Как правильно установить межкомнатную дверь: подробная инструкция

Особенности монтажа

Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.

Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.

Для установки конструкции потребуется:

• сформировать блок и обустроить полотно;
• подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
• подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).

В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.

Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.

Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:

• соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
• использование проверенного материала и технологий;
• использование П-основы с порогом.

С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.

Виды межкомнатных дверей

Сегодня в магазинах можно найти двери из натурального дерева, стекла, пластика, металла и композитов. Также встречаются смешанные конструкции.

Обычно выбор делается с учетом дизайна помещения и это правильный подход. Однако надо рассмотреть все основные разновидности этих конструкций, чтобы знать их достоинства и слабые места, а также тонкости ухода.

1. Филенчатые из твердых пород древесины. Такие конструкции очень долговечные и престижные. Кроме того, они очень дорогие. Самые распространенные филенчатые двери выполнены из дуба и ореха. Конструкции делаются либо с использованием клея, либо без него. Последний тип — самый прочный. Уход за такой дверью необходим, как и за любыми натуральными поверхностями. Дверь надо беречь от влажности и высоких температур. Рекомендуется протирать их салфеткой. Использование абразивов запрещено.
2. Филенчатые из мягких пород древесины. Идеально подходят для дач и коттеджей. В обычных квартирах такие двери смотрятся не очень уместно. Они больше подходят под кантри-стиль. Уход за такими конструкциями такой же, как и за дверями из твердых пород.
3. Филенчатые комбинированные двери. Эти конструкции изготавливаются из шпона. Ценных пород древесины они содержат мало. Поэтому такие двери достаточно недорогие. Срок их службы, правда, меньше, чем у конструкций из цельной древесины. Однако они могут простоять около 50 лет, что тоже очень неплохо. Особого ухода за шпоновыми дверями не требуется, это является их достоинством.
4. Щитовые конструкции. Достоинство щитовых дверей в том, что они недорогие, не требуют особого ухода, легко заменимы, имеют презентабельный вид. Кроме того, они хорошо декорируются и подходят под любой интерьер. Около 85–90% всех дверей именно щитовые. Такую конструкцию можно остеклить, украсить натуральным шпоном или искусственными материалами. Щитовые двери — оптимальный вариант для большинства квартир и офисов. 

Установка наличников

Правила установки межкомнатных дверей

На гипсокартонную перегородку ставят легкие межкомнатные двери

Установка межкомнатных дверей без порога требует выполнения рекомендаций СНиП. В противном случае дверной блок прослужит недолго.

При выборе створки учитывают не только дизайн, но и вес дверного полотна, толщину изделия, вид фурнитуры. На межкомнатную гипсокартонную перегородку нежелательно ставить тяжелую стеклянную или деревянную дверь.
Определяют, куда открывается створка. В ванной и туалете наружу, так как это помещение слишком маленькое. В спальню или гостиную дверь может открываться и внутрь.
Прежде чем приобрести дверной блок, необходимо точно определить параметры проема. Неверная оценка размеров приводит к лишней работе.
Прежде чем установить короб, необходимо выровнять откосы и пол. Иначе дверь открываться не будет.
Главное условие монтажа – вертикальность створки в закрытом и открытом положении. Нельзя закреплять коробку и саму дверь, пока не выполнены эти условия.
Дверь без порога устанавливается так, чтобы между ее краем и полом сохранялась щель в 10 мм

Если важно добиться хорошей теплоизоляции, низ двери обивают уплотнителем.

Декоративные элементы, например, наличники, устанавливаются не всегда. Это зависит от глубины проема и стиля помещения.

