Все о приспособлениях для фрезера

Устройство фрезерного станка:

Столешница Станина Мотор Фреза

Станина – это фундаментальная часть всей системы. Станина не должна расшатываться, она должна быть крепкой, иметь хорошую подпорку.

Куда крепится станина?

Зачастую станина крепится на пол помещения при помощи металлического крепления.
Не так часто можно встретить, когда станину устанавливают, не закрепляя её. В данном случае фиксирование появляется из-за собственного веса аппарата. Если нужен станок, на котором будет выполняться лёгкая работа по дереву, то в таком случае можно обойтись без крепления. Получится своего рода ручной фрезерный станок.

Ручной фрезерный станок

Без крепления работа будет быстрой и супер мобильной.

Столешница – это 2-й по важности компонент в данном сооружении. Главная характеристика – это её размер

Куда крепят столешницу?

Столешницу крепят к станине. Также она обязана обладать горизонтальной, ровной поверхностью.

Чертеж столешницы для фрезерного станка

На столе для фрезерного станка не должны находиться: сучки, зазоры, с краю должен быть ограничитель под видом деревянной или металлической планки. С боку делаются отверстия для установки металлообрабатывающего инструмента (фрезы).

Металлообрабатывающий инструмент (фреза)

Закреплённую фрезу устанавливают таким образом, чтобы ось вращения была расположена в вертикальном положении

Обрабатывая пиломатериал, важно проводить его при горизонтальном направлении по ограничителю с отверстием. Если нужно обработать доски или брусья, очень важно иметь возможности замены и регулировку размещения фрезы по высоте

Чтобы это сделать нужно использовать один из 2-х вариантов:

Вариант 1. Если закрепить столешницу на станине, то получится подвижная столешница. Данный вариант не очень практичный, но вполне осуществимый.
Вариант 2. Закрепить металлообрабатывающий инструмент (фрезу) на подвижный объект, который будет прикреплён к станине, также можно применить винтовой подъёмник под видом подъёмной системы, либо любой другой регулирующий механизм.

Мотор фрезерного станка

Мотор широко универсального фрезерного станка нужно расположить рядом с фрезой и подсоединить к ней.

Установить его можно несколькими способами:

1. Расположить под столешницей
2. Расположить над столешницей

В 1-ом способе мотор нужно укрепить снизу к станине. В таком случае не потребуется повышать размеры деревообрабатывающего станка.
2-й способ. В этом случае станину нужно закрепить выше столешницы, также нужно расположить на ней крепления для мотора.

Если нужен более сложный токарно фрезерный станок, то при желании можно подобрать и другие расположения металлообрабатывающего инструмента (фрезы) и двигателя. Пример: сначала оборудовать горизонтальный фрезерный аппарат, однако перед этим нужно заранее подготовить чертёж фрезерного станка.

Также в целях безопасности важно будет провести электричество к мотору и надёжно зафиксировать, потому что, когда пойдёт сильная вибрация на не закреплённых замках, то при больших и мощных витках двигатель способен вылететь из аппарата, так как крепления имеют большую вероятность сильно повредиться из-за огромной перегрузки. Когда будет идти этап подключения к эл.питанию, то нужно полагаться на стандартное напряжение электробытовой сети в 22O B

Когда будет идти этап подключения к эл.питанию, то нужно полагаться на стандартное напряжение электробытовой сети в 22O B.

Фрезеровщики – специалисты советуют никак не менять обмотку двигателя, так как в данном случае это не увеличит коэффициент полезного действия (КПД), очень велика вероятность, что снизит.

Безопасность домашнего фрезерного станка

Для того, чтобы гарантировать защищённость, необходимо помимо оснащения с ограничителями, привести к рабочей поверхности хорошее освещение.

