Монтаж канализации

Основные положения санитарных норм и правил

В 1985 году были утверждены Санитарные Нормы и Правила, согласно которым должна производиться установка канализационных систем.

В этом же документе имеются рекомендации относительно нюансов проведения монтажных работ. В частности там содержится информация, касающаяся глубины укладки трубопровода и прочие важные моменты.

Когда работы производятся на участках с повышенной нагрузкой, оказываемой на поверхность грунта (к примеру, под дорожным полотном), укладывать изделия следует глубже, иногда на отметке 9 метров.

Документом регламентируется, как должен производиться монтаж канализационных труб в траншеях:

• В месте, где запланирована прокладка отвода канализации от частного домовладения, нужно в обязательном порядке уплотнить землю. Это позволит не допустить размыв инженерной конструкции грунтовыми водами во время обильно выпадающих атмосферных осадков.
• Прокладка наружного трубопровода считается правильно выполненной в том случае, если создан уклон магистрали, который должен составлять от 1 до 2 сантиметров на один погонный метр. Это требование необходимо соблюдать потому, что в бытовых канализационных конструкциях нет напорного давления.

Технологией прокладки канализационных труб в траншею предусмотрено, что в собственном доме в месте, где трубопровод круто изгибается, нужно обустроить специальный колодец.

Это позволяет сделать выполнение ремонтных работ более простым и в кратчайшие сроки поменять пришедший в негодность участок магистрали.

Аналогичным слоем следует засыпать канализационную магистраль сверху. Применение засыпки упростит доступ к трубопроводу при необходимости провести ремонт.

Специалисты рекомендуют также монтировать смотровые колодцы на участках, на которых имеются значительные перепады глубины прокладки труб. Если протяженность сети большая, их следует установить несколько, соблюдая промежуток около 25 метров.

Виды канализационных систем в частных домах

Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

• герметичного бака-накопителя;
• септика (с одной либо несколькими камерами);
• септика с инфильтратором;
• биостанции с аэробной очисткой.

Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить

Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке

Накопительный бак, герметическая емкость

Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

Монтаж канализационного накопительного бака

Однокамерный септик

Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

Устройство двухкамерного септика

Септик с полем фильтрации

Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

Варианты устройства фильтрационного поля

Септик с биофильтром

Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

Устройство септика с биофильтром

Септик с принудительной подачей воздуха

Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

Формирование уклона для свободного стока

При прокладке трубопровода нужно обязательно предусмотреть уклон в сторону септика. По технологическим нормативам уклон канализационной трубы диаметром 110 мм должен составлять 20 мм на каждый метр трубопровода. Трубы, имеющие диаметр 160 мм, необходимо укладывать с наклоном 8 мм на один метр проложенной магистрали.

При укладке труб расчет уклона делается на один метр трубопровода. На рисунке показано, сколько должна составлять разница между сторонами труб с разным диаметром

Наличие уклона является определяющим параметром для успешного функционирования системы. Чем ближе показатели трубопровода к нормативным, тем эффективнее будет работать канализация.

Полное отсутствие уклона, как и чрезмерный наклон трубопровода, приведут к заиливанию системы. В первом случае отходы не смогут транспортироваться по трубам с необходимой скоростью, что послужит образованию засоров.

Во втором – жидкость будет передвигаться слишком быстро, что, в конечном счете, уменьшит ее транспортирующую способность, и отходы будут оставаться в трубе, что также приведет к засорам и дальнейшему заиливанию трубопровода.

Уклон трубопровода всегда должен быть направлен от выпуска из жилого дома в сторону септика

Это условие особенно важно при использовании канализации безнапорного типа, которыми чаще всего оборудуются частные домовладения. Контролировать уровень уклона всей траншеи можно при помощи специального прибора – нивелира

Если прибор отсутствует в хозяйстве, то проверку уклона проводят при помощи строительного уровня

Контролировать уровень уклона всей траншеи можно при помощи специального прибора – нивелира. Если прибор отсутствует в хозяйстве, то проверку уклона проводят при помощи строительного уровня.

