Компостная яма своими руками: варианты изготовления

Советы по правильной эксплуатации

Уложить компост на хранение — это еще не все. Правильные дальнейшие действия помогут ускорить процесс гниения и сделать удобрение более питательным. Придерживайтесь следующих рекомендаций.

• Периодически увлажняйте кучу, но не переусердствуйте. В сухом виде гниение прекращается.
• Время от времени протыкайте компост вилами и как бы «причесывайте» его. Это необходимо для лучшего доступа кислорода, который является важным составляющим общего процесса.
• Хорошо помогает сократить время приготовления черная пленка, которой куча накрывается сверху.
• При возможности подсаживайте в компост дождевых червей.
• Для улучшения аэрации, поддержания рыхлости массы и ускорения гниения компост нужно иногда перемешивать.

Более быстрому приготовлению способствуют следующие добавки.

• Перепревший конский навоз.
• Некоторые виды растений (валериана, ромашка, одуванчики, тысячелистник).
• Специально выпускаемые активирующие препараты, например, Байкал ЭМ-1, Компостин и Компостар.
• Несвежий (засохший) птичий помет.
• Стебли бобовых культур.
• Костная и доломитовая мука.
• Суперфосфат и комплексные минеральные удобрения.

В процессе перегнивания содержимого температура внутри поднимается, из кучи может даже подниматься легкий пар. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что все идет правильно.

Что это такое

В общем, компостная куча, созданная своими руками на даче является отличным решением. Для вас мы приведем варианты изготовления данного сооружения. Но для начала поговорим о том, что же представляет собой данное удобрение. Компост на огороде — чистое, бесплатное и весьма полезное по своему составу удобрение.Его формируют свой жизнедеятельностью черви и бактерии, поселяющиеся в образованной куче растительных отходов.

Самый простой способ ее устройства — выкопанная в земле яма, куда можно складывать все органические отходы. А еще можно смастерить компостник, это несколько посложнее, огороженное место для кучи, что бы она не расползалась во все стороны. Их можно устроить по закрытому или открытому принципу. Готовые пластиковые или деревянные  конструкции под это назначение так же можно приобрести.

Применяется компост, прежде всего, в лунки перед посадкой рассады, либо рассыпается прямо на почву перед  посевной, и слегка смешивается с землей.

Из чего состоит компостная куча

Теперь расскажем о том, из чего состоит компостная куча. Ну, обычно в момент ее организации просто сваливают все отходы в кучу и дают ей время, чтобы все это перегнило и перепрело. Но можно подойти к вопросу и с научной точки зрения.

Что же конкретно можно включить в состав компостной кучи на огороде?

• Все, что накосили на огороде — сено, трава и солома, выполотые сорняки.
• Пищевые отходы из кухни.
• Отходы жизнедеятельности животных или птиц.
• Опилки или отпиленные части деревьев.
• Уголь, скорлупа, мел, зола.
• Стимуляторы для компоста.

Размеры компостных куч или компостников

Если все скомпоновать и сложить правильно, то даже никакого запаха из этого нечистого, казалось бы, места,  вы не заметите, так же, как и ваши соседи.

При правильно рассчитанных под ваши запросы размерах компостника можно будет примерно создать микроклимат при котором процесс формирования удобрения будет там идти весьма активно. Самые оптимальные размеры для  этих целей — полтора на полтора метра, или чуть более по длинной стороне. Куча, менее этого размером, будет хуже прогреваться, да еще и терять быстро влагу. Так что может быстро удобрение не получиться из — за затянувшегося  процесса гниения.

Что нельзя включать в компост?

• Никакую химию.
• Ползучие сорняки или сорняки с семенами, они там смогу прекрасно выжить и развиться.
• Камни, кости — они не разлагаются там, а так же текстиль, резина, мелованная бумага.
• Если есть подозрения, что у домашних животных могут быть глисты, то и экскременты тоже лучше туда не кидать
• Все растения, на которых была замечена фитофтора, обязательно сжигаются. ни в коем разе не кидайте их в  компост, иначе на следующий сезон снова ее получите на ваших растениях!
• Отходы от животных, которые являются катализаторами гниения, от них будет идти неприятный запах.

