

Для того, чтобы наглядно разобраться, как самому установить входную металлическую дверь, стоит посмотреть видео по теме. Таким образом вы сможете быстро и без лишней помощи всего за несколько часов установить дверную конструкцию. Технология не сложная, но требует внимательности и аккуратности.

Подготовка проема

Отличительной особенностью металлических входных дверей является невозможность их подрезания. Во всех строительных магазинах продается готовое полотно стандартных размеров. Они отличаются шагом в 100 мм. Поэтому, нарушив целостность полотна, вы испортите внешний вид изделия и его теплоизоляционные свойства. Для удобной доставки крупных изделий (холодильник, диван и др.) дверной проем стандартно делают шириной 86–96 см. В магазинах можно подобрать дверь, удовлетворяющую этим размерам.

Если есть необходимость в уменьшении проема, придется изготавливать металлический каркас, утеплять его и только потом устанавливать в него дверь.

С целью расширения проема нужно будет выпиливать часть стены. Такая операция выполняется болгаркой с диском по бетону. Занятие это очень хлопотное и пыльное, поэтому по возможности его лучше избежать. Если вы все же решили расширять проем, то не стоит использовать долбежные инструменты. От этого может потрескаться несущая основа здания.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

Сборка дверного полотна

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери

Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры

Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

• малая – 15 – 20 миллиметров;
• большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

Монтаж дверей в газобетон и в деревянном доме

Этапы установки дверей в газобетон

Для проведения подобных работ необходимо подготовить сварку и купить металлический уголок с шириной полочки от 3,5 до 5 сантиметров (выбор зависит от массы двери и предполагаемых нагрузок).

Далее необходимо провести подрезку металлического уголка таким образом, чтобы при сваривании стыков отдельных деталей, он мог перекрывать дверной проём по всему периметру с обеих сторон. Для укрепления двух каркасов между собой предусматривается сваривание закладных деталей, причём шинка должна иметь толщину не менее 3-х миллиметров и ширину в 5 сантиметров. Размещают эти элементы по местам крепления дверной коробки.
Фиксация рамы двери производится при помощи шурупов на ранее смонтированных перемычках.

Для надёжности крепления следует использовать 12-ти сантиметровые саморезы, которые ввинчиваются в каждую из шинок. Следует заметить, что в этих местах будет крепиться и дверь, поэтому шурупы ни в коем случае не должны накладываться друг на друга.
На следующем этапе установки дверей в газобетон, при помощи строительного уровня выставляют дверную коробку, а затем фиксируют её положение, пользуясь деревянными клинышками.

Окончательная фиксация дверного полотна проводится при помощи саморезов длиной до 15-ти сантиметров или дюбелей.

После этого необходимо промазать все щели герметиком или задуть монтажной пеной.

Монтаж железной двери в деревянном доме

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

• демонтаж старой конструкции;
• подготовка дверного проема;
• установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

1. При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.
   При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.
2. Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
3. Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
4. Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.
   При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором.

Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

через технологические отверстия в профиле короба;

с помощью использования монтажных специальных пластин.

Ставим входную конструкцию:

Дверной короб без полотна устанавливается в проем. Под него прокладываются клинья из древесины, необходимые для фиксации, корректировки его положения и для обеспечения технологических зазоров.

1. Отрегулировав положение короба, приступают к сверлению отверстий в стене через ранее проделанные отверстия в профиле: в глубину – 15-20 см. В высверленные гнезда заводятся анкера, еще раз выверяется положение стоек. При правильном положении, анкера закручиваются и прикрываются декоративными элементами под цвет короба.
2.  Далее на предварительно смазанные петли, навешивается дверное полотно, прикрепляется вся фурнитура. Прикрывается полотно, и проверяются зазоры по периметру стойки, которые не должны превышать 4 мм.
3. Проверяется функционирование всех защелок и замков. Неточности устраняются клинышками. Рассверливаются отверстия под вторую стойку, которую так же закрепляем и проверяем на плавность хода дверного полотна, замков.
4. Технологические зазоры между коробом и проемом стены заполняются пеной, которая должна просыхать не менее 24 часов. После чего остатки пены срезаются, а поверхность стены шпаклюется. Установка завершена.

Монтаж дверного блока на пластины является одним из наиболее распространенных способов и несколько упрощен для произведения работ своими собственными руками. Зачастую металлические конструкции оснащаются монтажными пластинами с заготовленными отверстиями под крепежи, которые приварены непосредственно к коробу.