Порядок действий:

1. В начале и в конце котлована вбиваются штыри, к которым привязывается трос.
2. К одному концу веревки прикладывается строительный уровень и производится корректировка по горизонту.
3. Измеряется высота траншеи с обеих сторон до троса.
4. Производятся несложные математические вычисления.

Например, общая длина траншеи составляет 50 м, используется труба диаметром 110 мм. Со стороны выхода из дома глубина котлована составляет полметра. В этом случае в конечной точке котлована его глубина должна быть равна полутора метрам.

Если на участке присутствует естественный уклон, превышающий рекомендуемые нормативы, можно проложить канализацию с несколькими вертикальными переходами. В таком случае на горизонтальных участках трубопровода необходимо соблюдать нормативные показатели.

На участках с большим уклоном трубопровод можно проложить ступенчатым способом. Если угол уклона незначительно превышает нормативы, ограничиваются одним вертикальным переходом (+)

Другой вариант – на выходе из дома уложить вертикальную трубу на значительную глубину, а уже из нее прокладывать трубопровод с нужным уклоном. При этом глубина траншеи будет больше, чем при укладке первым способом.

В этих же целях можно использовать перепадный колодец, попадая в который, сточные воды плавно стекают на более низкий уровень трубопровода.

Основные элементы канализационной системы в частном доме

Система сбора и вывода канализационных стоков как в частном доме, так и городской квартире состоит из следующих основных элементов.

Канализационный стояк

Как правило, в частном доме организуется один вертикально расположенный канализационный стояк, который потом переходит в выводную трубу. Такой подход облегчает  как монтаж, так и обслуживание системы. При больших жилых площадях и нахождении сантехнических приборов на большом удалении друг от друга по горизонтали, в системе может строиться и несколько стояков.

На канализационном вертикальном стояке помимо участков сопряжения горизонтальных отводов должны иметься два обязательных элемента: точка сопряжения с выводным трубопроводом-коллектором и вентиляционный клапан (или фановый трубопровод), служащий для соединения внутреннего объема трубопроводов с атмосферой.

Сопряжение с выводным коллектором монтируется в нижней точке стояка, а вентиляционный участок – в верхней, при этом оголовок фанового трубопровода может выводиться за пределы дома или располагаться над кровлей.

Схема подсоединения канализационного стояка

Еще одним нюансом монтажа канализационного стояка является категорический запрет на совмещение вентиляционных сегментов с общей вентиляцией, дымоходами и газоотводящими трубами.                                                                                                                                    » Как устроена канализация в многоэтажном доме, Вы можете прочитать в нашей статье».

Отсутствие вентиляции в канализационном трубопроводе приводит не только к появлению неприятных запахов и резким перепадам давления в системе, но и может послужить причиной скопления горючих газов, что приведет к серьезной аварии. Дело в том, что органика, содержащаяся в канализационных стоках, при разложении выделяет метан, который является чрезвычайно летучим и взрывоопасным.

Монтируем клапан вентиляции канализации

Вентиляция канализации в частном доме в канализационной системе обусловлена большой протяженностью трубопроводов. При поступлении в удаленный сегмент канализации порции сточных вод, в ней возникает разряжение. Области пониженного давления выдавливают жидкость в сифонах сантехнических приборов, удаляют гидрозатворы (участки, заполненные водой) и способствуют распространению неприятных запахов из канализации.

Самым оптимальным вариантом создания вентиляции в канализации является использование клапанов. Его нормальное положение – закрытое. В том случае, если в трубопроводе создается разряжение, клапан открывается и в систему трубопроводов заходит воздух из атмосферы. Обычно для обеспечения надежной вентиляции на один вертикальный стояк требуется не более одного клапана с эффективным сечением в 5 сантиметров.

Устройство вентиляционного клапана канализации

Разборка старой системы канализации

Демонтаж канализационных труб начинают с подготовки помещения. Необходимо освободить рабочее место от всех ненужных вещей, чтобы получить полный доступ к стояку и трубам канализации. Также нужно подготовить инструмент для работы: ножовку по металлу, болгарку, набор отверток, молоток, перфоратор, зубило, надфиль.