Компостник открытого типа.

Благодаря этой публикации вы узнаете о том, как сделать компостную кучу на даче. Обычно это делается так:

1. Готовим площадку — выравниваем землю в уголке или в серединке огорода. Самое лучшее — место в теньке, без прямого солнца.
2. Затем огораживаем периметр старыми досками, шифером, щитами. Если решили сделать ящик, то делайте его  со щелями для циркуляции воздуха. Так же можно просто закрепить как следует сетку по периметру. Есть варианты с 2 отсеками — один уже преет, а второй — текущий, который вы заполняете в этом сезоне.
3. Роем там яму с полметра и на дно укладываем слой дренажа и гравия, песка. крупных остатков дерева. Так вода  не будет скапливаться на куче и сможет спокойно ее покидать.
4. Осталось положить небольшой слой готового компоста, и на него уже складывать все, что можно класть на  компостные кучи, а нижний слой готового компоста снабдит нужными бактериями остальные свежие слои.

Закрытый вариант компостника.

Обычно под него используют пластиковый контейнер с крышкой, там и микроклимат создается легче, и крышка  имеется, а значит, никакого запаха точно не будет, и дети малые (если есть) точно туда не влезут. Вид со стороны тоже будет аккуратный, а наличие крышки позволит еще и периодически перемешивать ваше чудесное удобрение.

Чтобы создавалась вентиляция, в ящик или контейнер проводятся трубы, стоит их защитить сеткой от забивания  субстрактом.

В таком закрытом компостнике есть еще преимущество — тепло там отлично сохраняется, поэтому вредители  быстро там гибнут, а вот бактерии как раз улучшают свои свойства ферментации. И туда можно сваливать все, что подходит для компоста, в хаотичном порядке, крышка не пропустит запахи, только надо систематически перемешивать всю массу.

Компостная корзина

Изготовление такой корзины не трудный процесс. Понадобится металлическая сетка с ячейками примерно 4Х4 см, шириной около метра и длинной 3 м, полиэтиленовая пленка или геотекстиль черного цвета на 10-15 см мире и длиннее сетки, канцелярские зажимы, вязальная проволока.

Сворачиваем сетку в цилиндр и закрепляем проволокой. Внутрь сетки вставляем похожий цилиндр из пленки или геотекстиля. Если используете пленку, то нужно сделать в ней множество отверстий для аэрации.  Верхний край цилиндра из пленки крепим к проволочной корзине канцелярскими зажимами как на фото компостной ямы ниже.

Ставим полученную конструкцию на выбранное место, сначала закладываем палки и грунт, затем прочие отходы. Приподняв корзину за край можно выгрести готовый компост.

• Плюсы: простота, милый внешний вид, легкое обслуживание.
• Минусы: недолговечность, желательное использование специальных составов для формирования компоста.

Варианты создания контейнера

1.готовая конструкция из пластика.

Контейнер можно купить в магазине, он готов к применению, изготовлен по всем нормам.

Цена на готовый контейнер весьма доступна, минимум 1 тысяча триста рублей.

Контейнеры отличаются компактностью, стильным дизайном, как правило, имеет зеленый окрас, чтобы не выделяться среди зелени.

Разобранную конструкцию удобно перевозить, легко собрать своими руками, следует придерживаться инструкции. Для этого не нужны инструменты.

Контейнер имеет сбоку дверцу, чтобы доставать компост.

В пластиковой емкости удобно перерабатывать компост, она не будет источать неприятные запахи, потому что оснащена системой аэрации.

2.конструкция из дерева своими руками.

Этот вариант подходит тем, кто владеет столярными инструментами, чтобы изготовить заготовки самостоятельно. Еще одним решением станет заказ в мастерской деталей для короба, а собрать можно своими руками.

Для сборки не требуются специальные инструменты, понадобятся:

1.доски размером 1.5 м длины, 2.5 см толщины, 15 см ширины (24 шт.).

2.пила циркулярная, либо электрорубанок, либо лобзик электрического типа.

3.струбцины.

4.рулетка с карандашом.

Доставать необходимый объем компоста будет сложно, поэтому понадобится установка дверцы либо съемных досок.