Как установить железную дверь: подготовка конструкции

Самостоятельная врезка замка в конструкцию двери является довольно проблематичным занятием. Поэтому специалисты не рекомендуют заниматься этим процессом самостоятельно. Гораздо проще заказать конструкцию, которая уже имеет врезанный замок соответствующего качества.

Ручки для дверей чаще всего приходят в комплекте неустановленными. Для их крепления используются саморезы. Перед монтажом металлической двери важным моментом является проверка дверных замков и защелок. Их работоспособность не должна вызывать никаких вопросов.

На следующем этапе подготовки двери к монтажу производится утепление коробки минеральной ватой. Здесь стоит отметить некоторые нюансы. Например, если установка входной двери своими руками осуществляется в частном доме и конструкция имеет выход непосредственно на улицу, то тогда необходимо выполнить дополнительное утепление дверной коробки с внешней стороны.

При установке металлической двери в частном доме следует утеплить дверную коробку не только с внутренней стороны, но и с внешней

В качестве утеплителя можно воспользоваться наиболее подходящим вариантом – каменной ватой. Сам процесс производится довольно просто: материал необходимо нарезать на полосы, подходящие по размеру к пустотам дверной коробки, и установить их в раму.

Однако минвата имеет один существенный недостаток: она неустойчива к влаге и в процессе эксплуатации вбирает и накапливает водяные пары из воздуха. Впоследствии это приводит к тому, что дверная рама начинает ржаветь изнутри. Поэтому, перед тем как поставить железную дверь, стоит учесть данный недочет. Существуют еще два распространенных варианта утепления дверной конструкции: пенопласт и пена. Оба этих материала имеют хорошую устойчивость к влаге.

При монтаже данной конструкции необходимо обезопасить ее поверхность от повреждения. Лакокрасочный материал довольно легко царапается, поэтому поверх него наклеивают малярный скотч. Снимают его не раньше завершения монтажа дверных откосов.

В качестве утеплителя можно использовать минеральную или каменную вату, пенопласт и пену

Делаем полотно железной двери своими руками

После того, как сборка дверной коробки завершена, можно перейти непосредственно к изготовлению дверного каркаса, а затем к привариванию на него листового металла. Для этих целей вы можете использовать металлический уголок и двухмиллиметровое стальное полотно.

Перед тем как приступать к изготовлению железной двери, необходимо правильно подготовить инструменты для работы

Как сделать дверное полотно своими руками:

1. Металлический уголок нарезается на части нужного размера. Для этого необходимо снять замеры с внутренней части короба. Дверное полотно должно быть меньше коробки на 5 мм со всех сторон.
2. Элементы каркаса свариваются. Проверяются диагонали.
3. По центру рамы вертикально приваривается ребро жесткости. Также необходимо приварить горизонтальные профили, на одну половину понадобится 2 металлических ребра.
4. Теперь можно сделать разметку стального листа. Оно должно быть на 1 см больше дверной коробки со стороны замка, сверху и снизу, а в месте крепления к петлям стоит оставить напуск в 0,5 см. Разрезанные листы стали привариваются к раме.
5. Места сварки необходимо зачистить с помощью шлифовальной машинки.
6. Просверлите скважину и отверстия для замка и установите его на дверь. Не забудьте сделать отверстие под дверной глазок.
7. Приварите к каркасу и полотну дверные петли.
8. Внутрь дверной конструкции между ребрами жесткости укладывается утеплитель.
9. Внутреннюю сторону двери декорируем листом фанеры, которую затем можно оклеить шпоном или обоями.
10. Металлическую сторону двери нужно загрунтовать, а затем покрасить или обклеить кожзаменителем.

Далее рама дополняется уплотнителем, на дверь устанавливается ручка и декоративный корпус замка. Также следует вставить дверной глазок. Готовая конструкция устанавливается в дверной проем.

Получившаяся самодельная дверь обладает всеми характеристиками, свойственными покупным аналогам. Однако она обойдется вам гораздо дешевле готовой конструкции и даже может оказаться качественней многих заводских вариантов.

Нюансы установки металлической двери в стены из различных строительных материалов

Например, для того, чтобы установить металлическую дверную конструкцию в деревянном доме, необходимо знать некоторые тонкости по проведению работ:

• Зачастую деревянные дома дают усадку до 12 см. Это может происходить на протяжении нескольких лет, после чего можно за это не волноваться;
• При установке используются только внешние петли.

Как установить входную металлическую дверь в дом из пеноблока или из газосиликатного блока своими руками? А для этого необходимо дополнительные крепежные элементы:

• Стальной механизм;
• Закладная деталь;
• Деревянное сооружение.

Если конструкция устанавливается в старые дома, то перед установкой стоит побеспокоиться о дополнительной шумо- и звукоизоляции, потому как этим подобные строения не могут похвастаться.