С целью производительной деятельности при обработке на фрезерных станках, мотор необходимо применять конкретной мощности:

0.5 Киловатт – данная мощность самая наименьшая, она позволяет убирать наружный слой с древесины, шкурить, либо подбирать прорезь;
До 1.5 Киловатт – аппараты, имеющие данную мощность, дают возможность осуществлять наиболее углублённое обрабатывание пиломатериалов, также такая мощность с лёгкостью подходит для ежедневного использования.
2.5 Киловатт — это самый наилучший тип мощности, так как такой аппарат сумеет держать полную работоспособность, совмещать любые фрезы с разными конфигурациями, либо объёма, однако такие мощные аппараты используются только лишь специалистами, по этой причине начинающим устанавливать данный двигатель не советуют.

Варианты лезвий

Режущие части ответственны за ровность, резкость, гладкость кривых и окружных линий прорезываемых отверстий, выемок, технологических канавок в деталях. От них зависит, насколько работа пойдёт эффективнее.

Твердосплавные лезвия классифицируются как HSS («высокоскоростная сталь») – маркер этот указан на хвостовике или возле режущих кромок. Быстрорежущая сталь обозначена маркером HM («твёрдый способ»). Твердосплавные резаки не боятся перегрева, из-за чего их можно эксплуатировать без перерыва заметно дольше, чем обычную высокоскоростную сталь. Точность обработки резаков HM также повышена. Резак любого типа располагают отвесно или наклонно – мастер выбирает угол прорезывания в зависимости от конкретной задачи.

Вертикальные фрезы прорезают и сверлят деревоматериалы – а косо расположенные обтачивают лишнюю древесину и отшлифовывают поверхность.

Как ухаживать?

Не держите резаки во влажных местах с агрессивной средой (соли, щёлочи, кислотные пары в воздухе и прочее). Быстрорежущая сталь – ржавеющая; резаки из цельной нержавейки стоят дорого и весьма редки. Кислота и щёлочь разъедят даже победитовую кромку.

В целях порядка содержания и оперативности, скорости, эффективности работы резаки рекомендуется хранить в их оригинальных коробках-пеналах. Это похоже на содержание сборных отвёрток с насадками: инструменты должны быть всегда доступны.

Работая с металлами и их сплавами, регулярно смазывайте места реза и сам резак индустриальным маслом – так инструмент прослужит дольше. Хотя это, по сути, расходник, это не означает, что он должен работать в режиме перегрузки и постоянного масляного голода, перегрева: инструментарий быстро тупится (а то и ломается) при небрежной работе.

Регулярно подтачивайте резаки – при первых признаках неэффективной работы: скрипе, лязге, скрежете, писке при работе, перегреве, рваных отверстиях и выемках в процессе обработки деталей.

Как выбрать?

К выбору фрезерных насадок для дрели стоит подходить максимально серьёзно, ведь существует огромное множество их вариаций, причём каждый вид приспособлен под конкретные задачи.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе, — на специфику вашей работы. Если вы занимаетесь легкой обработкой древесных изделий, вам подойдут калевочные, дисковые, фасонные или же цилиндрические фрезы небольшого размера (до 35 мм в диаметре)

Для более серьёзных работ по дереву, изготовления сложных изделий с бесклеевыми стыками или корректировки форм заготовки подходят цилиндрические, фальцевые и конусные насадки средней величины (от 35 до 70 мм). Если вы работаете с большими объёмами древесины и производите обработку разной сложности, то стоит задуматься о приобретении одного или нескольких наборов фрез разных форм и размеров.

Стоит также подумать о том, какой материал инструмента для вас более уместен. В случае если вы собираетесь изредка проводить работы по дому при помощи фрезерных насадок, следует покупать цельный вариант из инструментальной стали. Он обойдётся намного дешевле, чем сборный, но износостойкость при этом будет хуже. Если вы работаете с фрезерными насадками часто, а, может быть, не только у себя дома — однозначно следует покупать именно сборную вариацию.

Помимо выбора вида и материала, нужно обязательно обратить внимание на тип режущей поверхности. Вне зависимости от того, для каких целей приобретается насадка, стоит покупать фрезы с «заостренным» типом ножа

Такой продукт прослужит вам намного дольше, ведь в случае затупления лезвия вы всегда сможете наточить его самостоятельно. Возможность самостоятельной переточки является очень важным критерием, ведь не всегда получается приобрести новую насадку, а у «заостренных» фрез после домашней обработки такие параметры, как диаметр и форма выреза, никак не изменятся.