Съемные доски должны устанавливаться под наклоном по отношению к угловым стойкам вертикального типа.

Чтобы выполнить фиксацию досок для боковых стенок под углом, следует вырезать специальные пазы под тем же наклоном.

Чтобы пазы были равными, все доски кладут друг на друга по две штуки, скрепляют с помощью струбцин, далее по разметке с помощью лобзика выбивают паз.

Внимание! Не обработанные доски подвержены внешнему негативному влиянию: под солнцем рассыхаются, от влаги разбухают. При этом будет сложно доставать доски из пазиков

Чтобы доски легко вынимались, их красят или обрабатывают перед монтажом. Данный контейнер лучше устанавливать под кровлей либо под густыми деревьями.

Деревянная емкость может отличаться моделью: открытого либо закрытого типа, с одной либо двумя секциями.

Рекомендуется установить контейнер с двумя секциями, либо установить два ящика. Содержимое можно применять поочередно, пока в одном готовится гумус, из другого уже можно удобрять участок.

При установке контейнера вдали от жилища его делают открытого типа. Если рядом находятся дома, то устанавливают крышу.

3.компостная корзина в качестве контейнера.

Конструкция емкости очень проста, доступна любому садоводу. Для устройства не требуются сложные инструменты.

Внимание! Данный тип контейнера выглядит, как корзина. Для строительства необходимы материалы:

Для строительства необходимы материалы:

1.сетка из металла сварного типа, имеющая ячейки размерами 40 на 40 либо 50 на 50 миллиметров. Размеры сетки: 3 метра длины, 1 метр ширины (это и есть высота контейнера). Ширину можно определить по желанию.

Важно! Советуют выбирать сетку, имеющую специальное покрытие полимерами против образования коррозии. 2.геотекстиль либо пленка из полиэтилена черной расцветки

Длина материала: 3.5 метра длины, 1 метр 50 сантиметров ширины

2.геотекстиль либо пленка из полиэтилена черной расцветки. Длина материала: 3.5 метра длины, 1 метр 50 сантиметров ширины.

3.десять канцелярских зажимов.

4.проволока для вязания, чтобы скреплять сетку.

5.ножницы канцелярские и для металла.

6.рулетку с плоскогубцами.

Если внутрь корзины укладывают пленку из полиэтилена, то следует сделать отверстия, чтобы воздух поступал к компосту. Если укладывают геотекстиль, он хорошо пропускает воздух и сохраняет внутри влагу, отверстия дополнительно делать не надо.

Популярные способы создания

У компостной ямы своими руками все варианты изготовления можно разделить на несколько типов. Давайте их рассмотримим.

Обычная куча с отходами

Приготовить такой вариант кучи несложно. Вам останется только выбрать наиболее подходящее место для размещения компостной кучи. Затем постепенно складывайте отходы. По возможности их укладывают слоями. Например, пищевые отходы можно чередовать с соломой, зеленой травой и навозом.

Описанный выше вариант — один из самых быстрых способов получить компост с минимальными затратами.

Все что надо для создания компостной кучи это тачка и лопата

Классическая яма

Один из вариантов изготовления заключается в том, что вы роете небольшое углубление в земле квадратной формы. Свой вариант ямы застилаете ветками и сеном на дне, а также корой. Далее укладываете пищевые, растительные отходы. Температура внутри будет не очень высокой, поэтому рекомендуется сразу же накрыть пленкой.

Классическая компостная яма

Строим короб для компоста из дерева

Как правильно сделать компостную яму — недорого и практично? Для этого можно использовать прутки, листы металла с шифером. Процесс изготовления приямка следующий:

• Вы снимаете верхний слой толщиной примерно 35-40 сантиметров.
• Далее вбиваете колышки по периметру.
• Вокруг ямы потребуется установить ограждение. Вы можете сделать его из поддонов, применить бруски дерева, доски и щиты. Разрешается использовать и другие материалы: шифер плоского и волнистого типа, поликарбонат, металлические листы.
• Высота ограждения — не более одного метра. В противном случае, даже с большим ростом вам будет неудобно перемешивать компост.
• Сооружение накрывается фанерой либо пленкой. Компост отлично прогревается, поэтому данная конструкция считается оптимальной на всех участках.

