Практические советы по ремонту фундамента под деревянным домом

Критерии выбора основания

Основные критерии – это, конечно же, состояние грунта и климатические особенности региона:

• Глубина промерзания – чем она больше, тем глубже должен залегать фундамент;
• Расход материала – тоже немаловажный критерий;
• Эстетика – основание дома должно сочетаться с окружающей средой и самой постройкой;
• Положение дома – по возможности, стоит выбирать места вдали от обрывов и оврагов;
• Цоколь и его использование – планируется ли устройство в цоколе гаража или других вспомогательных помещений? В зависимости от ответа на этот вопрос нужно будет использовать определенный вид фундамента;

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске.

Если не сделать откосы и не учесть грунтовые воды, земля возле фундамента будет постоянно намокатьИсточник stroy-dom-pravilno.ru

Этапы монтажа

Вне зависимости от выбора типа основания, все начинается так:

• Сначала производится геодезическое исследование грунта и сопоставление результатов со справочной информацией (на сколько грунт промерзает в этой полосе, каков состав почвы, что находится рядом – плавуны, овраги);
• Производится выбор самого типа фундамента, используя полученную информацию и бюджет;
• Выполняются чертежи с разметкой, межевание территории;

Видео описание

Как выполняется разметка, показано в следующем видео:

Основная проблема работы с большими объемами бетона – долгое высыханиеИсточник innovus.biz

Ленточный фундамент под баню

Зачастую, ленточный фундамент это оптимальный выбор и для строительства деревянной бани. Кроме надежности конструкции этот вариант можно рассматривать и со стороны эстетики – сыграть на контрасте материалов.

Для устройства бани рекомендуется мелкозаглубленный ленточный фундамент – его вполне хватит для того, чтобы держать не слишком тяжелую конструкцию. Если почва пучинистая, и промерзание глубокое (свыше 1,5 м), придется остановить выбор на глубокозаглубленном ленточном фундаменте.

Заключение

Даже зная какие существуют разновидности фундамента, остановиться на каком-либо из них без геодезической экспертизы грунта будет большой ошибкой, чреватой необходимостью в будущем переделывать проделанную работу

Поэтому настоятельно рекомендуется при строительстве дома обращаться в грамотную строительную компанию, которая сделает все работы быстро, и, что немаловажно, один раз

Факторы, указывающие на необходимость ремонта или замены фундамента

Прежде чем приступать к восстановительным работам, необходимо разобраться, по какой причине произошло разрушение фундамента, насколько серьёзными являются повреждения, а также определить, как можно реконструировать пострадавшее здание.

Кирпичный фундамент, который требует полной замены

Причины повреждения оснований деревянных домов

Чтобы не допустить подобной проблемы в дальнейшем, необходимо разобраться с факторами, которые приводят к разрушению фундамента. А происходит это по нескольким причинам:

• геологические и гидрологические изменения, которые приводят к проседанию или смещению почвы под зданием;
• нарушение технологии строительства и применение некачественных материалов;
• отсутствие или неправильная работа дренажной системы;
• фактор времени — даже качественные материалы с годами теряют свои эксплуатационные свойства;
• утяжеление конструкции из-за дополнительных надстроек.

Определить, наблюдается ли просадка дома в настоящем времени или фундамент нашёл новые точки опоры, достаточно просто. Для этого в самых нагруженных местах устраивают маяки из гипсокартона или бумаги. Их повреждение указывает на то, что процесс разрушения продолжается.

Какими бывают деформации

Второе, что надо сделать в процессе исследования, это определить степень разрушений. От этого фактора зависит сложность восстановительных работ. Условно можно выделить 4 вида деформаций:

1. Небольшие дефекты, которые проявляют себя в отслоении отделки фундамента. Как правило, прочность основания от этого не страдает, а устранить проблемы можно без особых проблем.

2. Повреждения средней степени, о которых говорят трещины в основании, появляющиеся вследствие его смещения. Чтобы выявить, как сильно прогрессирует оседание фундамента, на проблемное место наносят слой шпатлёвки. Проявляющаяся при малейшей деформации трещина сможет рассказать о скорости деформации, а также её характере и направлении смещения.

3. Значительные или катастрофические повреждения, к которым приводит значительное проседание, смещение или разрушение фундамента. Они выявляются в нарушении геометрии стен, появлении больших щелей между венцами, перекашивании окон и дверей. Проблемы такого плана приводят к невозможности эксплуатации или полному разрушению дома, поэтому необходимо срочное усиление или замена.

4. Неустранимые последствия. Если момент упущен, то ремонтировать дом, скорее всего, будет нерентабельно. В этом случае принимают решение о сносе здания и постройке нового жилья.