Демонтаж старой железной двери

Найдя ассистента и изучив, как устанавливается входная дверь своими руками, хотя бы теоретически, можно приступать к первому этапу, который заключается либо в демонтаже старой железной двери, если вы ее собираетесь заменить, либо в максимальной подгонке размера проема к габаритам купленной двери, если оборудуется вход в новую квартиру или дом. В первом случае, сначала дверь отделяется от коробки, как на видео ниже (при разъемных петлях это делается с помощью ломика, приоткрыв ее предварительно на 90 градусов, при неразъемных – применяют отвертку), а затем демонтируется сама коробка. Если она металлическая, то возможно, придется для ее распиливания применить «болгарку». Во втором случае с помощью кирпича, шлакоблоков или газобетона уменьшают проем до размеров коробки вместе с дверьми, оставляя технологические зазоры для их выравнивания.

Демонтаж старой конструкции

Ломать – не строить, поэтому в демонтаже старой двери нет ничего сложного. Во время извлечения конструкции стоит беспокоиться не так за дверь, как за сам входной проем. Чем меньше он будет поврежден, тем легче и быстрее можно будет произвести монтаж своими руками входной металлической двери. Демонтаж проводится в несколько этапов:

• 1 этап – снятие полотна. Для начала необходимо аккуратно снять его с петель. Чтобы упростить задачу, стоит снизу при помощи ломика приподнять полотно. Такой способ используется только в том случае, если на дверь установлены неразборные петли, в противном случае их необходимо просто раскрутить и снять полотно;
• 2 этап – избавление от порожка. Перед тем, как вынуть лутку, убирается порожек. Для этого его необходимо разрезать пополам при помощи ножовки, после чего выбить чем-то тяжелым, например, молотом;
• 3 этап — извлечение лутки. Начинать ее демонтаж лучше всего с боковых частей. Она также разрезается пополам, после чего при помощи ломика извлекается из проема. После того, как боковые части будут извлечены, можно легко и просто вынуть притолоку.

Перед тем, как проводить монтаж входной металлической двери в дом или квартиру своими руками, рекомендуется тщательно очистить проем от штукатурки, монтажной пены и других лишних предметов. Если были обнаружены какие-либо дефекты проема, их необходимо заделать цементно-песчаным раствором.

Размеры металлических дверей

Параметры определяют ГОСТы. Для одностворчатых входных систем значения соответствуют 2085 и 2385 мм по высоте и 884 и 984 мм по ширине. Стандарт определяет показатели входных двустворчатых моделей в наружном комплекте на уровне 1871, 2071, 2091 мм в высоту и 1272, 1472 и 1872 мм в ширину. У изготовителей, строителей-заказчиков и т. д. есть право на проектирование и выпуск дверей с нестандартными значениями. В правилах и нормах предусмотрели коридоры для одинарных и двойных полотен. Изделия первого вида обладают высотой до 2400 мм и шириной 700—1100 мм. У двупольных систем размер по вертикали достигает 2500 мм при 1300—2150 мм по горизонтали. Нестандартные изделия с небольшой высотой, большой шириной и необычными пропорциями устанавливают в цехах, магазинах, офисах. Минимальный размер дверей в многоквартирных домах составляет 700×1900 мм, где первая величина — ширина, а вторая — высота. На входах в частные дома обычно стоят одностворчатые модели с габаритами 900×2100 мм или двустворчатые с любыми размерами.

Установка фурнитуры

Запорные механизмы, рукоятки, навесы должен установить производитель. Часто спрашивают, как правильно ставится входная дверь, если этого не было сделано? Особенность в том, что фурнитура монтируется до начала работ. Рукоять для отпирания может крепиться на планку и розетку. Последний случай сейчас используется повсеместно. Для данного типа работ:

1. Отсоедините планку (розетку).
2. Врежьте квадрат в полотно.
3. Подсоедините ручки с обеих сторон.
4. Вкрутите саморезы (идут в комплекте).
5. Поставьте шпильки в гнезда.
6. Наденьте розетки на посадочные места.