Очень оригинальный вариант — конструкция ящика из дерева. Нижние края конструкции не доходят до поверхности на 25-30 сантиметров. Доски и другие материалы также крепятся на определенном расстоянии от земли. В самом низу компост зреет в несколько раз быстрее, так как закладывается намного раньше. Готовое удобрение забирают снизу, постепенно опускают стопку вниз. Главное преимущество — нет необходимости рыхлить кучу, потому что вы всегда сможете получить нужное количество компоста.

Компостный короб с выдвижной стенкой

Бетонированная яма

Пожалуй, самый надежный и долговечный вариант, который прослужит вам десятилетия. Расположение конструкции следующее. После выбора подходящей строительной площадки (примерно 2 на 3 метра) вам нужно будет выбрать грунт примерно 60-80 см. Далее вы строите по периметру опалубку толщиной 10 см, смешиваете бетонный раствор и заливаете его в опалубку. Как только раствор застынет, опалубку нужно снимать. Укладываем отходы слоями друг за другом, сверху накрываем деревянными досками или пленкой.

Компостную яму также можно заменить обычной большой бочкой. Однако в этом случае вам обязательно понадобится применение специальных препаратов или помощь дождевых червей.

Начальные условия

Современные знания и способы их применения позволяют кучу отходов, перепревающих в компост биохимически одним и тем же способом, оформить если не красиво, то, по крайней мере, приемлемо на взгляд, сравните слева и справа на рис.:

Компостная куча как она есть (слева) и в технически-декоративном оформлении (справа)

Однако эстетика в компостировании на удобрение дело последнее, а важнее следующее:

• Размеры участка;
• Наличие смежных соседних и близлежащих объектов, подверженных загрязнению;
• Порядок землепользования на участке;
• Состав и количество отходов, подлежащих компостированию.

Исходя из этих факторов, выбирается, во-первых, способ компостирования – полностью или частично анаэробный либо аэробный, с применением биопрепаратов для компостирования отходов или естественным образом. Во-вторых, устройство компостера отходов:

Устройство контейнера для компостирования отходов на поверхности грунта

1. Яма, заглубленная ниже слоя гумуса.
2. Куча или частично заглубленный контейнер на поверхности грунта, см. рис. справа.
3. Негерметичный ящик или др. емкость, не имеющие непосредственного контакта с грунтом.
4. Герметичный контейнер для быстрого приготовления компоста с использованием специальных биопрепаратов.

Компостер последнего типа самостоятельно невыполним. А вот негерметичный компостер своими руками делается несложно и почти всегда без дополнительных затрат. Но сначала посмотрим вкратце, а чего стоит и труда сэкономить, т.е. купить готовый.

Делать или покупать?

Возможные варианты покупного компостера для частного хозяйства показаны на рис. ниже. Поз. 1 – герметичный контейнер для непрерывного анаэробного компостирования с использованием биопрепаратов. Дает порцию готового к внесению в грунт компоста менее чем за сезон; возможно, 2-3 раза в сезон. Емкость – до 600 кг сырья. Цены устройств на 200-300 кг – 9-15 тыс. руб. Подкладывать сырье непрерывно нельзя. Каждая загрузка требует заправки также недешевым препаратом.

Готовые компостеры для компостирования органических отходов на удобрение и перегной

Поз. 2 – ящик для стадийного и непрерывного компостирования (см. далее). Для анаэробного компостирования малоэффективен, т.к. негерметичен. Частично анаэробное требует ручного труда – перемешивания зреющей смеси. Емкость до тонны и более, цены – 3000-5000 руб. Поз. 3 – вентилируемый ящик для частично анаэробного стадийного компостирования. Емкость тоже до тонны и более. Тяжелого ручного труда по уходу (см. далее) не требует. Цены – ок. 2000 руб., но покупать нужно 2 (для компостирования с биопрепаратами) или 3 шт. для естественного. Правда, затраты не единовременны, а разнесены по годам. Компост из того и другого вносить сразу в почву нельзя, см. далее.

