Радиаторы отопления, водонагреватели, полотенцесушители, теплый пол, фильтры

Несколько слов об основных комплектующих

Как уже упоминалось, вся фурнитура делиться на несколько главных направлений. Большинство узлов являются обязательными, без них система в принципе работать не будет. Кроме этого есть изделия, которые желательно установить, но, в крайнем случае, без них можно обойтись.

Запорная арматура

Главным элементом запорной арматуры является кран. На данный момент существует два вида конструкций. Это краны с игольчатым принципом работы и американка для радиаторов отопления, еще американку часто называют полуповоротными или шаровыми кранами.

Вентили игольчатого типа позволяют плавно регулировать пропускную способность трубы. В прошлом их использовали повсеместно, но с появлением шаровых конструкций игольчатые вентили остались только в местах с необходимостью мягкой дозировки теплоносителя.

Схемы игольчатого и шарового вентилей.

Строение полуповоротного шарового крана или американки, представляет собой металлический шар со сквозным отверстием, близким к сечению трубы, который заключен в сферический кожух.

При повороте шара на 90º, отверстие совмещает вход и выход трубы, благодаря чему теплоноситель свободно течет. При обратном повороте, труба перекрывается стенками шара.

Регулирующие приспособления

В комплексе с запорной арматурой широко используются разного рода регулирующие приспособления. Что касается батарей, то самой известной здесь является перемычка на радиаторе отопления, среди профессионалов больше известная как байпас.

Классический байпас.

По своей сути байпас это обычная труба соединяющая вход и выход батареи, устанавливается она непосредственно перед радиатором. Ощутимой технологической нагрузки это приспособление не несет, по большому счету без него можно обойтись.

Но монтируя байпас в комплексе с шаровыми кранами, владелец получает возможность отключить обогрев или заменить радиатор в любую минуту. Теплоноситель при этом, минуя батарею, пойдет по перемычке.

Байпас с дополнительным вентилем.

Еще одним регулирующим приспособлением является направляющая потока для радиаторов с нижним подключением. Как известно при нижнем подключении, вход и выход находятся либо рядом, либо на разных концах, но опять же в нижней части радиатора.

Таким образом, теплоноситель движется по линии наименьшего сопротивления, в результате верхняя часть батареи остается практически не задействованной. Направляющая в данном случае это небольшой отрезок трубы, которая устанавливается вовнутрь батареи, надевается на ввод и направляет поток в верхнюю часть. При этом КПД агрегата значительно увеличивается.

Схема расположения направляющей потока.

Счетчики и распределители

Наиболее известным приспособлением в данном секторе является радиаторный термостат. Этот агрегат представляет собой симбиоз термодатчика с вентилем игольчатого типа. Устанавливается он непосредственно на входе в батарею, в результате хозяева имеют возможность установить фиксированную температуру на конкретном радиаторе.

Схема радиаторного термостата.

Для локальных сетей в частных домах проблема установки тепловых счетчиков не актуальна, потому как хозяева сами регулируют работу котла. Радиаторный счетчик распределитель для высотных домов появился относительно недавно. Этот прибор способен учитывать количество тепла, поданное на каждую квартиру.

Характеристики счетчиков отопления.

Жильцы городских высоток знают, что далеко не всегда батареи в их квартирах выдают должную температуру. С появлением счетчика распределителя, жалобы на завышенные тарифы получили законное подтверждение, поэтому, несмотря на высокую стоимость, установка таких систем в городских многоэтажках быстро себя окупает.

Отечественный радиаторный счетчик распределитель.

На видео в этой статье дан алгоритм монтажа некоторых видов радиаторов.

4 Делаем и устанавливаем удлинитель – минимальные затраты и отличный результат

Переходим к главному. В первую очередь отделяете от куска медной трубы нужный по размерам отрезок, используя труборез. Край изделия обязан получиться по-настоящему ровным. Добиться этого можно, если по отношению к труборезу держать медную трубку строго перпендикулярно. Используя жесткую щетку, тщательно удаляете с края отрезанного изделия заусенцы, а затем берете стальной ершик и обрабатываете внутреннюю поверхность медной трубы.