Тщательно проанализировав характер и степень разрушений, принимают решение о том, каким образом проводить реконструкцию основания. Если деформации можно устранить и предотвратить в дальнейшем, то фундамент можно усилить. В противном случае потребуется его полная замена.

В некоторых случаях дом ремонтировать нецелесообразно — проще построить новый

Этапы замены фундамента на опорах

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

Несмотря на то что при строительстве был создан надежный фундамент и проведены расчеты, иногда фасад дома образует незначительные трещины, деформируются подоконники, цоколь и иные линии. Это свидетельствует об оседании дома под столбчатым основанием, что предполагает необходимость проведения замены фундамента. Перед тем как начинать работы, следует убедиться в том, что деформация уже была прекращена. Для этого на поверхности, которую следует смочить водой, нужно установить маяки, выполненные из гипса, установка должна быть проведена поперек трещины. Далее нужно будет в течение пары недель наблюдать за маяками: если на них не образовались трещины, деформация здания закончилась, то можно приступать к замене.

Поднятие дома можно осуществить и без спецтехники, стоит задействовать гидравлические домкраты, они способны поднять груз, масса которого равна 10 т. Для разборки фундамента будут необходимы: кувалда, стальной лом, клинья. Для создания временных опор можно использовать массивные чурки, брусья, кирпичи и доски разной толщины, выступающие в качестве прокладок. Площадкой под установку домкрата выступят доски и брусья, сбитые в щит, или иной прочный материал.

Для того чтобы обеспечить равномерную передачу усилия, оказываемого штоком домкрата на нижние венцы здания, понадобится стальная пластина толщиной не меньше 5 мм. Если предстоит работать с основанием на столбах с забиркой, последнюю нужно будет разобрать. Этап подготовки предполагает вынос из дома тяжелых вещей, мебели и разборку полов.

Установка опоры столбчатого фундамента.

Домкраты устанавливаются с 2-х сторон здания с расстоянием в 0,5 м от углов. Домкраты равномерно способны поднять дом, в противном случае бревна, составляющие нижнюю обвязку, станут прогибаться при неравномерном подъеме, что станет причиной их разобщения и поломки. Домкрат устанавливается в тех местах, где древесина не повреждена гнилью.

Необходимо будет произвести установку прокладок в виде пластин из стали, что поможет правильно передать усилие на бревна от домкратного штока. Взамен металлических пластин можно использовать отрезки брусков из дерева. Домкраты должны быть зафиксированы на подготовленной площадке, при необходимости их можно заглубить в грунт, что придаст максимальную устойчивость.

Количество отрезков бревен, используемых при устройстве временных опор, будет зависеть от технологии подъема здания. Если планируется всю постройку поднять сразу, количество этих опор должно оказаться в пару раз больше. Опора должна быть собрана из отрезков бревен, как колодец.

Опоры должны иметь высоту, которая больше на 10 см, чем разность расстояния от высоты домкрата до поверхности почвы. Это обусловлено тем, что при подъеме здания, опоры станут оседать, при этом вдавливаться в грунт. Замена фундамента предполагает подъем дома по возможности одновременно с 2-х сторон равномерно, но не более чем на 1,5 см за 1 раз. Результат тут же следует фиксировать с помощью временных опор.

Если в результате подъема были обнаружены перегибы нижних венцов, необходимо произвести установку дополнительных домкратов. На данном этапе нужно контролировать процесс, что поможет избежать того, чтобы дом не повело в сторону, так как подъем спровоцирует смену центра тяжести.

Схема устройства плитного фундамента.

Замена основания предусматривает подъем стены на высоту не менее 6 см, устранение сгнивших надставок. Далее строение может быть опущено на обрезки из брусьев, поставленные на временные опоры. Между брусьями и бревнами следует проложить паклю, обработанную антисептиком. Под предполагаемой лентой основания должен быть насыпан бой кирпича и гравий, слоем в 10 см.

Когда дом был поднят на достаточную высоту и закреплен при помощи временных опор, можно приступать к разборке старого основания. Для этого следует разбить кирпичную и бутовую кладку, применив зубила, лом и иные инструменты, которые будут удобны. Старые столбы следует выкопать или вытащить из грунта, раскачав их в стороны. Часть материалов, сохранивших качественные характеристики, можно применить для формирования будущего основания.

Этапы ремонта фундамента

Самый большой комплекс строительных работ необходимо выполнить при полной замене фундамента или его реконструкции.

Технология выполнения работ такова:

для снижения нагрузки на основание здание полностью освобождается, включая по возможности пол и печь;
на основании расчета веса здания выбирается домкрат или, если необходимо, то несколько;
Совет. Легкое по весу строение можно поднять с помощью бруса, заведенного под его углы и опирающегося на полено

Используя рычаг, при надавливании на брус здание приподнимается.