Как рассчитать объем

Емкость и готового, и самодельного компостера берется исходя из того, что один взрослый, постоянно обитающий на участке, в течение сезона дает сырья прим. на 150 кг готового компоста. Объем компоста из пригодных для компостирования растительных отходов можно принять ок. 10 кг с сотки. Итого для приусадебного участка с семьей из 4-х человек нужен компостер прим. на 800 кг. Лучше взять на тонну – частичное заполнение емкости не влияет на компостирование. Если компост готовится стадийно, такой емкости должна быть каждая секция, см. далее.

Как устроена компостная яма

Несмотря на название, «яма» достаточно редко является обычным углублением в земле. Можно, конечно, устроить место для перегнивания органических остатков и так, но удобнее организовать специальный ящик.

По сути дела, это устройство – просто короб или яма в земле, куда слой за слоем закладывают органические отходы (не все, список допустимых компонентов приведен ниже). Под действием естественных процессов гниения в присутствии воздуха происходит преобразование сырья в натуральный улучшитель для почвы.

Поскольку зрелый компост находится в самом низу кучи, необходимо предусмотреть возможность его извлечения без нарушения общей структуры заложенного сырья. Для этого в нижней части компостного короба (ящика, корзины) устраивают дверку или отверстие.

Также возможно устройство двух-трех емкостей, в которые сырье перекладывается по мере созревания или сортируется по типу.

Если планируется использовать именно традиционную яму, необходимо позаботиться о ее достаточной глубине и быть готовым к необходимости ворошить отходы.

Основные требования к процессу компостирования:

• свободный доступ воздуха (именно поэтому оптимально устройство компостного ящика, бочки, короба и других вариантов надземной конструкции, а не ямы в обычном смысле слова);
• сохранение внутреннего тепла. С этой целью конструкцию делают со сплошным (имеющим щели и продухи) ограждением. Сетчатые короба не позволяют поддерживать оптимальную температуру разложения органики в прилегающих к стенкам слоях;
• высокая влажность. Наличие воды в разлагаемой массе – обязательное условие, сухие отходы не будут перегнивать, поэтому необходимо предусмотреть возможность увлажнения;
• наличие микроорганизмов и/или червей. Вермикомпостирование (переработка только растительных отходов с помощью червей) делает массу гомогенной (однородной), результат такой переработки называется биогумусом.

В зависимости от состава перерабатываемого сырья, компост может содержать больше или меньше азота, фосфора, калия, других полезных для растений веществ в наиболее легко усвояемой форме. По степени питательности компост сравним с навозом, а некоторые разновидности превосходят навоз как удобрение.

Принципы устройства компостной ямы

Для формирования в будущем качественного и насыщенного компоста необходимой консистенции, свойств должна быть выполнена в соблюдении следующих особенностей:

1. Требуется поддерживать высокую температуру, для этого полезный объем ямы лучше выбирать около 1 м3.
2. Чтобы внутренние слои перегноя постоянно обдувались потоками воздуха необходимо оставить зазоры в боковых секциях ямы.
3. Продукция не должна быть пересушенной, для этого требуется соорудить крышу или часть секции откидной в яме.
4. Чтобы было в последствие удобно насыпать готовый результат для укладки на грядки, переднюю стенку необходимо сделать выдвижной, съемной.

Обустройство и эксплуатация компостной ямы

Выбирая место, где бы нам хотелось сделать компостник, следует учитывать несколько очень важных моментов:

Расстояние до источника питьевой воды: колодца, скважины, ручья, водоема должно быть не меньше 25 – 30 м.
Также если участок имеет уклон, яма должна располагаться ниже колодца

Такие предосторожности необходимы для того, чтобы стоки перегнивающих отходов не могли попасть в питьевую воду.
Не мешало бы учитывать розу ветров, дабы не слишком досаждать себе и соседям неприятным запахом.. Дополнительно хочу уточнить, что на открытых солнечных участках содержимое ямы может сильно перегреваться, тогда процесс компостирования останавливается, поэтому желательно сооружение затенить деревьями. Лучше, если компостная яма будет располагаться где-нибудь в углу участка, примыкая к глухой стене или забору

Лучше, если компостная яма будет располагаться где-нибудь в углу участка, примыкая к глухой стене или забору

Дополнительно хочу уточнить, что на открытых солнечных участках содержимое ямы может сильно перегреваться, тогда процесс компостирования останавливается, поэтому желательно сооружение затенить деревьями. Лучше, если компостная яма будет располагаться где-нибудь в углу участка, примыкая к глухой стене или забору.

