Как класть плитку на пол: варианты раскладки — пошаговая инструкция + фото

Монтаж плитки

Во время ремонта своими руками плитку укладывают на пол и стены. Технология монтажа в обоих случаях имеет некоторые различия.

Монтаж плитки на пол

Технология укладки плитки на пол проводится в следующем порядке:

1. Частично или полностью снимают слой краски.
2. Убирают образовавшийся мусор.
3. Шлифуют поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
4. Наносят грунтовую смесь на обрабатываемый участок поверхности пола.
5. Наносят и разравнивают шпателем клеящий состав. Толщина слоя -10–20 мм, в зависимости от структуры плиточного клея.
6. Наносят клеевую смесь на заднюю часть плитки. Толщина слоя 3–5 мм.
7. Укладывают плитку на свежеуложенную рабочую смесь.
8. Прижимают и выравнивают уложенные элементы по уровню.
9. Регулируют зазоры с помощью пластиковых крестиков.

Мастер-класс по укладке плитки на пол

В труднодоступных местах (в местах стыков с коммуникациями, дверной коробкой и другими препятствиями) плитку укладывают в последнюю очередь.

Разделение элементов на мелкие доборные части выполняют с помощью плиткореза либо стеклореза.

Монтаж плитки на стену

Технология монтажа элементов на стену аналогична укладке на пол. Выполняется в следующем порядке:

1. Снимают слой краски и удаляют непрочные участки основания.
2. Ошкуривают поверхность вручную либо с помощью электроинструмента.
3. Выравнивают поверхность штукатуркой. Толщина слоя — 10–20 мм.
4. После полного высыхания оштукатуренную поверхность грунтуют.
5. Подготовленную поверхность выравнивают финишной шпатлевкой.
6. Грунтуют слой финишной шпатлевки после ее полного высыхания.
7. Наносят клеящий состав на стену и заднюю часть плитки.
8. Укладывают элементы на свежеуложенный слой. Работы начинают с нижнего ряда.
9. Прижимают и выравнивают плитку по уровню.
10. Регулируют зазоры с помощью пластиковых крестиков.

Пристальное внимание уделяют правильной укладке первого ряда. Для этого используют высокоточные приборы на основе лазерной технологии

Это позволяет определить правильное геометрическое положение монтируемых элементов с высокой точностью.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по укладке кафеля на краску потребуются следующие инструменты:

• Плиткорез. С помощью этого рычажного режущего инструмента плитку разрезают на элементы с высокой точностью и качеством. Используется при выполнении большого объема отделочных работ.
• Стеклорез. Применяется в качестве подручного режущего инструмента при отсутствии плиткореза. Используют стеклорез при выполнении небольшого объема работ.
• Школьный мелок и карандаш. С их помощью выполняют предварительную разметку помещения и отдельных участков.
• Рулетка для измерения геометрических размеров помещения.
• Деревянные бруски сечением не менее 50х50 мм и длиной не менее 1,0 м.
• Деревянные бруски используются для выравнивания первого ряда укладываемой плитки. Они должны быть абсолютно прямыми. Этим обеспечивают идеальное положение элементов относительно друг друга.
• Для фиксации и закрепления брусков в неизменном положении используют гвозди длиной не менее 100 мм.
• Зубчатый шпатель для нанесения плиточного клея.
• Мастерок либо широкий нож для нанесения клеящего состава в труднодоступных местах.
• Строительный уровень для контроля положения плитки в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
• Отвес для определения вертикальности швов смонтированных элементов.
• Точильный камень для шлифования и удаления острых углов, образующихся при резке плитки режущим инструментом.
• Емкость большой вместимости для замешивания рабочего раствора.
• Спецодежда и резиновые перчатки.

Расходные материалы

В качестве дополнительных расходных материалов потребуются:

• Резиновый ластик либо использованная зубная щётка для формирования швов в процессе затирки.
• Ветошь, губка или кусок ненужной ткани для удаления грязи и мусора.
• Тонкая веревка либо бечёвка для выравнивания торцов плитки в одну линию.
• Линейка, строительный уголок, транспортир для измерения углов.