Монтаж удлинителя потока

Важный момент! Некоторые умельцы пытаются зачищать трубу наждачкой. Это категорически неприемлемо. Всегда помните, что медь по своей структуре является очень мягким материалом. Если обрабатывать ее наждачной бумагой, на трубе останутся абразивные крошки, которые не позволят произвести качественную и надежную пайку. Далее действуйте по следующей схеме:

• Наносите флюс для пайки на трубу и сделанную втулку. При помощи кисточки равномерно распределяете состав. Не нужно накладывать чересчур много флюса. Когда вы станете выполнять пайку, лишний объем затечет в трубу и застынет в ней. Впоследствии при эксплуатации системы отопления такая застывшая капелька станет причиной громкого шума при движении теплоносителя по батарее.
• Вставляете самодельный удлинитель потока в трубу. Выдавленный флюс убираете ветошью либо обычной салфеткой.
• Прогреваете газовой горелкой концы труб. Нагрев продолжаете до тех пор, пока припой не станет серебристым. Такой цвет говорит о полной готовности флюса.
• Прикладываете припой к стыку трубных изделий и наблюдаете, как флюс начинает плавиться, заполняя микроскопические зазоры и все имеющиеся пустоты.

Пайку закачивают в тот момент, когда флюс начинает собираться в капельки. Необходимо еще в течение 1–2 минут удерживать концы труб в прижатом состоянии. Этого времени достаточно для качественного застывания припоя. На этом, в принципе, все. Оцените свой труд. Вставьте самодельный удлинитель в радиатор, поставьте отопительный прибор на место. Закрутите пробку и радуйтесь равномерному прогреву батареи за счет сделанного своими руками протока.

Впрочем, некоторые специалисты советуют изготавливать описанное в статье приспособление не длиннее середины радиатора. И последнее. Не пытайтесь установить удлинитель из меди в отопительные приборы, сделанные из алюминия. В этом случае будет наблюдаться химическое взаимодействие цветных металлов. Оно с течением времени приведет к образованию окиси на трубах и их разрушению.

Использование удлинителя протока

Что это такое

Удлинитель протока с термоголовкой для регулировки

• Если в радиаторе более 10 секций, то есть вероятность, что при боковом подключении они будут нагреваться неравномерно, то есть, чем дальше секция от трубы подачи, тем холоднее в ней будет теплоноситель, так как циркуляция в отопительном приборе будет проходить с разной скоростью. Поэтому, чтобы не переделывать боковое подключение на диагональное после монтажа батареи, что может вызвать определённые проблемы с обустройством интерьера комнаты, можно установить удлинитель протока для радиаторов своими руками.
• После монтажа такого устройства, циркуляция теплоносителя принимает равномерный характер – внутреннее диагональное движение воды начинает проходить с одной скоростью и тем самым проблема неравномерного нагрева батареи снимается сама по себе.

Но, оказывается, не всё так просто, как это должно быть на самом деле – дело в том, что купить удлинитель протока в магазине, торгующем сантехникой или даже заказать его в сети Интернет – целая проблема и причина самая банальная – нет, не высокая цена, а их отсутствие. Но для тех, у кого есть желание обустраивать свой быт, этот вопрос решаем – приспособление можно сделать самостоятельно.

Сделай сам

При любом виде подключения перед радиатором должна быть врезана запорная арматура

Для того чтобы произвести такую манипуляцию с радиатором, есть одно важное условие, которое, впрочем, необходимо выполнять для очень многих ситуаций – это наличие запорной арматуры на трубах подачи и возврата, куда будут включаться шаровые краны и «американки». Для демонтажа вам, в первую очередь, нужно перекрыть оба крана и аккуратно отвинчиваете верхнюю левую или правую футорку – есть вероятность, что силиконовая прокладка при этом будет повреждена, поэтому, лучше всего купить её про запас – благо, у неё копеечная стоимость

Конечно, лучше всего, если вы полностью освободите батарею от труб и снимете её с кронштейнов – на полу вам будет гораздо удобнее проводить дальнейшие работы

Для демонтажа вам, в первую очередь, нужно перекрыть оба крана и аккуратно отвинчиваете верхнюю левую или правую футорку – есть вероятность, что силиконовая прокладка при этом будет повреждена, поэтому, лучше всего купить её про запас – благо, у неё копеечная стоимость. Конечно, лучше всего, если вы полностью освободите батарею от труб и снимете её с кронштейнов – на полу вам будет гораздо удобнее проводить дальнейшие работы.

А теперь давайте разберёмся, как сделать удлинитель, но прежде всего, для реализации проекта вам понадобится кусок медной водопроводной трубы – её наружный диаметр должен быть 18 мм, а толщина стенки не менее 1 мм. Кроме трубы вам нужна будет двадцатая муфта под пайку – её внешний диаметр не 20, а 19,5 мм.