Давайте также определимся, что можно бросать в компостную яму, а что нельзя.

Подойдут для компостирования:

• Сырые овощи, фрукты, ягоды, чай, злаки, кофе. Остатки очистки в том числе.
• Сено, скошенная трава, солома.
• Листья.
• Ветки, кора, корни кустарников деревьев, слегка измельченные.
• Сорняки.
• Древесная зола.
• Хвоя.
• Салфетки, картон, бумажные пакеты из натуральной бумаги, измельченные.
• Неокрашенные древесные отходы.
• Навоз травоядных животных – второгодний.

Нельзя использовать для компостирования:

• Кости.
• Экскременты домашних животных. В них могут остаться яйца гельминтов.
• Насекомых – вредителей и их яйца.
• Пораженные болезнями растения (ботва томатов с фитофторозом, тыква и огурцы с мучнистой росой и т.д.).
• Растения с участков, обработанных гербицидами.
• Неорганические отходы: любой пластик, железо, синтетические ткани, резину.

Материал, не подлежащий компостированию, желательно либо сжечь, либо утилизировать в выгребной яме, если это экскременты.

Разложением органики занимаются микроорганизмы и дождевые черви. Поэтому, не стоит изолировать все стенки ямы, которые находятся ниже уровня грунта. Если выкопать яму на 50 см вглубь и оградить ее непроницаемым материалом, черви не смогут проникнуть внутрь. Их придется подселять самостоятельно. Правила, как видите, совсем нехитрые, а польза от их соблюдения крайне велика.

Какие «ингредиенты» класть нельзя?

Из продуктов питания:

• мучные изделия (плесневелый хлеб или испорченные макароны), привлекающие грызунов;
• куски мяса или рыбы, к которым сбегутся различные животные, плюс перегнивают они очень долго;
• жир (в том числе сало);
• молочные продукты.

Из растительности:

• ботва растений, переболевших грибковыми заболеваниями;
• обсеменённые, цветущие сорняки, способные распространить семена по всему участку, и травы с корнями, которые могут прорасти;
• заражённые грибками, гнилые, испортившиеся плоды;
• помидорная, баклажановая, перечная, огуречная и картофельная ботва: они слишком сильно подвержены различным заболеваниям, на них развивается фитофтора, способная заразить весь компост и почву;
• мелкий семенной картофель, который прорастёт и не принесёт смеси никакой пользы;
• сливы, алыча, абрикосы, вишня: их косточки слишком долго перегнивают и скорее прорастут, чем принесут какую-то пользу;
• ландыш, клещевина, ракитник, белена и наперстянка, содержащие ядовитые вещества, которые подавляют деятельность полезных микроорганизмов;
• остатки злаковых культур;
• кожура цитрусовых: эфирные масла, содержащиеся в них, делают почву кислотной, замедляют процесс гниения, вредят червям;
• луковая и чесночная шелуха, которая отпугивает червей и долго разлагается;
• скорлупа орехов, которая слишком долго перерабатывается.

Из хозяйственного быта:

• содержимое кошачьего лотка, экскременты любых домашних животных (мышек, хомячков, собак и т. д.), так как в них могут быть паразиты;
• жидкость, в которой присутствуют остатки моющих веществ;
• фекалии человека;
• содержимое пылесборников, фильтры от воздухоочистителей;
• глянцевая бумага, журналы, газеты, книги;
• табачные окурки.

Из промышленных отходов:

• неорганика (химия и синтетика): резина, стекло, пищевая плёнка, полиэтилен, магазинные упаковки, ткани, пластмасса (они не разлагаются и выделяют токсичные вещества);
• древесина, которая была покрашена;
• известь, которая сильно ощелачивает;
• мыло;
• уголь, зола, пепел;
• гипсокартон;
• остатки от мебельного производства (ДВП, ДСП);
• медикаменты.