Этапы демонтажа

1. Если вы производите ремонт в многоэтажном доме, то нужно договориться с соседями по канализационному стояку, что в такое-то время они не будут пользоваться канализацией.  Иначе все стоки окажутся у вас на рабочем месте.
2. Отключить воду.
3. Отсоединить шланг подачи воды на сливной бачок.
4. Снять унитаз, предварительно открутив болты крепления к полу.
5. Разобрать и демонтировать старые трубы.

Разборка чугунных труб

Поскольку старая система канализационная выполнена из чугунных труб и фитингов с раструбами, демонтаж не составит особого труда. Трубы нужно вытащить из раструбов, применяя подсобные инструменты – зубило и отвертку. Если место стыка не поддается разборке, то стоит применить болгарку или ножовку по металлу

Сделав разрезы в необходимых местах и осторожно ударив молотком, можно удалить часть системы

Особое внимание следует уделить работе в месте соединения с основным стояком. Здесь нельзя использовать молоток, так как можно нарушить целостность всей общедомовой системы канализации. Тройник, соединенный со стояком, аккуратно очищается от остатков старого уплотнителя

Если при разборке не удалось вытащить трубу полностью из места стыковки со стояком, то используя болгарку с маленьким кругом (диаметр круга отрезного должен позволить войти вовнутрь тройника), разрезать остаток трубы на части и вытащить их с помощью зубила. По необходимости можно применять перфоратор со сверлом по металлу

Тройник, соединенный со стояком, аккуратно очищается от остатков старого уплотнителя. Если при разборке не удалось вытащить трубу полностью из места стыковки со стояком, то используя болгарку с маленьким кругом (диаметр круга отрезного должен позволить войти вовнутрь тройника), разрезать остаток трубы на части и вытащить их с помощью зубила. По необходимости можно применять перфоратор со сверлом по металлу.

Стоимость выполнения работ

Экономическая составляющая должна определяться еще на проектировочном этапе. Она включает в себя:

• проектные расходы, в том числе, услуги специалистов;
• стоимость труб и трубопроводной арматуры;
• стоимость элементов канализационной системы (септик, дренаж и др.);
• стоимость строительных материалов и дополнительно инструмента;
• транспортные расходы;
• расходы на наемный труд и аренду спецтехники.

Очевидно, что определяющими факторами конечной стоимости будет тип наружной канализации, фактическая длина линий, разновидности использованных элементов и коэффициент использования наемного труда. Рассмотрим средние цены на некоторые основные материалы и элементы.

Наружные канализационные трубы из ПВХ диаметром 50 мм будут стоить 55-95 рублей за погонный метр, а трубы диаметром 110 мм – 130-180 рублей, в зависимости от производителя и толщины стенки.

Средняя цена метра чугунной трубы диаметром 50 мм составит 820-950 рублей, диаметром 100 мм – 1250-1500 рублей, а диаметром 150 мм – 2900-3200 рублей.

Чугунные трубы с композитными защитными покрытиями стоят в 1,5-2 раза дороже по сравнению с незащищенными изделиями того же диаметра. На арматуру и дополнительные детали трубопровода закладывают обычно 15-25% суммарной стоимости труб.

Едва ли не самым дорогим элементом наружной канализации является септик. Минимальная цена простейшего изделия на 1 кубический метр составит около 20 тысяч рублей, на 2 куба – 27 тысяч рублей, на три – 40 тысяч.

Изделия среднего класса, имеющие дополнительные защитные механизмы и надежные ребра жесткости, будут стоить в два раза дороже, а цена эксклюзивных биосептиков от известных производителей составит 120-180 тысяч.

Стоимость строительных материалов должна учесть потребность в песке, кирпиче, цементе, шлаке, утеплительных материалах, пенах и герметиках. Она рассчитывается индивидуально в зависимости от размеров и конфигурации как всей системы, так и отдельных элементов.

Количество кирпичей можно вычислить, зная фактические размеры одного кирпича и теоретические размеры ямы или колодца, которые будут им выкладываться.