В некоторых случаях для лучшего всасывания швы смачивают мокрой губкой

Рассмотренные приемы выполнения работ позволят сократить трудозатраты по укладке плитки на краску. Соблюдение порядка и технологии проведения укладки позволит провести работы в отведенные сроки и с наивысшим качеством.

Оценка состояния старого покрытия

Положить напольный кафель на старое покрытие можно в том случае, когда прежняя кладка не имеет больших дефектов. Работы выполняют в следующих случаях:

• стены или пол находятся в отличном состоянии, плитка крепко держится, не шатается, а затирка не высыпается;
• когда демонтаж прежнего покрытия может привести к разрушению стен;
• невозможно разобрать сантехническое оборудование и коммуникации, поскольку при демонтаже оно может быть повреждено;
• при удалении прежней стяжки произойдет понижение уровня полов;
• чтобы не вывозить прежнее покрытие, поскольку работы по демонтажу сопровождаются большим количеством пыли и мусора.

Также следует проверить уровень пола и стен. При наличии большой кривизны класть материал на старое покрытие нельзя. Сначала выравнивают основание, а затем можно клеить облицовку. Сменить старое покрытие необходимо, когда:

1. плиточное покрытие начинает отваливаться от пола и стен;
2. на кафеле образовались мелкие трещины и сколы;
3. между плитами возникают полости, в которые попадает вода;
4. воздух в комнате стал сырым.

Чтобы оценить состояние текущего покрытия, нужно выполнить следующие действия:

• осмотреть кладку на наличие трещин, сколов, отслоения плит и других видимых дефектов;
• прощупать поверхность на наличие шатающихся элементов;
• проверить затирочный материал в швах;
• с помощью молотка простучать отделку, чтобы определить наличие пустот под кафелем;
• строительным уровнем проверить расположение в пространстве поверхностей.

Можно или нельзя класть новое

Класть плитку на старую плитку можно в том случае, если покрытие выполнено качественно и не имеет дефектов. В противном случае кладка может не продержаться даже в течение 1 года. Если старый кафель плохо держится на клее, свежее покрытие начнет расшатываться и отпадать. Это же может произойти, если в швах имеется грибок или плесень. Второе покрытие со временем начнет отслаиваться из-за распространения микроорганизмов и отторжения клеевого слоя.

Если старое покрытие имеет внутри пустоты, класть на него плитку нельзя. Со временем в этих местах кафель будет отпадать. Выполнить демонтаж следует тогда, когда перепад уровня поверхности составляет более 1 см. Выровнять стену или пол с помощью клея трудно, а при большой толщине раствора он может плохо схватываться и отслаиваться от основания. Демонтировать старое покрытие нужно тогда, когда более 15% площади имеет дефекты.

Нюансы для керамической плитки и фарфора

Нередко покупатели думают, что керамическая и фарфоровая плитка сильно различаются и являются разными материалами. Но фарфор является лишь одной из разновидностей обожженной глины, или керамики.

При этом свойства традиционных керамических изделий и фарфоровых, в составе которых много белой (каолиновой) глины, различны:

• плитка из фарфора имеет меньшее водопоглощение;
• фарфоровые изделия имеют большую плотность и меньшую пористость, чем керамические;
• облицовка из фарфора, произведенная в Европе или Америке, подлежит на родине обязательной сертификации;
• фарфор — материал более прочный, чем керамика, поэтому напольное или настенное покрытие из него прослужит дольше.

Специальных составов или инструментов для укладки плитки из фарфора не требуется. Но специалисты рекомендуют учитывать свойства этого материала (включая его низкую пористость) и выбирать клей, обеспечивающий максимальную адгезию. Такими характеристиками обладают составы на основе полиуретана или эпоксидной смолы.