Выводы по запретам:

1. Нельзя закладывать в компост ингредиенты, заражённые инфекциями.
2. Нежелательны составляющие, привлекающие грызунов и кротов, которые могут уничтожить червей, необходимых для переработки органики.
3. Стоит отказаться от компонентов, перегнивающих слишком долго.
4. Не используются растения, которые в течение 3 последних недель были обработаны фунгицидными, инсектицидными или гербицидными препаратами.
5. Планируете сделать компостную яму своими руками — не бросайте туда что попало, не превращайте её в мусорник.

Примечание 1. Несмотря на вышеприведённые запреты, допускается внесение в компост небольшого количества луковой и чесночной шелухи, так как она является источником фитонцидов, и рыбных косточек, которые обогатят удобрение кальцием и фосфором.

Примечание 2. Насчёт яблок специалисты не пришли к единому мнению, можно или нет закладывать их в компост. Одни считают, что падалица ускоряет процессы гниения и разложения. Другие утверждают, что вреда от неё гораздо больше: она становятся разносчиками парши, привлекает грызунов, а весной семечки активно прорастают. Поэтому данный вопрос решается владельцем участка индивидуально.

Виды компостных ям

Для стимулирования воздухообмена содержимое периодически перемешивается палкой или вилами. Поверх конструкцию можно нарыть полиэтиленом, чтобы создать парниковый эффект. По желанию хозяина наземная часть огораживается деревянным бортом высотой 30−50 см или выше. Стандартная компостная яма будет удобна в использовании, если процесс компостирования дополнительно ускорить действием специальных микроорганизмов. Для этого выпускаются различные средства, действие которых усиливается в тёплой влажной среде, и микроорганизмы начинают питаться содержимым ямы, вырабатывая компост.

Таблица: средства для выработки компоста

Производитель	Наименование	Вес, грамм	Как использовать	Цена, руб.
Дезон Био К	Зелёный универсал	1 л	Заполнить растительными отходами ½ компостной ямы, долить водой с разбавленным препаратом из расчёта 20 мл Дезон-Био-К на 10 л воды. Массу периодически размешивать. Получившийся жидкий компост вносить под деревья и кустарники.	280
Компост одного сезона	1 л	Растворить 200 мл препарата в 10 л воды и полить из лейки раствором заложенные на дно компостной ямы растительные остатки. Полив проводится еженедельно. Содержимое компостной ямы после полива накрывать полиэтиленовой плёнкой.	280
Компост для следующего агросезона	1 л	Слой отходов в 25−30 см полить из лейки раствором 100 мл препарата на 10 л воды. проводить аналогичный полив каждые две недели в течение года.	280
	Биоактиватор для компоста	250	Гранулированный порошок распределить по всей поверхности компоста, обильно полить водой из лейки. Повторять всё то же самое при добавлении нового слоя компоста.	150
Bioforce	Bioforce Compost	250	Растворить 100 грамм препарата в 20 л тёплой воды. Полить им 1000 кг компостной кучи. Через неделю перевернуть слой компоста.	470
Грин-Мастер	Биоактиватор компостирования	70	Пакет препарата растворить в 20 л воды комнатной температуры и дать настояться 30−45 минут. Весь раствор в течение дня заливает слой компостной кучи. Для создания парникового эффекта сверху компостная куча накрывается полиэтиленовой плёнкой. Один раз в 2 недели компостная куча переворачивается палкой или вилами.	160
Compost Boost	Compost Boost для компостирования	45	Пакет развести в 0,5−1 литре воды и полить компостную кучу. Использовать по мере необходимости.	425
Счастливый дачник	Биокомпостин — биологическое средство для приготовления компоста	45	Содержимое пакета залить тёплой водой, дать настояться и использовать весь раствор в течение дня, выливая на компостную кучу. Раз в неделю содержимое компостной ямы переворачивать вилами ил палкой. Через месяц компост будет готов.	80
Санэкс плюс	ЭкоКомпост	100	Пакет растворить в 10 л воды комнатной температуры и полить раствором содержимое компостной кучи. Процедуру повторять еженедельно в течение месяца, переворачивая пласты компоста.	250