При покупке целого набора инструментов обязательно следует проверить, чтобы все они подходили по диаметру посадочного отверстия к вашей дрели. Для этого можно прибегнуть к измерениям или просто посмотреть полный список характеристик вашей дрели. Стоит учитывать, что не каждая дрель подходит для тех или иных фрезерных работ по дереву. Если у вашего инструмента слабая тяга и отсутствует ручной регулятор мощности, следует пользоваться ей только для декоративных работ, чтобы избежать износа редуктора и прочих поломок.

Дополнительные советы и предупреждения

Можно отметить несколько основных моментов:

• Перед каждой эксплуатацией проверяйте надежность всех крепежных соединений. При необходимости отрегулируйте их.
• Нужно проверять уровень масла в редукторе – если его достаточно, то нужно долить до оптимальной отметки.
• Только что купленная фреза должна пройти предварительную подготовку, которая заключается в своеобразной обкатке в течение пары часов. После этого можно приступать к полноценной работе.
• Внимательно изучите инструкцию, чтобы правильным образом установить ножи фрезы.
• После каждой эксплуатации, нужно производить очистку фрезы от грязи, пыли и остатков растительности.
• Если вы не планируете пользоваться устройством продолжительное время, то следует снять с него шарнирную муфту. Ножи, в таком случае, лучше всего смазать маслом.

Ремонт

Кстати, если у вас случилась какая-либо поломка, то приобрести запчасти на фрезу на минитрактор не составит особого труда. В интернете достаточно много специализированных магазинов, поставляющих не только готовые агрегаты, но и комплектующие к ним.

Предлагаем ознакомиться Тля на моркови: как бороться народными средствами, чем обработать

Кроме того, может понадобиться замена подшипников и шестерней, поэтому нужно готовить себя к незапланированным покупкам заранее.

Подготовка к работе

Для успешного выполнения обработки деревянных поверхностей фрезером необходимо пройти предварительное обучение, начав с простых задач и легких моделей

Также важно разобраться в принципах работы самого фрезера и его возможностях, назначении каждого вида фрез. Новичку необходимо освоить простые фрезы, имеющие небольшой диаметр

При шлифовке дерева ими легче управлять, так как при меньшем диаметре создается меньшее сопротивление обрабатываемого дерева. Выбор дерева также имеет значение. Лучше всего для обучения подходит мягкая древесина тополя, сосны или березы. Освоив простые операции, можно начинать выполнять более сложные.

Что такое фреза, каково назначение этого режущего элемента

Ручной фрезер представляет собой удобный и эффективный инструмент, предназначенный для обработки пиломатериалов, в том числе фасонных, а также плоских поверхностей. Кроме этого данное устройство подходит для формирования различных технологических выемок, например, пазов, гребней, углублений под установку петель. Для этого достаточно купить фрезы соответствующей конфигурации. Каждый такой элемент обладает индивидуальными конструкционными особенностями и используется для выполнения определенных функций.

Сегодня не представляет никаких проблем приобрести как сам ручной фрезер, так и рабочие насадки, превращающие такое устройство во многофункциональное оборудование

Назначение ручной фрезы по дереву:

1. Кромочная обработка – предполагается использование фрезы для сращивания древесины для ручного фрезера, когда требуется соединить между собой различные заготовки путем соединения шип/паз.
2. Врезка петель и прочей фурнитуры.
3. Декорирование – в этом случае фрезы используются для формирования на поверхности плоских изделий объемных форм, а также для изготовления деревянных заготовок со сложной конфигурацией.

Профессионалы знают десятки вариантов использования фрез на ручном фрезере. Однако чтобы правильно определиться с выбором режущих деталей для инструмента, желательно изучить официальную классификацию существующих изделий. Разобравшись, какими бывают фрезы и особенности их использования, сделать выбор будет гораздо легче.