Подготовка основания

Для предотвращения возможных проблем, подготовительные работы нужно начинать с обследования и оценки состояния, в котором находится поверхность и пригодно ли она стать надёжным основанием под облицовку новым покрытием. Обследование начинается с визуального осмотра, вовремя которого определяются видимые проблемные участки или отдельные фрагменты подлежащие замене или ремонту. Затем всю поверхность, подлежащую отделке, нужно простучать с помощью киянки и таким образом, выявить слабые места, не обнаруженные при визуальном осмотре.

Фрагменты, не имеющие достаточного сцепления с основанием, при этом будут издавать характерный дребезжащий звук, если таких элементов немного, можно приступать непосредственно к подготовке основания.

Перед укладкой плитки, старая поверхность должна быть тщательно очищена от жира, пыли и других загрязнений

Работы, по подготовке поверхности из плитки состоят из следующих этапов:

• Демонтаж проблемных фрагментов, причём делать это нужно без применения электроинструмента, исключительно вручную, с помощью молотка и зубила, в противном случае могут пострадать участки, демонтировать которые не планировалось.
• Места, удалённых фрагментов, заделываются штукатурными смесями или песчано-цементным раствором. Укладывать состав нужно вровень со старой поверхностью кафеля;
• После высыхания отремонтированных участков, поверхность старой керамики тщательно очищается от остатков грязи и жира, накопившихся на ней в процессе эксплуатации ванной комнаты или кухни иначе не удастся надёжно приклеить кафель к старой плитке.
• Если старая облицовка ванной или кухни выполнена кафелем с глазурью, то правильно будет зачистить её от глянцевой отделки. Выполнить это можно угловой шлифовальной машинкой и специальной насадкой, при производстве работ с электроинструментом, не следует забывать о соблюдении техники безопасности. При отсутствии нужного электроинструмента, данную работу можно осуществить при помощи обыкновенной наждачной бумаги. Для более надёжного контакта, на старой плитке делают частые насечки, но при этом нужно иметь в виду, что при их образовании может нарушиться целостность основания.
• Заштукатуренные участки, образовавшиеся после ремонта проблемных участков, правильно будет обработать какой-либо грунтовкой глубокого проникновения, а всю поверхность старого кафеля, обезжирить.

При укладки плитки на плитку, необходимо придать старой плитке шероховатость

«Противопоказания» к сохранению старого покрытия

Как уже стало понятно, дополнительных проблем при демонтаже возникает множество. Чтобы их минимизировать, стоит попытаться оставить старую облицовку. Однако сделать это можно далеко не всегда. Есть несколько случаев, когда оставлять плитку категорически не рекомендуется:

• После финишной отделки ожидаемый уровень пола будет выше, чем в остальных комнатах. Ванная относится к помещениям, где риск протечек особенно высок, поэтому уровень пола в санузле рекомендуется делать ниже на 3-5 см. Делается это для того, чтобы в случае аварии вода не смогла вытекать за пределы комнаты. Нарушать это правило не рекомендуется.
• Некачественные материалы старой облицовки. Это касается как клея, так и самой плитки. Покрытая сетью мелких трещинок облицовка не сможет стать хорошим основанием для нового покрытия. В трещинах уже появился грибок, несмываемый жир и грязь. Плохой клей не сможет надежно удерживать плитку, она будет откалываться, и расшатывать основу новой облицовки.
• Комната имеет небольшие размеры. Нужно учесть, что укладка плитки поверх старого покрытия уменьшит и без того маленькое помещение.
• Под плиточным покрытием проложены инженерные коммуникации, а ревизионные лючки отсутствуют. Если положить поверх такого основания новую облицовку, в случае аварии придется демонтировать уже два слоя плитки, что гораздо более затратно и трудоемко.
• Неровная облицовка или явный уклон, который хочется выровнять. При укладке кафеля разрешены перепады высоты менее 4 мм на каждые 2 м поверхности. Если перепад больше, придется проводить демонтаж старого покрытия.

СНиПы утверждают, что основа для плиточного покрытия должна быть монолитной, шероховатой и пористой. Все это не соответствует характеристикам керамической облицовки, которая сложена из отдельных, небольших по размерам элементов, а кроме того отличается высокой гладкостью.