Инструмент для пайки медных труб

Чтобы спаять втулку с трубой, вам понадобится набор специальных инструментов, как то:

• Труборез, которым вы сможете отрезать медную трубу без деформации;
• Фаскосниматель, которым вы сможете снять фаску и заусенцы на концах после резки;
• Труборасширитель или развальцовщик;
• Стальной ёршик для очистки медной поверхности перед пайкой;
• Щётка для очистки обрабатываемых поверхностей от грязи, которая будет мешать пайке;
• Припой;
• Горелка с насадкой газовая, регулируемая.

Резка медной трубы

В первую очередь вам нужно будет спаять втулку с трубой, но её сначала нужно ровно отрезать – используем для этого труборез, только саму трубу нужно держать строго перпендикулярно по отношению к инструменту, чтобы край получился ровным.

Затем снимаем щёткой заусенцы, которые в любом случае будут на обрезанном конце и ёршиком очищаем поверхность изнутри. Убираем заусенцы и грязь, а потом наносим флюс на поверхность меньшего диаметра, равномерно распределив его с помощью кисточки.

На фото: процесс пайки

Вставляем детали друг в друга, вытирая салфеткой, выдавленный флюс и равномерно прогреваем концы, определяя готовность по цвету флюса – при достаточном нагреве он приобретает серебристый цвет.

Прикладываем к стыку припой – он будет плавиться от температуры труб, без нагрева от температуры меди и, растекаясь заполнять пустоты – это происходит благодаря капиллярному эффекту.

Когда вы увидите, что припой начинает собираться в капли, сразу же прекращаете процесс, но при этом продолжаете удерживать оба конца (не дуя на них) до полного застывания – на это потребуется меньше минуты.

Устанавливаем самодельный удлинитель

По длине можете сделать трубу до средины последней секции, когда она в закрученном состоянии – в некоторых случаях длину делают до средины радиатора, но обрезать лишнее вы всегда успеете. Вставляете удлинитель в отверстие и закручиваете его.

Обзор популярных брендов

Стоит отметить, что несмотря на небольшую распространенность удлинителей на рынке, некоторые компании все же производят их. Обычно это крупные изготовители, которые могут сбалансировать издержки. Все такие компании производят устройства с так называемым правым и левым исполнением, что позволяет обустраивать отопительную систему без лишних проблем. Под брендом Valtec сейчас широко продвигается модель VT. 503. Сам изготовитель позиционирует такой продукт как передовое, неповторимое изделие.

Заявлено, что при его использовании трудности с неоднородным нагревом радиаторных блоков с односторонним типом присоединения решается успешно. Полностью исключается пропадание тепла в отдаленных от ввода секциях прибора. В инженерном плане VT. 503 — изготовленная из латуни футорка с никелевым покрытием. Ее дополнительно оборудуют патрубком, внутри которого готовится резьба в виде треугольника. Шаг нарезов увеличивают до максимума (это очень важный момент).

В патрубок придется закручивать участок трубы из металлополимерной смеси, внешний габарит которого составляет 1,6 см. Модель VT. 503 может иметь правое или левое исполнение, что обозначается символами D и S соответственно. Допускается монтаж труб и запорных деталей, сечение номинального прохода в которых равно ½ либо ¾.

Хорошие отопительные удлинители поставляет и фирма Rifar. Яркий пример – Monolit 3/4. Это качественная российская разработка, и позволить ее себе может практически любой потребитель. Устройство оптимально подходит для диагонального одностороннего подсоединения обычных радиаторов. Ширина модели достигает 80 см.

Назначение удлинителя потока

Чаще всего удлинитель потока используется при боковом подключении радиаторов

Деталь используется для изменения направления потока теплового носителя, что позволяет батарее нагреваться равномерно без повторного подключения. Удлинитель протока подходит для радиаторов, подключенных с одного из боков. Часто его устанавливают на обратное подключение, за счет чего вода перемещается по диагонали.

Обычно деталь применяется для длинных батарей (количество элементов больше 10), так как их конструкция способствует неравномерному прогреву. Чем дальше секция находится от трубки, через которую осуществляется подача воды, тем больше вероятность, что она останется холодной. Простейший способ это исправить – смонтировать удлинитель. Это поможет сделать циркуляцию равномерной и эффективной. Устройство подходит для батарей из биметалла (с алюминиевыми и стальными компонентами). Для конструкций из чугуна его используют редко.