Кстати, в большинстве случаев вполне оправданным решением будет использование кирпича, бывшего в употреблении. Потребность в растворе и, соответственно, в его компонентах несложно определить по принципу 0,2-0,25 кубических метра на 1 кубический метр кирпича.

Количество песка, который потребуется для амортизации трубопровода в траншеях, можно легко рассчитать, зная ширину траншей и диаметр уложенных в них труб, но на деле песок чаще всего покупают «на глаз» и с большим запасом как расходный материал, который всегда пригодиться в хозяйстве. Потребность в утеплительных материалах определяется по площади ямы под септик или, если изолируются трубы, по их метражу.

Кроме того, на современном рынке услуг есть множество компаний, предлагающих общую организацию наружной канализации или создание отдельных ее частей «под ключ». В таком случае расчет потребностей в материалах и их стоимости, часто – и составление предварительного проекта, выполняется специалистами компании, а конечная стоимость превышает стоимость самостоятельного выполнения работ на 40-60%.

Последовательность работы

Некоторые могут подумать, что демонтировать старые коммуникации можно быстро и без проблем. Однако необходимо учитывать, что стояк проходит через несколько квартир, значит, в случае его поломки пострадает много людей. Демонтаж является сантехнической работой повышенной сложности. Требуется определенный опыт работы с инструментом и оборудованием, соблюдение мер безопасности. Поэтому столь ответственную работу нужно доверить квалифицированным специалистам.

Для полного исключения возможных аварийных ситуаций, необходимо выполнить следующие манипуляции:

• отключение воды, поступающей по стояку;
• отсоединение шланга, подходящего непосредственно к унитазу;
• демонтаж унитаза, для чего откручивают крепежные болты;
• все ненужные материалы, оборудование, бытовую технику и сантехнику выносят из комнаты, чтобы не было лишних преград для демонтажа;
• трубы, расположенные чуть поодаль от стояка, демонтируют молотком;
• избавляются от конструкций, ведущих к стояку;
• производится установка специальной манжеты на раструб тройника, для чего заранее удаляют старые смазывающие составы. Если этого не сделать, то невозможно говорить о качественном монтаже новой системы.

Важно! Неаккуратная установка манжеты может повредить тройник. В такой ситуации потребуется замена определенного участка на стояке, что повлечет дополнительные затраты

4 Монтаж канализационных труб своими руками – важные особенности процесса

Самостоятельное обустройство домашней канализационной системы рекомендуется выполнять при помощи полимерных изделий. Справиться с данной задачей может любой человек. Полимерная труба на одном конце имеет срез с фаской, на другом – уплотнительное кольцо и муфту. Достаточно вставить до упора в муфту конец другой трубы, а затем примерно на 15 мм вытащить ее назад. Две части трубопровода уже соединены!

Кольцо-уплотнитель в этом случае обеспечивает качественную герметизацию сети, а от деформаций, вызванных расширением (линейным) труб в ходе их применения, система защищена демпферным зазором, находящемся в зоне соединения двух частей трубопровода. Если используются изделия с раструбным способом соединения канализационных труб, их сборка также не отличается высокой сложностью: одно трубное изделие вставляется в раструб другого (опять же-таки, до упора), а затем это место уплотняется кольцом, сделанным из резины.

Сборка канализации с применением чугунных труб возможна исключительно на месте монтажа конкретных участков сети. А вот пластиковые изделия допускается собирать в удобном месте (например, на открытой площадке), а уж затем заносить в дом, где и производить дальнейшие монтажные мероприятия. Крепление канализационных труб к стене выполняется при помощи хомутов с вкладышами из резины. Этот вид крепежа должен плотно обхватывать трубу (другими словами, соответствовать ее диаметру). Хомуты могут быть:

• пластиковыми;
• металлическими.

Хомуты из металла предназначены для высокопрочного и жесткого крепления канализационных труб к стене, а из пластика подходят и для жесткого, и для подвижного варианта соединения. При этом пластиковый крепеж имеет более низкую стоимость.