Цены за работу на монтаж металлических дверей

Стоимость за работу на установку входной двери в готовый проем фиксирована и составляет 1 500 рублей по Москве и области, что достаточно недорого. Как правило, этот вариант подходит для первых хозяев квартир в новостройках. Во всех остальных случаях монтаж под ключ подразумевает предварительные работы, а также финишную отделку откосов. Ниже приведена подробная таблица с ценами на дополнительные работы такого рода:

Установка в готовый проем:	1500 руб
Демонтаж старой деревянной двери:	+ 300 рублей
Демонтаж старой металлической двери:	+ 450 рублей
Заделка швов монтажной пеной:	+ 300 рублей
Откосы (изнутри помещения):	от 1600 рублей
Вывод звонков:	от 500 рублей
Расширение проема:	от 1100 руб
Утепление коробки:	600 руб
Перенос звонка:	от 300 руб
Выезд мастера – замерщика и изготовление технического задания по Москве и в Подмосковье 25 км вокруг МКАДа:	бесплатно
Выезд мастера – замерщика и изготовление технического задания в Подмосковье более 25 км вокруг МКАДа:	+ 1000 руб

Что входит в комплект?

Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.

Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.

Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.

Установка петель: ход работы

1. Выбирают сторону, в каком направлении будет открываться дверь.
2. Подбираются подходящие петли. Для межкомнатных дверей будет достаточно пары петель. Если коробка устанавливается для входной двери, то чтобы сделать конструкцию прочнее приобретают третью петлю, которая крепится чуть выше середины дверного полотна, чтобы правильно распределить нагрузку.
3. Делаются замеры от краев дверной конструкции. На расстоянии в 20 см от нижнего и верхнего края ставятся отметки под петли.
4. Детали примеряют накладыванием к торцу двери и обводят контур. С помощью хорошо заточенного ножа делают аккуратную наметку под вырезание места для петель.
5. Места для установки петель вырезаются с использованием столярного молотка и стамески строго в размеченной области.
6. В указанной области делается выемка под петлю, глубина которой должна соответствовать толщине петли ( как правило, это величина равно 3—5 мм).
7. Делают несколько неглубоких зарубок по периметру конструкции и постепенно извлекаются излишки древесины. За один подход правильно вырезать места под петли не получится. Чтобы добиться нужного углубления, надо каждый раз прикладывать петлю к месту вырезки для проверки.
8. Когда углубления готовы, размечают места для фиксирования петель саморезами.
9. Вторая сторона петель точно по таком же принципу устанавливается на дверной коробке.
10. Коробку МДФ укладывают в горизонтальном положении на ровную поверхность, затем вкладывают внутрь дверное полотно с врезанными петлями и при помощи обычной школьной линейки выравнивают полотно внутри коробки таким образом, чтобы со всех сторон величина зазора была одинакова.

После того, как коробка из МДФ подготовлена и собрана, ее устанавливают в дверной проем и выравнивают по вертикали в ту сторону, где установлены петли. Для крепления используют саморезы. Затем полотно навешивают и надежно фиксируют. Для закрепления стойки с петлями дверное полотно должно быть в неподвижном состоянии. Далее делают фиксацию стойки со стороны замка. При монтаже конструкции между полотном двери и стойками следует учесть зазор в три миллиметра для того, чтобы дверная створка имела легкий и беспрепятственный ход.

Как правильно поставить петли?

Установка петель на межкомнатную дверь – важный этап, имеющий множество индивидуальных тонкостей и нюансов. Перед данной работой, включающей в себя такие тонкости, как врезка, установка накладных петель (а также неразборных, неврезных и простых навесов) также обязательно стоит ознакомиться с правильной инструкцией установки петель для того, чтобы будущая конструкция была надежной, служила хозяину долго и верно.

В данной статье описывается один из способов установки петель, называется он кустарный способ. Он средний по своей сложности, при этом очень надежный и обещает долговечность изделию, к тому же он позволит удобно регулировать высоту установки петель:

• Итак, для начала нужно произвести разметку паза. Для этого необходимо приложить навес на торец полона (или же коробку) и обвести при помощи простого карандаша, сложности в этом никакой нет.
• Второй шаг: окантовка при помощи молотка и стамески. По всему пазу должна быть выполнена окантовка, причем очень ровно и качественно.

Монтаж двери своими руками

Приступать к непосредственной установке раздвижной системы необходимо только тогда, когда будут полностью выровнены стены. Также желательно, чтобы пол уже был полностью готов к эксплуатации, если же он еще в процессе обустройства, то при установке межкомнатной двери стоит учитывать высоту пола.