Таким образом, кажется, что укладывать новую плитку на старую категорически нельзя. Это не совсем так. Рассмотрим монолитность покрытия. Грамотно уложенная на хороший клей качественная плитка образует цельное монолитное основание, вполне пригодное для укладки еще одного слоя облицовки.

С пористостью материала все несколько сложнее. Наиболее значимое достоинство строительной керамики заключается в ее высокой плотности, которая сочетается с минимальным количеством впитывающих влагу пор. Чем меньше пор на поверхности плитки, тем она лучше.

В любом случае впитывающий коэффициент облицовки составляет порядка 0,5%. Этого ничтожно мало для того, чтобы клей проник внутрь плитки, закрепился в ней и удержал на себе новый керамический элемент. Именно поэтому перед началом работ по монтажу новой плитки необходимо снять глазурь со старой, чтобы открыть поры керамики и заодно увеличить ее шероховатость.

Решить задачу можно тремя различными способами:

• Зачистка старой плитки при помощи болгарки со специальной насадкой. В результате снимается верхний слой глазури, и открываются поры материала.
• Формирование насечек на поверхности плитки. Выполняется при помощи болгарки с абразивным диском. Так можно нанести на керамику перекрестные насечки, улучшающие адгезию основания.
• Нанесение специальной грунтовки, улучшающей сцепляемость материала. Это может быть любой состав, обогащенный игольчатым кварцем или же обычным песком. Такие растворы выпускаются всеми производителями строительных смесей.

Специалисты отмечают, что наилучшего результата удается добиться в том случае, когда все три описанных выше способа используются в комплексе. Поэтому настойчиво рекомендуют поступать именно таким образом.

Поверхность керамической плитки очень гладкая и практически лишена пор. Приклеить к такому основанию облицовку невозможно, поэтому его необходимо особым образом подготовить

Технология оштукатуривания

Штукатурить плиточным клеем, гипсовой или цементно-песчаной смесью нужно по одной и той же схеме. На первом этапе осуществляется предварительная оценка кривизны стен. Перепады измеряют с помощью отвесов и уровня. Затем на стенах крепят маячковый профиль. После этого переходят к оштукатуриванию.

Нанесение первого слоя

Первый слой штукатурки составляет 5-8 мм. Он набрасывается на поверхность стены резким движением с помощью мастерка. Раствор должен хорошо прилегать к стене. Об этом свидетельствует характерный шлепок при набрасывании смеси.

Основной слой

К нанесению второго слоя переходят, если при надавливании раствор не деформируется. Толщина штукатурки на этом этапе не должна превышать 12 мм. Основная задача — выровнять поверхность. Для этого после высыхания штукатурки можно нанести дополнительный слой. Разравнивание производится с помощью правила. Движение при этом осуществляется по направлению снизу вверх. Раствор на стены можно набрасывать или намазывать.

Финишный слой

Толщина финишного слоя составляет 2-3 мм. Штукатурку намазывают на стены и разравнивают полутерком. Смеси дают схватиться, а потом очень аккуратно затирают ее. На этом этапе нужно получить гладкую поверхность, чтобы затем ровно положить плитку. Для проведения финишных работ используется терка из пенопласта.

После полного высыхания штукатурки переходят к облицовке. Клей наносят на стены и на саму плитку «на сдир» с помощью зубчатого шпателя. Плитку прижимают к поверхности, надавливая на нее. Расположение кафеля контролируют с помощью крестиков

Особое внимание при облицовке следует уделять правильной стыковке плитки в углах. Для плотного прилегания по кафелю можно постучать кулаком или резиновой киянкой

Ровность кладки проверяется с помощью строительного уровня.

Выбор клея и способа укладки

Предварительно подготовив основание для укладки плитки на крашеную поверхность, нужно подобрать клей, соответствующий поставленной задаче. Учитывая, что монтаж керамики производится не на традиционное основание из бетона или штукатурки, а на водоэмульсионную или масляную краску, обойтись обыкновенным цементно-песчаным раствором удастся вряд ли. В этой ситуации целесообразно приобрести специализированные клеевые смеси, разработанные для работы по сложным поверхностям.