Основные характеристики

Трубы из полиэтилена применяются в отопительных, водопроводных системах, при прокладке канализации, газопроводов и т.д. Диаметр изделий по нормативам 10-110 мм. Допустимо рабочее давление 10 бар при предельно разрешенной температуре (около +95°С).

Изделия устойчивы к процессам коррозии. Пластиковые элементы отличаются невысокой морозостойкостью, поэтому внешние трубопроводы дополняются теплоизоляцией. Растяжение изделий при повышении температурного режима составляет 5%.

Гладкие внутренние поверхности предотвращают засорение трубопроводных систем. Материал устойчив к ультрафиолетовым излучениям. Пластик не изменяет характеристик жидкости при проведении через водопроводные системы.

Изделия из полипропилена PPR легкие, эластичные, прочные, выдерживают температуру пропускаемой жидкости до +70°С, допускается кратковременное нагревание до +90°С.

Изделия металлопластиковые изготавливаются из прочного полиэтилена REX. Сырье не подвержено окислению, показатель шероховатости внутренних поверхностей небольшой (0,004 мм). Допускается пропускание через трубопроводы потоков до +95°С. Между полиэтиленовыми слоями располагается алюминиевый лист 0,2-0,3 мм.

Срок службы изделий из пластика зависит от качества и вида сырья (10-30 лет).

Работы по прокладке труб

Технологически процесс прокладки канализации не представляет особой сложности. Сначала необходимо вырыть траншею, глубина которой соответствует нормативным показателям, характерным для данного региона.

Перед тем как проложить канализационные трубы, на дно канавы засыпается песок. Высота песчаного основания составляет 10-15 см, поэтому глубина траншеи должна быть также увеличена на эти значения.

Песчаная подушка позволяет выровнять дно канавы. Перед прокладкой труб песок нужно тщательно утрамбовать, чтобы предотвратить последующую усадку

Ширина траншеи закладывается примерно на 40 см больше, чем диаметр используемой трубы. В местах подхода труб к септику и на выходе из домовой канализации траншею делают немного шире, чтобы было удобно проводить монтажные работы.

Чтобы предотвратить намокание фундамента и стен дома в случае аварийной утечки, септик устанавливают на расстоянии не ближе 5 м от строения (+)

После того, как траншея и основание подготовлено, необходимо соединить между собой трубы, а затем производить их укладку. Длинные участки магистрали уложить ровно и правильно одному человеку не под силу, поэтому к этой работе желательно привлечь несколько помощников.

На концах труб находятся специальные уплотнительные резинки. Перед их стыковкой друг с другом по периметру трубы наносится силиконовая сантехническая смазка, которая облегчает процесс стыковки и делает стык более надежным.

Но здесь нельзя применять силу, излишнее усилие на трубу может повредить резинку или вырвать ее с посадочного места, что приведет к нарушению ее герметичности.

Прежде чем уложить подготовленный трубопровод, на выход из домового водоотвода надевается патрубок, который имеет необходимый угол. Другой край магистрали укладывается в отверстие в септике.

Если накопительный колодец сделан недавно, желательно сразу же не заделывать отверстие бетоном, поскольку при усадке септика труба может лопнуть.

Патрубок, надетый на выходящую из дома трубу, позволяет направить трубопровод в нужном направлении

Засыпка канализационной трубы проводится следующим образом: сначала насыпается песок таким образом, чтобы труба была полностью им покрыта. Затем он поливается водой, а после того как произойдет его усадка, подсыпается еще партия песка. После этого магистраль полностью засыпается землей.

По техническим нормативам в местах поворотов трассы должны быть установлены поворотные колодцы, а на прямых участках трубопровода на каждые 35 м оборудуются смотровые колодцы. Помимо этого каждые 15 метров прямой магистрали устанавливают ревизию или прочистку.

Установка ревизии несложная процедура, но она позволяет контролировать состояние канализационной сети на протяжении всего трубопровода и при необходимости прочистить нужный участок тросом или струей воды

Ревизию можно сделать из той же самой канализационной трубы, которая устанавливается вертикально на нужных участках трубопровода при помощи тройника. Сверху она закрывается заглушкой. При помощи этого довольно простого устройства можно получить быстрый доступ к засорившемуся участку магистрали.