Как работает прибор

По принципу функционирования данное устройство отличается от традиционного счетчика. И хотя их в силу недостаточной осведомленности часто путают, это не одно и то же. Прибор учета подсчитывает объем горячей воды, прошедшей по трубе, на которой смонтирован датчик. С распределителем тепла все по-иному. Он устанавливается на отопительной батарее и периодически (интервал исчисляется минутами, в зависимости от настройки) фиксирует температуру ее поверхности в месте крепления, а чувствительный элемент – воздуха в помещении. Разница показаний записывается в электронную память прибора. Она эн/независима, так как питание блока автономное, от мини-АКБ. Записанные данные и служат основанием для расчета потребленного тепла. Здесь следует понимать, что результаты измерений выражаются всего лишь в условных единицах. Чтобы получить значения в Гкал, необходимо сделать пересчет. Для этого вводится такое понятие, как радиаторный коэффициент. Его величина определяется двумя факторами – размерами батареи и ее типом. То есть распределитель учитывает теплоотдачу, в зависимости от ее материала (чугун, биметалл и так далее) и конструктивного исполнения. Все известные компании, занимающиеся производством отопительных радиаторов, обязательно указывают значение коэффициента в паспортах образцов.

На практике получается так: коммунальщики рассчитывают отопление по квадратуре помещений. Но, к примеру, по квартирам разное количество батарей, их секций, есть отличие и в моделях радиаторов, качестве утепления жилья. А потому одни собственники в реальности потребляют Гкал намного больше других даже при равенстве площадей квартир. Распределители позволяют устранить такую «несправедливость», а по сути, перекос в оплате за данную услугу.

2 Условия для использования удлинителя – везде ли он подходит?

Удлинитель представляет собой простейшее приспособление, которое значительно увеличивает теплоотдачу батарей из биметалла и повышает эффективность системы отопления. Удлинитель используется для радиаторов с количеством секций от 10 и больше, которые подключены по боковой схеме. Интересующее нас приспособление обеспечивает внутреннее движение горячей воды по диагонали. При этом без необходимости изменения существующей схемы подключения.

Использовать удлинитель потока можно для батарей, которые подсоединены к системе отопления жилища через обычные краны с американкой. То есть на трубах возврата и подачи теплоносителя обязательно должна присутствовать запорная арматура. Если таковой нет, вы не сможете подключить удлинитель. Придется вызывать сантехника и осуществлять трудоемкую процедуру переподключения радиатора.

https://youtube.com/watch?v=6DE2XDb70a4

Что это такое?

Современное отопление очень развито и весьма разнообразно

Однако неважно даже, используется ли обогрев от централизованной котельной или от локального котла. Многие люди в обоих случаях сталкиваются с неравномерным разогревом батарей

Близкие к вводу места нагреваются как следует, а самые дальние – остаются крайне холодными. Проблема не всегда устраняется даже четким подбором и грамотным подключением оборудования.

Однако оно менее эстетично, сложнее организуется и стоит явно дороже

Удлинитель протока (что немаловажно) стоит покупать только после проверки всей системы. Нередко слабый прогрев отдельных батарей или даже отдельных их секций бывает связан с засорением отопительной системы воздухом

Подобная проблема успешно решается даже при минимальных сантехнических знаниях. Иногда сантехники после знакомства с ситуацией приходят к выводу, что причина в самой батарее. И именно тогда возникает необходимость приобретать удлиняющее проток устройство. С технической точки зрения это всего лишь фитинг (дополнительный элемент к радиатору), который иногда имеет специальную трубку. Аппарат обычно подсоединяют к обратному выводу из радиатора.

Такой подход позволяет обеспечить диагональное движение теплоносителя даже при одностороннем подключении батареи. Удлинитель может применяться в том числе и на биметаллическом радиаторе. Стоит отметить, что стоит он сравнительно недорого, поэтому не представляет особого интереса для изготовителей и продавцов. Встретить подобные устройства даже в специализированных магазинах можно нечасто. Потому во многих случаях приходится изготавливать удлинители потока самостоятельно (что, впрочем, не составляет особого труда).