Стоит перед монтажом также определиться с количеством полотен: если их, например, два, то с обеих сторон проема должно быть свободное пространство.

Шаг 1. Монтаж бруса

В начале приступают к установке верхнего бруса. Наносится разметка на стене для определения его местоположения. Для этого необходимо взять створку, приложить ее плотно к проему и с учетом ширины рельсы и зазора в 5 мм отметить место, где будет крепиться балка. Створку теперь можно отставить в сторону и провести горизонтальную линию.

Если полотно двери будет открываться в правую сторону, то необходимо, чтобы середина балки размещалась над правой половиной коробки. При помощи уровня ее выставляют ровно и просверливают отверстия в брусе и стене, после чего надежно крепят анкерами.

Шаг 2. Установка направляющей

Теперь необходимо прикрутить верхний рельс к нижней плоскости установленного бруса. Также для легкости монтажа его можно прикрепить еще до того, как проводить монтаж балки. После того, как верхний рельс прикреплен, в него вставляются ролики и прогоняют их для того, чтобы проверить скольжение механизма.

Если конструкция подразумевает установку и нижнего крепления, то его установить можно несколькими способами:

• 1-й. На полу вырезается паз, в который погружается нижний рельс;
• 2-й. Нижний рельс устанавливается на пол, без предварительного выреза паза, но с обеих сторон закрывается порогом;
• 3-й. Рельса крепится к нижнему торцу створки и полотно вставляется в заранее прорезанный паз в полу; Третий метод подойдет в том случае, если вместо нижних роликов устанавливается направляющий нож.

Шаг 3. Сборка раздвижных дверей

Сборка конструкции начинается с установки роликов. Их расположение может отличаться в зависимости от производителя. Устанавливаются они либо с отступом от края, либо на самом краю. С торцевой стороны карандашом размещается место для установки роликов. Для того, чтобы метизы входили свободно, можно заранее просверлить отверстия. Далее необходимо прикрутить монтажные пластины длинной не меньше 70 мм и в них вставить боковые крышки и резьбовые опоры, после чего на штыри накрутить платформу с роликами.

Если же снизу на роликах установлен направляющий нож, то на торце полотна необходимо прорезать паз на 2 мм шире, чем его толщина, а глубина должна составлять от 10 до 18 мм. Паз прорезается не на всю ширину полотна, по бокам необходимо оставить места без прорези по 10 мм в качестве ограничителя.

Шаг 4. Установка фурнитуры

Когда вся раздвижная конструкция готова, можно приступать к монтажу фурнитуры. Специалисты рекомендуют прикрепить всю необходимую фурнитуру еще до установки самого полотна. На полотне размечается место для ручки и вырезается под необходимые параметры паз. Здесь в помощь придет стамеска, а частично поможет метод высверливания.

Шаг 5. Отделка дверного проема

Когда полностью установлен механизм и полотно, можно приступать к декорированию проема. Проем как правило окрашивается или оклеивается обоями.

Шаг 6. Окончательная проверка работы всего механизма

Проверяем плавность движения полотна. Дверь должна двигаться параллельно полу, без каких-либо изгибов или неровностей. Если все было сделано строго по инструкции и качественно, то проблем не должно быть.

Чтобы наглядно было понятно, как проводить монтаж раздвижных дверей своими руками, рекомендуется посмотреть следующее видео:

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускают обычных габаритов, однако стандарты в различных странах разнятся.

Говоря о стандартах, то необходимо учитывать такие параметры:

• в жилое помещение понадобится полотно шириной 0,6-1,2 м, высотой 2 м;
• санузел — по ширине 0,6 м, в высоту 1,9-2 м;
• в кухню полотно более 0,7 м в ширину, по высоте 2 м.

Ширина двери будет зависеть от параметров проёма ФОТО: stroikadialog.ru

Когда во время замены полотна проём не соотносится со стандартными габаритами, мастера используют специальные доборы.