При укладке плитки на старую краску, вопрос правильного выбора клея особенно важен

В качестве альтернативы дорогим составам, можно применять рядовые клеящие смеси, но с введением в их состав клея ПВА. Такая добавка позволит значительно улучшить адгезию клея с облицовываемой поверхностью и тыльной стороной плитки.

Непосредственно сам процесс укладки кафеля на поверхность, обработанную краской, ничем не отличается от уже известных способов монтажа керамики на бетонное или оштукатуренное основание. Но если облицовка будет эксплуатироваться во влажных условиях, например, помещение ванной комнаты, или, же вы хотите дополнительных гарантий надёжности крепления кафельного покрытия на стене, то нужно выполнить дополнительное армирование поверхности.

Метод выглядит следующим образом: на стену крепится металлическая сетка или через каждые 10-12 см сверлятся отверстия, куда забиваются дюбель-гвозди и соединяются между собой проволокой, образуя своеобразную сетку. Это мероприятие значительно улучшит сцепление кафеля с поверхностью.

Учитывая дороговизну керамической продукции и продолжительный срок её эксплуатации, нужно скрупулёзно подходить к принятию решения клеить плитку на окрашенную поверхность. Ведь все-таки существует большая доля вероятности, что облицовка не продержится расчётный срок и её снова придётся менять, тратя на это не малые средства. А уж если решение принято, то нужно обязательно следовать всем рекомендациям, предоставленным данной статьёй.

Watch this video on YouTube

Этапы проведения работ

Как таковых стандартов и рекомендаций, а тем более инструкций по укладке новой плитки на старую нет. У большинства мастеров имеется своя технология проведения таких работ. Рассмотрим один из вариантов пошагово.

Шаг 1. Для начала стоит подготовить все необходимые инструменты. К ним относятся болгарка, дрель, уровень, обязательно необходимо наличие маркера и рулетки. Также пригодятся плиткорез и киянка, металлическая щетка для дрели, шпатели и шпатель-гребенка (12 мм) для нанесения клея, а также сам клей, новая плитка и крестики-разграничители для формирования красивых швов. Пригодится и затирка для швов, которая будет использоваться на завершающем этапе.

Шпатель с наклонными зубцами

Шаг 2. Далее нужно начинать проведение подготовительных работ. Для начала рекомендуется надеть на дрель специальную металлическую щетку-насадку и с ее помощью обработать поверхность пола. Это позволит избавиться от застарелой грязи и пятен краски на плитке. Обработать нужно тщательно всю поверхность старого пола. Рекомендуется работать в защитном респираторе, так как этап связан с образованием большого количества мелкой пыли

После этого важно убрать всю пыль с пола

Зачистка основания

Шаг 3. Если часть старой плитки отпала, то нужно выровнять основание перед монтажом новой плитки. Для этого требуется воспользоваться плиточным клеем, слой которого наносится на области выпавших плиток и выравнивается до уровня остальной, закрепленной плитки

Если же имеются плитки, которые держатся плохо, то важно удалить их, а образовавшиеся пустоты также выровнять клеем. Для выравнивания слоя плиточного клея можно пользоваться обычным правилом

Выравнивание плиточного покрытия

Шаг 4. Подготовленный слой плитки нужно покрыть составом «Бетоноконтакт». Наносить его можно кисточкой, тщательно промазывая все основание целиком. После этого поверхность плитки нужно хорошо просушить, и можно приступать к дальнейшим этапам работ.

Нанесение «Бетоноконтакта»

Шаг 5. Далее можно приступать к укладке нового слоя плитки. Небольшое количество плиточного клея при помощи шпателя нужно поместить на пол.

Немного клея укладывают на пол

Шаг 6. Затем при помощи шпателя-гребенки слой плиточного клея нужно растереть по поверхности равномерно. Притом лучше всего под каждые 1-2 новых плитки каждый раз наносить свежий клей, не стоит намазывать его сразу на большую площадь – это только усложнит работу, но никак не ускорит ее.