Нижнее подключение радиатора где подача а где обратка

Многие пользователи нашего сайт ищут информацию про то как подключаются радиаторы Керми, и то какая у них внутри перемычка или так называемый байпас, представляющий из себя трубку берущую свое начало внизу от самого подключения подачи (как известно у Керми оно снизу). От этого нижнего патрубка подключения трубочка внутри радиатора поднимается и примыкает к крану, при помощи которого и регулируется подача теплоносителя.

Ну вот за счет этой трубочки и происходит правильная термосифонная циркуляция теплоносителя внутри радиатора. Так же это сделано и для удобной регулировки температуры в радиаторе подачи теплоносителя. За счет этого из таких радиатор можно построить радиаторную ветку до пятидесяти метров в длинну на принципе естественной циркуляции (без прокачки насосами) естественная – гравитационная или термосифонная циркуляция теплоносителя буде сама прокачивать самою себя.Это и отличает правильные радиаторы с нижним подключением от обычного радиатора подключенного низ – низ на рисунке ниже.

На рисунке мы видим обычный – секционный радиатор который не имеет трубки внутри себя трубки которая бы поднимала теплоноситель вверх окуда бы он остывая продавливался бы вних, поэтому обычный секционный радиатор для его естественной циркуляции должен быть подключен верх – низ по диагонали – это обязательное и смое надежное подключение которое должно использоваться при естественной циркуляции. А в том случае когда обычный секционный радиатор подключен низ низ его нужно прокачивать принудительной гидравликой и еше он будет всегда завоздушиваться.

Но дело это поправимое и если уж хочется то можно и низ низ у обычного панельного радиатора изобразить.. Для этого нужно купить распределитель потока – не путайте с удлиннителем. Распределитель потока это вот такая штучка.

Она нужна для того что бы прокладкой подпираемой пружинкой заткнуть внутри батареи межсекционный поток между первой и второй секциями, тогда тепловому потоку придется подниматься вверх а это тоже самое то и трубка у радиаторов с нижним подключением, ну или всеравно что диагональное подключение когда вход сверху а выход снизу с противоположной стороны. Но вернемся же к радиаторам Керми их нижнему подключению и байпас конектору.

Конекторы для радиаторов Керми со стандартным расстоянием по осям 50 мм – что соответствует стандартному межосевому размеру большинства радиаторов с нижним подключением в отличии от Рифар Монолита, но не об нем сейчас.. Вот значит – коннекторы бля батарей с нижним подключением бывают прямые и под углом 90 градусов для того что бы подводка уходила в стену. А с прямыми коннекторами подводка будет скрыта в полу.

Вот это прямой коннектор для прокладки труб ветки отопления под полом.

А это угловой коннектор для прокладки теплотрассы внутри стены.

Примерно так выглядят стандартные байпасы у всех радиаторов с нижним подключением, только у “Rifar Monolit” собственный стандарт, который шире обычных и состваляет расстояние по осям не 50 мм а 80 мм.

Нужны ли вообще все эти дорогущие байпасы? В принципе не нужны можно вполне и без ниж обойтись. Например воттак подключить радиатор – напрямую.

Если есть особые требования к эстетике да и еще если трубы будут проложены внутри стен то в таком случае рекомендуется устанавливать угловые коннекторы.

Особенности нижнего подключения

Нижнее подключение открытого типа

Три способа подключения:

1. Подключение обыкновенных радиаторы через нижние отверстия.
2. С помощью набора комплектующих снизу стальных или биметаллических батарей отопления.
3. Приобрести батареи, которые предназначены для такого подключения.

Теперь рассмотрим способы, плюсы и минусы различных способов нижнего подключения.

Подключение с боковыми отводами

Двухстороннее нижнее подключение

Само подключение не представляет большой сложности. Трубы располагаются снизу – над полом или спрятаны в полу. На стене крепится радиатор, и к нижним отверстиям подводится трубопровод. Чтобы батарею можно было снять без остановки процесса отопления, нужно установить с двух сторон запорную арматуру. В верхнее отверстие (без разницы с какой стороны) устанавливается воздухоотводчик.

Подключение с помощью переходника

Схема подключения

Иногда нет возможности подключить обыкновенный радиатор, подведя к нему трубопровод с двух сторон. В таком случае можно воспользоваться переходником. Она вворачивается в нижнее отверстие, а к верхнему от нее подводится трубка из нержавейки. К самому же переходнику трубы отопления подключаются снизу.