Во время выбора двери делается акцент на комплектации ФОТО: radadoors.ru

Существуют 3 разновидности сборки:

• Замена полотна. В этом случае коробка приобретается дополнительно;
• Замена двери с коробкой. Всё в комплектации, однако коробка, обычно монтируется из отдельных досок, в сборе не идёт;
• Дверной блок. Замена всей конструкции проводится мастером.

При одинаковом качестве дверных полотен стоимость на такие комплекты будет существенно отличаться.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка двери должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Схема монтажа межкомнатной двери.

Итак, установим доборы:

Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

Измеряем дверной проем.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

Делаем разметку на доборе.

Отрезаем добор в нужный размер.

Пилим добор.

Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

Добор установлен в дверном проеме и зафиксирован клиньями.

Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

Боковой и верхний добор установлены.

Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и дверной коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Запениваем пространство между добором и дверным проемом.

Цены на установку входных дверей

Наша компания предлагает весь спектр монтажных работ под ключ, так что после их выполнения ваша входная дверь будет полностью готова к эксплуатации. Чтобы определить стоимость услуг, воспользуйтесь предлагаемым ниже прайсом. Формирование итоговой цены происходит под влиянием нескольких факторов, а именно: типа и размера металлической конструкции, исходного состояния проема (необходимости дополнительного ремонта), сложности монтажа и т. д. Например, массивная кованая модель требует укрепления несущей поверхности, установки более прочных стальных крепежных элементов.

Что потребуется для установки межкомнатной двери

Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.

Необходимые инструменты

Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:

• электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
• набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);
• перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
• электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант — торцевая циркулярная пила);
• свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
• стусло, набор стамесок разной ширины;
• измерительный инструмент — гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;
• нож, карандаш, маркер.

Понадобятся также расходные материалы:

• пена монтажная (плюс пистолет для её нанесения);
• саморезы по дереву (с крупным шагом резьбы);
• дюбель-гвозди или анкерные болты;
• кронштейны или петли.

Какие фрезы нужны для установки межкомнатных дверей

Если есть возможность приобрести или взять в аренду фрезер, обязательно стоит этим воспользоваться. С помощью ручного фрезера выборка для петель и замков значительно ускоряется. Отпадает необходимость в стамесках, качество пазов улучшается. В целях оптимизации процесса желательно использовать фрезы небольшого диаметра. Благодаря этому придётся меньше вырезать древесины по углам вручную. Например, для дверных петель идеально подойдёт фреза диаметром 9,5 мм. Для выборки замка используется пазовая фреза соответствующей длины (на глубину врезки запирающего устройства).

К основным характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а также размер хвостовика под зажим фрезера

Пила для подрезки коробки

Несколько слов об электрической пиле. При установке одной двери, конечно, нет смысла покупать «циркулярку», тем более торцевую. Можно воспользоваться обычной ручной пилой с мелким (мебельным) зубом.

При помощи пилы с мелкими неразведёнными зубьями можно делать ровные и чистые отрезы деталей

Но если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой устанавливается от 5 до 15 дверей, можно задуматься хотя бы об аренде инструмента. Качество и скорость сборки с использованием торцевой пилы возрастает в несколько раз. Многое зависит также от вида дверей и наличников. Некоторые приходится подгонять под нужные размеры, другие практически не требуют резки.

Подготовка проёма для установки межкомнатной двери

Основная задача при подготовке дверного проёма заключается в:

• удалении лишних материалов с торца стены (остатков монтажной пены, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
• создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).

Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, её необходимо оштукатурить цементным раствором

В новостройках дверные проёмы теоретически должны иметь размеры, близкие к стандартным. Однако на практике так случается далеко не всегда. В доме или квартире, где происходит реконструкция, перед установкой новых нужно демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его необходимо восстановить — выровнять и оштукатурить.

На качество установки дверного блока влияют следующие геометрические параметры проёма.