В первую очередь нужно обратить внимание на единицу измерения диаметра хвостовика. Для этого могут использоваться миллиметры или дюймы

Единица измерения зависит от типа цанг, которые включены в комплектацию фрезера. Эти компоненты предназначены для зажима хвостовика. Если размер исчисляется в миллиметрах, то самыми распространенными вариантами будут изделия диаметром 6, 12 и 8 мм. Если же в качестве единицы измерения взяты дюймы, в этом случае можно будет купить фрезы для ручного фрезера всего двух размеров — ½ и ¼.

Перед тем как выбрать фрезу, надо в первую очередь определиться со способом ее крепления, а точнее, в каких единицах измеряются диаметр хвостовика — дюймах или миллиметрах

Обратите внимание! Нельзя совмещать миллиметровый хвостовик и дюймовую цангу и наоборот. Это может привести к поломке инструмента

Виды фрез для ручного фрезера по дереву: типы конструкций

На рынке представлены десятки вариантов изделий с различным назначением и стоимостью. Если рассматривать конструкционные особенности режущих элементов, можно выделить следующие виды фрез по дереву для ручного фрезера:

1. Сборные – имеют вид болванки с приваренными режущими кромками. Эти фрезы очень просты в изготовлении, поэтому большинство изделий, представленных на рынке, имеют подобную конструкцию.
2. Со сменными кромками – изделия укомплектованы сменными режущими кромками, имеющими двухстороннюю заточку. Когда нож с одной стороны затупляется, фрезу можно перевернуть и использовать дальше.
3. Монолитные — фрезы, в основании которых выточены режущие кромки. Они редко ломаются, однако после нескольких заточек деталь придется сменить.

С помощью ручного фрезера можно создавать всевозможные профили, выемки или пазы, используя широкий ассортимент насадок

Виды фрез по дереву: классификация изделий по типу лезвий

Фрезы могут иметь вертикальное, спиральное или наклонное расположение лезвий. Изделия с прямыми кромками будут срубаться с заготовки кусочки древесины, что увеличивает вероятность того, что в процессе нарезки появятся сколы. В результате этого существенно снижается качество фрезеровки. С наклонными лезвиями такого не происходит.

Потребители могут купить фрезы по дереву с двумя типами лезвий:

1. Быстрорежущими (HM) – применяются на поверхностях, выполненных из древесины мягких пород.
2. Твердосплавными (HSS) – используются для обработки твердых поверхностей.

Изделия с твердосплавными лезвиями имеют более высокий температурный коэффициент и обладают улучшенными характеристиками, что сказывается на их стоимости.

Фрезы по дереву из твердосплавных пластин используются преимущественно для обработки твердой древесины

Изготавливаем самодельное оборудование

Несмотря на кажущуюся сложность, выполнить самодельный фрезерный станок не составит труда. У вас лишь должна быть на руках соответствующая схема выполнения такого агрегата, а в качестве основы можно использовать старую ненужную дрель или электродвигатель, который при помощи ременной передачи подключается к рабочей головке и фрезеру. Выбирая электромотор или используемую дрель, необходимо предпочтение отдавать моделям мощностью более 2 кВт. Такой привод обеспечивает высокую мощность и скорость вращения фрезы, что гарантирует качество обработки древесины.

Вам необходимо будет сварить из металла прочную несущую станину или выполнить ее из дерева, обеспечив полную неподвижность и прочность конструкции. Сверху закрепляется столешница, которая используется в качестве фрезерного стола. Столешница должна изготавливаться из прочных, долговечных материалов, которые устойчивы к вибрации и статическим нагрузкам. Основные требования, которые предъявляются к станине — это устойчивость и жесткость конструкции. При определенной доле сноровки и опыте работы с пиломатериалами можно выполнить оригинальный вариант станины из древесины с многочисленными ящиками для хранения всевозможных инструментов и материалов.

В качестве режущего инструмента можно использовать ручной фрезер, который следует закрепить строго перпендикулярно по отношению к смонтированной столешнице. Можно также изготовить специальные приспособления и переходники, которые минимизируют усилия при наклоне и перемещении глубины фрезера. Для изготовления таких дополнительных приспособлений вам потребуется прочный металлпрофиль, а всю работу выполняют по имеющимся чертежам.