На наиболее ответственных участках сети лучше установить смотровой колодец.

Прокладка наружной канализации обзор этапов процесса

Сама процедура прокладки канализационной сети любого типа предполагает последовательное выполнение следующего плана работ:

Выбираем канализационные трубы для укладки в землю

Пластиковые канализационные трубы

На данном этапе нужно подобрать диаметр и дину трубы. С длиной все просто – она равна расстоянию от фанового отвода до ввода в коллектор или септик. Диаметр трубы подбирают исходя из предполагаемого объема стоков. Однако на самом деле вам придется выбирать между 110 миллиметрами и 150 (160) миллиметрами. Это типовые размеры бытовых канализационных труб. Если вы планируете построить промышленную магистраль, то диаметр начнется от 400 миллиметров.

Кроме того, нужно выбрать и тип «трубного» материала. Обычно это поливинилхлорид (гладкие трубы) или полипропилен (гофрированные трубы). Изделия из ПВХ менее долговечны, но обойдутся дешевле ПП-труб.

Определяем уклон канализационной трубы

Такой уклон гарантирует течение жидкости по трубопроводу под действием гравитационных сил. То есть, система будет отводить стоки в безнапорном режиме.

Проводим земляные работы

Глубина траншеи под канализацию должна соответствовать уровню промерзания грунта. Иначе система перемерзнет в зимнее время.

Укладка канализационных труб в землю

Поэтому ввод в канализационную магистраль (отвод от фановой трубы) погружают в грунт на 1,2-1,5 метра. Глубину вывода определяют исходя из 2-сантиметрового уклона (на погонный метр трубопровода).

В итоге, на данном этапе роется траншея, дно которой уходит к точке водосбора под уклоном.  Причем ширина траншеи равняется 50-100 миллиметрам. А ее стены, после заглубления до отметки один метр, укрепляются щитами и распорками. Отобранный грунт складируют на особом участке, он пригодится за заполнения траншеи после монтажа трубопровода.

Канализационный колодец

Протяженные участки канализационной магистрали оборудуют колодцами, стенки которых укрепляют бетонными кольцами. Дно колодца совпадает с глубиной залегания траншеи или опускается ниже этой отметки (недостающую часть грунта можно подсыпать).

На этом же этапе роется котлован под септик или бункер хранения отходов. Отобранный грунт удаляют с площадки и утилизируют. Он не пригодится для подсыпки. Ведь отобранный объем заполнит конструкция септика или бункера.

Кроме того, на этом же этапе можно заняться прокладкой траншей для дренажной системы автономной канализации.

Укладка труб канализации в траншею

Прокладка канализационных труб

Монтаж трубопровода ведется мерными отрезками (по 4, 6 или 12 метров), которые соединяются в раструб. Причем на дно траншеи лучше настелить слой песка, толщиной 10-15 сантиметров, он избавит линию от возможных колебаний грунта, спровоцированных деформацией пучения.

Укладка осуществляется раструбами вверх, то есть, на пути потока первым должен быть раструб, а гладкий торец – располагается под уклоном. Поэтому сборку ведут от отвода фановой трубы по направлению к септику.

Завершив сборку, трубу засыпают крупным песком, после чего траншею заполняют отобранным грунтом, оставляя на поверхности бугорок, который «просядет» следующей весной, после того, как грунт «уляжется». Остатки грунта утилизируют.

Ввод в эксплуатацию

Перед засыпкой траншеи было бы неплохо проверить герметичность стыков и пропускную способность трубопровода. Для этого можно обернуть раструбные участки газетой и слить в унитаз несколько ведер воды.

Если на газетах нет влажных пятен – система функционирует без нарушения герметичности трубопровода. Ну а пропускную способность можно оценить, сравнив объемы «введенной» и «выведенной» жидкости. Если до выхода «добралось» то же ведро воды, то в канализации нет застоев, и у вас не будет проблем с обслуживанием системы.

https://youtube.com/watch?v=pF7lwiahy0s