Нижнее подключение с удлинителем потока

Удлинитель потока

Нижнее подключение можно выполнить с помощью удлинителя потока. Устройство закручивается в нижнее отверстие и не имеет никаких отводов к верхнему. Циркуляция теплоносителя происходит за счет того, что вода, проходя по трубке в середине радиатора, выходит из нее в конце отопительного прибора, поднимается, выдавливая холодную воду через выходное отверстие, находящееся в устройстве.

Подключение батарей с нижней подводкой

Подводка труб в стене

Теперь остановимся на более эффективном и самом приемлемом с эстетической точки зрения способе нижнего подключения – снизу, попутно описывая его преимущества и недостатки.

Преимущества

Переходник направления потока

• Есть возможность установить переходник направления потока.
• Оба патрубка прямо с батареи уходят в пол или в стену (или в трубы, расположенные над полом).
• Покупая радиаторы с нижним подключением, не нужно беспокоиться о приобретении подходящего терморегулятора, так как он там уже установлен.

Недостатки

Нужно стравливать воздух с батареи

• На каждой батарее должен быть установлен воздухоотводчик.
• Прогрев менее равномерен и не так эффективен.
• Нельзя использовать для самотечной системы отопления.
• Нужно постоянно использовать циркуляционный насос.

Монтаж

Сгоны

Вот инструкция по подключению чугунной батареи на сгонах.

1. Сгоняем на длинные резьбы подводки до упора контргайки и проходную пробки.
2. Навешиваем радиатор, заведя резьбы подводки в первую секцию на 1-3 сантиметра.

1. Подматываем пробку по резьбе пучком сантехнического льна с краской или силиконовым герметиком для труб.
2. Заворачиваем ее в радиатор до упора с умеренным усилием.
3. Сгоняем к пробке контргайку, оставив между ними зазор в 5 — 10 мм.
4. Наматываем в оставшийся зазор по ходу резьбы пучок льна (опять-таки с краской или герметиком).
5. Подтягиваем контргайку.

Чугунная батарея подключена на сгонах.

Американки

Здесь процедура заметно проще:

Разбираем американки;
Вворачиваем части фитингов с накидной гайкой в муфту, кран или дроссель, а элементы с прокладкой — в радиаторные пробки

Для подмотки используем тот же лен с краской или полимерную нить — герметик.
Навешиваем радиатор на кронштейны.
Наворачиваем накидные гайки американок от руки и осторожно, без лишних усилий подтягиваем их рожковым или разводным ключом.

Излишнее усилие порвет прокладку или раздавит гайку американки.

Что сделать, если радиатор не нагревается полноценно?

Многие хозяева жилой недвижимости встречаются с неприятной трудностью, которая состоит в том, что совсем новенькая биметаллическая батарея, поставленная и подключенная правильно, не хочет разогреваться одинаково. Первые 3–4 части в радиаторе в таких вариантах прогреваются, как положено, а вот все другие остаются холодными. Если у вас появилась данная ситуация, сначала стоит убедиться, что в устройство для отопления нечаянно (во время монтажа) не попал воздух. Любой сантехник легко определит это. Если воздуха нет, значит у вас существует два выхода:

1. 1. Сделать переподключение радиатора, применяя по диагонали способ подачи теплового носителя.
2. 2. Приобрести либо выполнить своими руками особый удлинитель потока.

Радиатор из биметалла

Первый вариант требует достаточно значительных денежных затрат. Более того, абсолютно не каждый хозяин дома захочет заниматься переподключением батареи вследствие того что данная операция гарантированно повредит весь дизайн помещения. Если вы не так давно привели капитальный ремонт, еще одно подключение радиатора для вас станет решительно неприемлемым. А это означает, необходимо искать другой выход. Избавлением от проблемы станет удлинитель протока для радиатора. О нем дальше.

Везде ли можно использовать?

Этот вопрос не менее важен, чем сама суть работы аппарата. Если в батареях нет должного прогрева, подчас все равно использовать удлинитель невозможно. И это даже несмотря на тот факт, что он реально наращивает теплоотдачу и поднимает эффективность обогрева в целом. При установке устройства надо четко следовать указаниям производителя. Длина обслуживаемой батареи составляет не менее 10 секций.

При этом дополнительно требуется, чтобы она была смонтирована с односторонним боковым подключением. Вполне можно подключить к удлинителю любой радиатор длиннее 120 см (даже если он не соответствует только что приведенным требованиям). В основном такое устройство используется на биметаллических батареях. В связке с чугунными изделиями оно применяется редко.