Фрезер крепится к несущей головке, которая может быть выполнена из старой дрели. Такую дрель необходимо будет закрепить на кронштейне станины при помощи прочного болтового соединения. Рабочий инструмент фиксируется строго параллельно столу, поэтому при выполнении данной работы вам обязательно потребуется использовать уровень, регулярно проверяя правильность выполненной конструкции.

В том случае, если выполненная конструкция фрезерного станка подразумевает использование электромотора, то мотор обычно крепят под нижней плоскостью станка, выводя через шкивы и ременные передачи привод к рабочей головке. В данном случае необходимо будет предусмотреть возможность регулировки скорости вращения рабочей головки, для чего используют мотор с несколькими режимами работы или же устанавливают дополнительно шим-контроллер, который позволяет изменять мощность напряжения на двигателе, изменяя тем самым скорость вращения шпинделя для фрезерного станка по дереву.

На завершающем этапе выполняется устройство параллельного упора. Наличие такого параллельного упора позволяет деталям правильно располагаться и в последующем двигаться под заданным углом к режущей кромке фрезера. На устройство параллельного упора в процессе эксплуатации и обработки древесины может приходиться повышенная нагрузка, соответственно, упор необходимо делать из прочных материалов, что и позволит обеспечить надежность такого оборудования.

При фрезеровании и обработке древесины выделяется большое количество стружки, для удаления которой слесарный или сверлильный станок оснащается дополнительно пылесосом, позволяющим быстро удалять от рабочей зоны появляющуюся стружку, упрощая работу на оборудовании. Необходимо спланировать расположение патрубка пылесоса таким образом, чтобы он находился непосредственно над рабочей зоной, но при этом не мешал движению фрезы и самой заготовки. Наличие пылесоса несколько усложняет конструкцию станка, но существенно упрощает работу на самодельном оборудовании.

Вам повезло: коробления нет

Если выбранная доска попадает в эту категорию, можете считать, что «дело в шляпе». Независимо от длины доски удастся быстро получить прямую кромку, воспользовавшись строгально­-фуговальным станком. Если его нет, опилите грубые кромки до­ски на круглопильном станке.

Прямую кромку на досках такого типа также можно получить с помощью фре­зера. Если пласти доски не остроганы, используйте направляющую доску, име­ющую гладкую пласть и прямую кром­ку, прикрепив ее к заготовке сверху, как показано на фото внизу. Ис­пользуйте копирующую фрезу с верх­ним подшипником. Установите направ­ляющую доску с небольшим отступом от края заготовки — это расстояние соответ­ствует объему материала, который бу­дет удален при обработке. Если необхо­димо, выполните два прохода.

При использовании данного способа прижимайте к продольному упору наиболее прямую кромку доски, чтобы избежать обратного удара. Опилив противоположную грубую грань доски (фото слева), передвиньте продольный упор, переверните доску так, чтобы ее новая кромка была обращена к упору, после чего опилите вторую грубую кромку (фото справа).

Если пласти доски остроганы, зафикси­руйте направляющую (это может быть ровная доска либо самодельная или покупная шина) на заготовке так, что­бы при перемещении вдоль нее фрезер удалял за один проход слой толщиной не более 1,5 мм (фото внизу) Сделайте столько прохо­дов, сколько потребуется для получения прямой кромки.

Установив подошву фрезера на направляющую доску, ведите подшипник фрезы вдоль ее кромки. Снимайте не более 1,5 мм материала за один проход. Используйте фрезу с восходящей или нисходящей спиралью, либо прямую фрезу, длина лезвий которой больше толщины заготовки.

Отшлифуйте небольшую фаску на обращенном к фрезе крае пласти — это предотвратит застревание заготовки при ее подаче.

Прямую кромку можно сделать и на фре­зерном столе, но это потребует чуть бо­лее сложной настройки. Вначале зажмите в цангу закрепленного в столе фрезера прямую или спиральную фрезу и уста­новите вылет фрезы, немного боль­ший, чем толщина заготовки. Отрегу­лируйте переднюю часть параллельного (продольного) упора так, чтобы за один проход снять не более 1,5 мм материала. Заднюю часть параллельного упора установите вровень с лезвиями фрезы. Если параллельный упор не имеет раз­дельных передней и задней частей, при помощи струбцины или двухсторонне­го скотча прикрепите к задней полови­не упора кусок слоистого пластика тол­щиной, соответствующей снимаемому слою материала (фото справа).