Плиточный клей растирается по полу

Шаг 7. После этого нужно взять одну новую плитку и положить ее на слой клея, а затем – немного придавить. Дополнительно плитку можно простучать киянкой.

Укладывается новая плитка

Плитка простукивается киянкой

Шаг 8. Каждый раз, укладывая новый элемент, необходимо проверять его на «ровность» при помощи строительного уровня.

Каждая плитка проверяется уровнем

Шаг 9. Таким образом, пошагово выполняя действия пунктов 5-8, нужно укладывать плитку рядами от одной стены к другой в соответствии с выбранным узором.

Аналогичным образом укладывается остальная плитка

Шаг 10. Не стоит забывать о крестиках-разделителях. Их требуется вставлять между рядом лежащими плитками во время укладки материала. Именно они позволят добиться ровных и аккуратных швов.

Вставляются крестики-разделители

Шаг 11. Далее нужно оставить поверхность пола в покое и дать клею просохнуть. А завершающим этапом работ станет затирка швов. Пол готов.

В конце остается лишь затереть швы

Видео – Как положить плитку поверх старой

Укладка новой плитки на поверхность старой имеет место быть в определенных ситуациях. И, как видно из материала выше, выполнить такие работы не так и сложно. Уж точно гораздо проще, чем демонтировать старое покрытие перед монтажом нового

Однако важно помнить о противопоказаниях относительно таких работ и при их наличии – отказаться от укладки нового покрытия поверх старого

Особенности приклеивания плитки на плитку

По правилам строительства, чтобы начать клеить новый кафель, следует подготовить для этого поверхность, то есть удалить предыдущую облицовку. Но не всегда такая процедура может привести к хорошему результату. Специалисты по ремонту называют некоторые причины, когда старую плитку перед поклейкой новой удалять не следует:

• прочное сцепление со стеной, которое приведет к сильному разрушению поверхности стены;
• основание стены слишком хрупкое, и при удалении слоя плитки возникнет вероятность дополнительного ремонта;
• при снятии облицовки с пола, значительно понижается его уровень.

Если вы все же решили оставить старый кафель на прежнем месте, а поверх нее положить новую облицовку, все равно следует подготовить поверхность под поклейку.

Для этого нужно:

1. Убрать отколовшиеся и пришедшие в негодность кусочки старой плитки.
2. Зачистить открывшиеся места.
3. Выровнять поверхность с помощью цементного раствора с добавлением песка.
4. Дождаться полного высыхания обработанной поверхности.
5. Очистить ее от пыли, грязи и посторонних мелких предметов (осколков старого кафеля), особенно в местах швов между плитками.
6. Обезжирить и обработать грунтовкой проникающего типа (например, «Церезит СТ 17»).

При применении грунтовки бетоноконтактного типа, на поверхности старого кафеля появится твердый зернистый слой, что придаст клею дополнительное сцепление.

Подготовительные работы

Вначале делается разметка, чтобы подсчитать необходимое количество напольной плитки.

Если вы выбрали однотонный дизайн, как в нашем случае – сделать это нетрудно. Считаете площадь пола и прибавляете 10% для запаса.

Или делаете проще – зная размеры кафеля, считаете сколько штук вам понадобится выложить по длине и ширине комнаты с учетом подрезки.

Если вы видите, что по краям получаются подрезки меньше ширины плитки, и это будет на видном месте, то нужно немного сместить раскладку, чтобы получить меньше обрезков. Чтобы было нагляднее, проще составить чертеж раскладки в масштабе. Подробнее о правильной раскладке читайте в другой статье.

Если выбрана отделка пола с орнаментом, учтите, что количество отходов повысится.

Обильно прогрунтуйте стяжку любой грунтовкой глубокого проникновения и подождите пока она высохнет.

Разметка

От стены, где расположен вход на кухню, отмерьте расстояние, равное ширине плитки с учетом зазора 5 мм, который потом скроется под плинтусом.