Поэтому непременно требуется наличие запорной арматуры и на подающей, и на возвратной трубе. Если она не установлена, смонтировать удлинитель невозможно. Точнее, можно обратиться к профессионалам и переподключить систему, что довольно дорого и трудоемко. Порой выгоднее и проще оказывается переподключить в такой ситуации радиатор на полноценную диагональную систему, и не страдать больше.

Особенности установки

Некоторые сведения об установке удлинителя потока радиаторов уже приведены. Но есть еще один важный момент: иногда стоит не монтировать готовую систему, а сделать ее своими руками. Знать, как это сделать, полезно хотя бы из-за редкости такого товара в магазинах.

Перед этим готовят к работе саму батарею:

• перекрывают краны;
• выливают воду;
• демонтируют радиатор;
• аккуратно отворачивают верхнюю пробку вместе с разъемным креплением.

Чтобы все было установлено правильно, необходимо бывает применять силиконовую прокладку под пробкой – ее стоит купить заблаговременно. Так же необходима медная водопроводная труба. По длине она точно совпадает с радиатором. Сечение трубы должно составлять 1,8 см, а толщина стенок — 0,1 см. Еще один обязательный момент — потребуется прямая муфта для пайки; ее наружное сечение составляет примерно 1,95 см.

Технология допускает применение горелок обычного размера, заправляемых газом для зажигалок. Далее к стыку подводят припой, и если на предыдущих этапах все сделали правильно, то он расплавится и затечет внутрь стыка.

Сечение «американки» внутри после удаления налета составит 1,9 см. Муфта при этом должна быть больше. Удаление излишнего производят при помощи мелкого напильника, с таким расчетом, чтобы можно было забивать молотком. Разумеется, работать надо как можно осторожнее. Исключить причинение ущерба деталям помогут деревянные прокладки.

Чтобы правильно установить удлинитель протока, придется немного «поиграть» с длиной. Ориентируясь на поступление воды, иногда оставляют участок только до половины батареи. Но это не слишком принципиально, поскольку отрезать лишнее можно будет и потом. После монтажа удлинителя и прокладки радиатор надо сразу вернуть на место. При этом немедленно стравливают воздух, используя кран Маевского.

Важно: нельзя ставить медный удлиняющий контур на алюминиевый радиатор. Эти цветные металлы из-за особенностей электрохимического взаимодействия будут окисляться и быстро разрушаться

Но даже биметаллические радиаторы заслуживают скрупулезного подхода

Частичный тип таких устройств содержит алюминиевые коллекторы, и это значит, что надо максимально осторожно присоединять их

Наиболее точные указания на этот счет даются в официальных инструкциях изготовителей. Почти всегда рекомендуется применять динамометрические ключи, обеспечивающие точный контроль прикладываемых усилий. Если коллекторы сделаны из алюминия, то они не должны превышать 100 Н·м. К радиаторам, выполненным по схеме полного биметалла, в которых коллекторы состоят из стали, можно прилагать усилие до 170-180 Н·м. Увлекаться излишним наматыванием льна не нужно, поскольку потом возникнут микроскопические трещины, краска будет отслаиваться, и возникнет течь.

Правильнее всего воспользоваться профессиональным сантехническим герметиком. Его наносят на небольшое количество льна, либо даже используют в чистом виде. Краску любого рода применять можно только в том случае, когда в качестве теплоносителя используется вода. Любые другие жидкости разрушат лакокрасочное покрытие и начнут просачиваться наружу. Нельзя допускать попадания теплоносителя, включая и воду, под краску.

Нарезка удлинителя из медной трубы проще всего производится специализированным инструментом – труборезом. Он позволяет получить ровный край. Но для этого придется удерживать трубу под прямым углом к инструменту. Затем берут жесткую щетку и аккуратно убирают заусенцы со среза. Обработка внутренностей трубы производится стальным ершом.

Флюс наносится равномерно мягкой кисточкой, причем в небольшом объеме. Иначе даже из-за одной капли закатившегося внутрь флюса теплоноситель будет потом «греметь».

Приготовленный своими руками удлинитель вводят в трубу. Выдавливаемый наружу флюс протирают салфеткой либо ветошью. Прогрев горелкой производится до появления у припоя серебристого окраса. Пайка заканчивается сразу, как только флюс начал группироваться в капельки. Потом изделия держат прижатыми 1-2 минуты, иначе припой не успеет застыть.

Об удлинителе потока VT.503 смотрите далее.