Характеристики фрезеров

Мощность. Непосредственно определяет границы возможностей фрезера – максимальный диаметр фрезы и глубину обработки. Увеличение мощности ведет за собой увеличение массы и цены инструмента, поэтому следует сразу определиться с требованиями к фрезеру и подобрать инструмент той мощности, которая необходима исходя из требуемой глубины обработки и диаметров используемых фрез.

Скорость вращения шпинделя. Чем чище должна быть обработанная поверхность, и чем тверже обрабатываемый материал, тем выше должна быть скорость вращения. В то же время, некоторые материалы (например, пластики, вязкие металлы, некоторые сорта дерева) нельзя обрабатывать на очень высокой скорости. Также свои требования к скорости предъявляют некоторые виды насадок. Исходя из перечисленного, если фрезер предполагается использовать для различных операций или с различными видами материалов, то следует выбирать модель с регулировкой оборотов. Следует также иметь в виду, что обороты шпинделя могут падать под нагрузкой, для предотвращения этого явления, некоторые (в основном, профессиональные) модели оснащены опцией поддержания оборотов под нагрузкой.

Для предотвращения рывков при запуске двигателя существует опция плавного пуска – оснащенные этой функцией фрезеры, хоть и будут стоить дороже, но прослужат дольше за счет снижения неблагоприятных воздействий на двигатель. Да и риск испортить деталь резко стронувшейся фрезой будет меньше.

Также для продления срока службы инструмента служит функция защиты от перегрузок, вступающей в действие при превышении допустимой температуры двигателя. Эта функция может быть реализована по-разному – от индикации светодиодом до принудительного отключения питания, но в любом случае лишней не будет.

Размер цанги. Чем крупнее фреза, тем толще и прочнее у неё хвостовик, и, соответственно, тем больше должен быть диаметр цангового патрона. Как правило, мощные фрезеры комплектуются патронами максимального диаметра. Впрочем, часто в комплекте идет несколько сменных цанговых патронов. И, даже если их нет в комплекте, обычно их можно докупить отдельно. В крайнем случае, можно воспользоваться переходной муфтой для установки в патрон фрезы неподходящего диаметра. Крепление фрезы в патроне производится с помощью двух рожковых ключей, обычно входящих в комплектацию. Если фрезер оснащен блокировкой шпинделя, ключ при замене фрезы потребуется только один.

Максимальная глубина фрезерования. Параметр, непосредственно влияющий на мощность инструмента, следовательно, на вес и цену. Поэтому разумно начать выбор фрезера с определения именно требуемой максимальной глубины. Для большинства работ по изготовлению мебели, к примеру, глубины фрезерования в 45-50мм вполне достаточно.

Поскольку не всегда требуется фрезеровать на максимальную глубину, большинство фрезеров комплектуется ограничителем глубины резки, который перед началом работы можно настроить на заданную глубину. У простых базовых моделей подстройка глубины производится довольно грубо, часто с помощью простой миллиметровой шкалы, нанесенной на штанги. Дорогие модели же могут похвастать специальными измерителями глубины погружения и точностью в десятые доли миллиметра.

Альтернативные способы

Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.

Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.

Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.

Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.

Как сделать фрезу по дереву своими руками?

Каждому мастеру хоть раз в жизни, но приходилось работать с деревом, а уж в процессе данного труда нельзя было не использовать такой механизм, как фрезы. И уж тем более, при многоразовом использовании в глаза сразу бросается их малоэффективность при долгосрочном использовании.

Постоянная заточка и обслуживание рез занимает много времени, да и в конечном итоге производственные материалы служат не очень долго, а стоят – прилично.

Для того чтобы всегда иметь возможность поработать с деревом, полезно иметь навык самому изготавливать фрезы и сопутствующие данным деталям материалы, такие как ножи, например.