По меткам натяните малярный шнур и отбейте линию. По ней пойдет первый ряд плитки.

Сделайте отметку в центре двери и положите туда плитку без клея, для ориентира.

На этом объекте есть выход в другую комнату через лоджию, поэтому укладка плитки на кухне идет от двери, чтобы проще было делать разметку и по центру входа шли целые ряды. В остальных случаях можно не укладывать несколько дорожек кафеля, чтобы оставить себе путь назад, либо начинать от противоположной стены.

Приготовление клея

Согласно инструкции производителя, наливаем необходимое количество воды в 10-литровое ведро и постепенно добавляем туда клей. При этом смесь нужно постоянно размешивать миксером или перфоратором с насадкой-венчиком.

Постарайтесь добиться консистенции густой сметаны и оставьте клей созревать на 5-10 минут, а затем вновь перемешайте его перед нанесением.

Укладка напольной плитки в кухне

Нанесите клей равномерным слоем на саму плитку с помощью обычного шпателя. Затем проведите по нему гребенкой под прямым углом, чтобы остались одинаковые бороздки клея.
Лишний клей скидывайте обратно в ведро, а шпатель лучше положить в воду, чтобы клей на нём не застывал.
Первую плитку кладём справа от ранее уложенного «маячка». Совмещаем края по линии и придавливаем к полу. Затем проверяем коротким уровнем, ровно ли она лежит.
Если один из краев лежит неровно – постучите по нему резиновым молотком, и затем вновь проверьте уровнем.
Продолжаем укладку по направлению вправо. Между плитками вставляем пластиковые крестики. Перед тем как вставлять крестик, проведите им по шву, чтобы убрать лишний клей, иначе, когда он засохнет – это будет сделать очень трудно. А чтобы случайно не сдвинуть кафель в сторону стены, поставьте туда пластиковые клинья.

Заканчиваем укладывать первый ряд в правую сторону и проверяем общий уровень с помощью длинного уровня

Если его нет – подойдет длинное правило или даже ровный профиль 1,5-2 метра с приложенным небольшим пузырьковым уровнем.

Если обнаружена неровность – у вас 15 минут после укладки, чтобы осторожно снять кривые плитки и докидать раствора, или убрать излишки. Если прошло больше времени, клей уже начнет схватываться, и нужно будет предварительно удалить плитку и очистить её поверхность и место под ней скребком.
Рядом со стеной возможно потребуется сделать подрезку

Качественная напольная плитка значительно твёрже настенной, и отрезать её лучше болгаркой с гладким алмазным диском или электрическим плиткорезом.
Укладываем подрезку и заканчиваем ряд с левой стороны от дверного проема кухни.
Второй ряд также начинаем от нашего маячка по центру двери и идем в обе стороны от неё. Проверяем каждую плитку по уровню и совмещаем углы с соседними. Отделка пола значительно упрощается, если у вас качественный кафель, но, дешевый отечественный может отличаться на несколько миллиметров даже в пределах одной коробки.
Когда доходим до труб – с помощью болгарки делаем вырезы под них. Иногда нужно делать круглые отверстия. Для этого существуют специальные насадки на дрель – коронки и балеринки.

proplitki.ru

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

1. цементные;
2. дисперсионные;
3. эпоксидные.

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

• металлические шпатели: прямой и зубчатый;
• резиновые шпатели: для затирки швов;
• плиткорез или стеклорез;
• пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

На ровном основании слой клея варьируется в пределах от 2 до 6 мм и зависит от массы плитки: чем она крупнее и толще — тем больше слой клея. Для удобства, производители клея указывают не толщину слоя, а номер шпателя, рекомендуемого для укладки плитки того или иного размера.

Этапы работ по укладке плитки:

1. При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
2. Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
3. На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
4. Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
5. Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
6. Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
7. Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

• замеряют ширину оставшегося промежутка;
• отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
• приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
• легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

Завершив облицовку стены, демонтируют стартовую рейку и приклеивают на ее место подрезанную плитку.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.