Убедитесь, чтобы ручки свободно поворачивались, приводя в движение ригель

После постановки двери на петли, обратите внимание, чтобы для отпирания и запирания не приходилось прикладывать чрезмерные усилия

Подготовка к монтажным работам

Перед тем, как установить в квартиру входную металлическую дверь, необходимо демонтировать старую и сделать это с максимальной осторожностью, чтобы не повредить дверной проем, что значительно ускорит дальнейшую установку новой конструкции

Все работы по демонтажу проводятся в три этапа:

Для начала необходимо снять старое полотно. Навешено оно может быть на петли двух видов – неразборные и съемные. В первом случае при помощи отвертки откручиваются петли, а во втором – полотно приподнимается снизу при помощи ломика и снимается с петель;
Обнаружение мест крепления. Чтобы найти, на что крепится коробка, необходимо снять все слои штукатурки или шпаклевки. Если же коробка металлическая, тогда должны быть видны куски арматуры или анкера, которые срезаются болгаркой, после чего коробка вынимается либо выбивается

Но важно сделать все аккуратно, чтобы избежать сильной деформации проема;
Если коробка деревянная, то сначала разрезаются боковые части, вынимаются и лишь потом можно будет убрать порожек и притолоку.

Материалы и инструменты

На многих сайтах работу по замене (установке) дверной коробки рекомендуют начинать с промера дверного проема с последующим заказом двери у производителя. Такая точка зрения имеет право жить, но применима только для новостроек. Там ничего не мешает получить точные размеры проема во всех направлениях.

При замене дверей не все так просто — ошибка промера всего в 2 см может привести к возникновению серьезных проблем. Малой кровью можно отделаться, если проем придется расширять. Если же все наоборот, то впереди денежные затраты и большой объем работ. Поэтому лучше изменить порядок работ и весь процесс выстроить по следующей цепочке:

1. приобрести материалы и инструменты;
2. убрать старую дверь;
3. очистить проем от штукатурки и четверти (имеется во всех хрущевках);
4. провести замеры;
5. заказать дверь;
6. провести монтаж входной двери;
7. выполнить завершающие работы.

Из материалов для работы потребуются:

• анкера (болт анкерный) диаметром не менее 10 мм и длиной не менее 15 см — 6 шт. (четыре с одной стороны, два с другой). Перед покупкой лучше позвонить в компанию, где будет заказываться дверь (или магазин), и уточнить, идут ли в комплекте анкерные болты;
• стальная арматура длиной 10-12 см и сечением не менее 10 мм, если дверь будет крепиться сваркой к проушинам — 8-12 шт.;
• силиконовая смазка для подшипников и эксцентрика;
• монтажная пена;
• деревянные или пластиковые распорные клинья (можно сделать самому, но лучше купить) для фиксации дверной коробки в нужной плоскости — 8 шт.;
• мусорные мешки;
• полиэтиленовая пленка для защиты мебели от пыли.

Анкерный болт.

Если возникнет необходимость уменьшить дверной проем, придется дополнительно покупать готовую цементно-песчаную смесь, а при ликвидации больших зазоров (более 10 см), еще и кирпич.

Набор инструментов зависит от способа крепления коробки к стене. Приведем универсальный перечень, на который следует ориентироваться в каждой конкретной ситуации.

Итак, для установки входной металлической двери в квартиру своими руками потребуются:

• перфоратор (может заменить ударная электродрель) — нужен обязательно;
• шуруповерт с комплектом бит или крестообразная и шлицевая отвертки;
• болгарка с отрезным и алмазным кругом — нужна в основном при расширении проема или ликвидации четверти в домах старой постройки;
• сварочный полуавтомат — необходим при креплении проушин к арматуре сваркой или установке дверной коробки на «захваты»;
• монтировка или ломик;
• молоток;
• долото;
• рулетка на 3 м;
• ватерпас или лазерный уровень;
• мебельный ключ №4;
• накидная головка гаечного ключа для натяжки анкерного болта;
• самодельный отвес;
• распылитель для воды;
• строительный карандаш или маркер.

Инструменты и саморезы для установки дверей.

Если в домашнем наборе нет перечисленных выше электроинструментов, их можно попросить у друзей или знакомых, или взять в аренду. Покупать нецелесообразно — дешевле тогда будет поручить монтаж дверей профессионалам.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Заключение

Спокойствие и уверенность требуют определенных шагов. Например, выбора и установки массивной железной двери с крепким внутренним строением, хорошими противовзломными показателями и сложными замками. Системы из металла, в частности, из стали, не так часто монтируют между комнатами. По этой причине производители делают акцент на изделиях с вышеперечисленными качествами, то есть для защиты всей квартиры. ГОСТы и СНиПы предусматривают точный набор размерных характеристик и для дверных систем, и для проемов. Это во многом облегчает подготовку к работам. Сами проемы нередко приходится расширять или сужать. После подготовки места выполняют один из трех вариантов крепления — за проушины, через сквозное отверстие в коробе или с захватом. В проходы из разных стройматериалов двери устанавливают по отличающимся правилам. Особые меры обычно предусматривают укрепление.