Высота

Замеряется высота от «чистого пола», т. е. от уровня финишного напольного покрытия — ламината, плитки, линолеума и т. д. Необходимо, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Аналогичное требование предъявляется и к полу — на нём не должно быть бугров и ям, особенно если устанавливаемая дверь не содержит в своей конструкции порога — все дефекты останутся на виду. Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери.

Размеры дверного проёма должны учитывать технологические допуски на установку коробки и необходимые монтажные зазоры

Ширина

К ширине проёма предъявляются аналогичные требования — она должна быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны располагаться под прямым углом к полу и быть параллельными. Если это не так, боковины необходимо выравнивать. Ширина дверного проёма определяется исходя из ширины дверного полотна — к ней прибавляют 10 см (по 5 см с каждой стороны).

Советы по экономии

Установка откатных дверей должна осуществляться на качественные роликовые каретки. Несмотря на высокую стоимость механизмов, они существенно экономят деньги в будущем. Дешевые ролики быстро выходят из строя при частой эксплуатации, их необходимо менять. Качественные каретки прослужат долго.

Дешевле всего сделать дверное полотно из простого или ламинированного ДСП, МДФ. Данный материал можно задекорировать на свой вкус. Это можно сделать с помощью лака, краски, самоклеящейся пленки, обоев или любым другим способом.

Для деревянных дверей следует выбирать материал, просушенный в специальных шкафах. В противном случае конструкция может деформироваться в первые месяцы эксплуатации, тогда придется переделывать раму.

Подготовительный этап

Перед покупкой двери с коробкой выполните замеры дверных проемов. Ширина и высота коробки должна быть немного меньше, иначе вы столкнетесь с необходимостью расширять проемы в стенах, что очень хлопотно и затратно. Зазор между рамой двери и проемом в стене должен составлять от 10 до 40 мм – в последующем он будет заполнен монтажной пеной.

Если глубина проема превышает размеры фигурного бруса, из которого состоит дверная рама, оставшийся промежуток в дальнейшем придется закрыть декоративной отделкой. Проще всего использовать специальную планку – добор, выполненный в цвет дверной конструкции. В этом случае рекомендуется приобрести дверную коробку со специальным продольным пазом для установки добора, это заметно упростит монтаж.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

После того как все подготовительные работы будут закончены и инструменты для установки межкомнатных дверей будут приготовлены, можно приступать к монтажу. Что касается инструментов, то их понадобится немного: молоток с деревянной ручкой, реечный уровень небольшой длины (до полуметра), фомка и баллон с монтажной пеной, обладающей низким давлением при полимеризации (например, Макрофлекс 65) и деревянные клинья. Когда все это будет у вас под рукой, можно действовать.

Теперь рассмотрим процесс по пунктам.

Устанавливаем дверной блок в проем

Для начала обратите внимание только на то, какой стороной вы его устанавливаете – то есть на сторону, в которую будут открываться двери

Центруем блок в проеме. Двигая его влево или вправо, добиваемся равномерных зазоров между коробкой и проемом слева и справа.

Устанавливаем уровень под верхнюю перемычку и смотрим, как она расположена. При необходимости добиваемся ее четкого положения по горизонту –фомкой приподнимаем одну из стоек дверной коробки и подкладываем под нее клинышек.

В принципе, если подготовка дверного блока была выполнена правильно, то вертикаль стоек можно не проверять – все и так должно быть в порядке. Но на всякий случай выполнить проверку нужно.

Крепим блок к стене. Через выступающие части перемычек, которые упираются в стену, сверлим отверстия диаметром 6мм и забиваем в них дюбели.

В процессе крепления нужно периодически (после установки каждого дюбеля) проверять, не нарушилось ли положение дверного блока.

Смачиваем коробку и торец дверного проема водой – этот шаг необходим для того, чтобы улучшить полимеризацию монтажной пены и ее сцепление с проемом.

Последняя проверка. Убеждаемся, что двери по-прежнему стоят так, как им положено. Это осуществляется реечным уровнем.

Также проверьте наличие всех картонных прокладок между полотном и коробкой – при необходимости установите на место те, которые выпали в процессе работы.

Задуваем зазор пеной. С этим вопросом, думаю, вы разберетесь сами. Если вы приобрели правильную пену, то можно не переживать о том, что она сдавит коробку.

Теперь несколько часов ожидания, пока монтажная пена полностью застынет (как правило, это 6-10 час.) и удаление теперь уже ненужных вспомогательных приспособлений. Берем отвертку, сначала выкручиваем дюбели, потом саморезы, которыми зафиксированы перемычки к дверной коробке, потом снимаем сами рейки или профиль (или что вы там использовали) и открываем двери, наслаждаясь их безупречной работой. 

Прокладки сами выпадут при первом открывании дверей, так что вам останется только собрать их и выбросить в мусор.

Как видите, все просто – правильная установка межкомнатных дверей снимает массу вопросов, а главное позволяет выполнить этот процесс с минимальными усилиями и напряжением нервов. И в заключение несколько слов о других технологиях, посредством которых выполняют монтаж межкомнатных дверей своими руками.

Трудно сказать, что они сложные – здесь, скорее всего, сказывается первоначальный опыт. Изначально человек научился делать эту работу именно так, а никак иначе, и все другие способы кажутся ему сложнее. Точно так же кто-либо из мастеров может сказать и об описанном выше методе установки.

Зачем такие сложности? Зачем все эти приспособления и лишние телодвижения, если и без них все прекрасно получается? Спорить не буду – делайте как вам удобно, но лично я сделал свой выбор в пользу такого варианта путем проб и ошибок, перепробовав другие варианты.

Этапы работ по установке входной двери

1. Работы по демонтажу (удаление крепежных элементов, остатков монтажной пены).

2. Подготовка проема: удаление строительного мусора, подгонка размера (по необходимости).

3. Монтаж коробки, обязательно сверяется уровень, существенные отклонения — не допустимы, в дальнейшем они могут привести к деформации и разрушению проема.

4. Фиксация коробки в проеме. После того, как наклон отрегулирован, мастера приступают непосредственно к закреплению железной коробки, для этого используются крепежные элементы и монтажная пена.

5. Навешивание полотна на петли. От точности выполнения данной операции зависит то, как она будет вести себя в процессе эксплуатации. Обязательно используется уровень.

6. Наладка петель. Регулируется степень затяжения петель. Если петли настроены правильно — полотно не будет самопроизвольно открываться и закрываться даже, если оно оставлено слегка приоткрытым.

7. Работы по отделке проема, вывоз мусора

Демонтаж

Подготовка проема

Монтаж коробки

Навешивание полотна

Отделка откосов и проема

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Этап третий: сборка коробки двери

Нередко межкомнатные интерьерные элементы поставляются неукомплектованными коробкой. В этом случае собственноручный монтаж изделия будет включать этап сборки недостающей части. Размер двери служит базой для расчетов габаритов короба. Этот элемент может быть прямоугольной или П-образной формы. Первый вариант предпочтителен при монтаже в санузлах.

Метод сборки короба двери собственными руками происходит по следующему алгоритму:

1. Укладка полотна на ровную поверхность.
2. Распиловка по двери деталей короба, их компановка лобзиком или ножовкой.
3. Соединение вертикальных и горизонтальных деталей коробки посредством трех и более саморезов (длина каждого – не менее 60 мм).

Для хорошего примыкания деталей требуется удалить часть четверти ножовкой. Длина удаляемого участка равняется толщине прикрепляемого бруса.

Между коробкой и полотном обязательно нужно оставить зазоры с каждой из сторон по 3-5 мм. Если производится монтаж П-образной коробки, зазор между полом и нижней дверной частью должен быть равен 10 мм.

Видео

https://profi.ru/blog/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami/

https://derevo-s.ru/stroeniya/dom/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej

http://aquagroup.ru/articles/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami.html

https://remoskop.ru/instruktsiya-ustanovke-mezhkomnatnyih-dverey-vyipolnyayte-montazh.html

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: последовательность и тонкости выполнения работ

http://kvartirnyj-remont.com/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami.html