выкапываются траншеи вокруг всего фундамента или только в местах, где требуется поднять дом;
в надежных, устойчивых местах устанавливаются домкраты, они заводятся под противоположные стены (в случае полного поднятия строения);
осторожно, плавно, не торопясь, строение поднимается; для фиксирования конструкции в таком состоянии между домом и фундаментной подушкой заводятся клинья с интервалом 15-20 см, то же повторяется и с двумя оставшимися противоположными сторонами.

Когда необходимо поднимать весь дом, нижние венцы подвергнутся самой большой нагрузке и потому они предварительно стягиваются стальным обручем или набиваются доски.

Совет. Нельзя сразу высоко поднимать стену, потому как могут сместиться бревна и повредиться связки.

В случае восстановления фундамента стены поднимаются минимум на 50 см. Для фиксации в приподнятом состоянии используются блоки из бетона, которые справятся с весом строения, под них кладутся большие доски для исключения проседания блоков в землю. Далее можно ремонтировать фундамент.

На заключительном этапе ремонта основания, после изготовления сетки из арматуры необходимо выполнить опалубку. Внутри опалубки из обрезков труб сделать коммуникационные выходы и места для установки домкратов.

Стены опалубки подпираются и заливается бетон. Все работы следует выполнить в течение одного дня и после полного отвердевания бетонной смеси можно вернуть строение на место.

Как заделать трещины в фундаменте

Трещины в самом начале образования можно легко устранить. Не упускайте момент и не откладывайте ремонт, так как трещины будут разрастаться и увеличиваться. Тогда повреждения из средней степени перерастут в тяжелую. Чтобы определить степень опасности трещин, скорость оседания и характер разрушения фундамента, делают маяки.

На чистую сухую стену фундамента наносят немного шпатлевки, при помощи шпателя проводят ровную линию и делают отметку толщиной до 5 мм. Такой маячок разломается при любом движении поверхности. Вместо шпатлевки также используют гипсовые пластыри или обычную бумагу. Но если бумага намокнет, она уже не предоставит достоверные результаты.

Если оседание временное и не несет угрозы, отметка остается неподвижной. Это означает, что фундамент переместился вместе с грунтом и занял свое место. В этом случае можно провести косметический ремонт трещин. Чтобы устранить дефект, трещину расширяют, очищают и заделывают грунтовкой. Получившийся шов закрепляют цементом.

Разрушение

Практика показывает, что из всех перечисленных вариантов фундамента чаще всего разрушается старое столбчатое основание. О проблемах с фундаментом свидетельствуют перекосы стен, трудности при открытии дверей и окно, завал одной стороны дома в определенную сторону.

Причины

Ниже приведено несколько наиболее часто встречающихся случаев, которые свидетельствую о проблемах с фундаментом.

• Сильный износ старой конструкции. Об этом свидетельствуют рассыпающаяся кладка и кирпич, гнилое дерево и другие дефекты.
• Разрушение опорного столба. Если сломан хотя бы один из столбов, то конструкция здания может деформироваться. Поэтому нельзя допускать этого – необходимо сразу принимать соответствующие меры.
• Заметный перекос свай. Такое может возникнуть в связи с неправильными расчетами и ошибками при строительстве.
• Возникновение трещин и сколов в ленточном основании. Нарушение монолитности основания может привести к перекосам дома.
• Опущение сруба на грунт. Обычно это происходит по истечении нескольких десятков лет эксплуатации.

Эти последствия могут проявиться в результате ошибок при сооружении фундамента или его ветхости.

Определение степени

При обнаружении хотя бы одной из этих причин следует задуматься о ремонте или замене фундамента. Но сначала необходимо пригласить специалиста, чтобы он составил точно заключение о необходимости проведения подобных работ, а также уточнил, что разумнее, переделывать основание старого здания или возвести новое.

Характеристика повреждений

Нужно ли ремонтировать фундамент в старом доме, можно понять по его внешнему виду и виду самого дома. Это могут быть мелкие повреждения отделки в виде осыпавшегося материала. Но это не серьёзная проблема, в таком случае можно обойтись лёгким ремонтом поверхности фундамента.

Если же на нём появились мелкие и крупные трещины различной длины и ширины, особенно вертикальные либо зигзагообразные, заметен перекос или оседание дома, то ремонт неизбежен. Его придётся делать так или иначе, это лишь вопрос времени. В противном случае процесс разрушения пойдёт ещё сильнее, и потребуется ремонт не только фундамента, но и дома.

Как именно ремонтировать основание, зависит от причин и степени повреждений. Если они косметические, можно обойтись его укреплением, при локальных повреждениях выполняется частичный ремонт. Если деформации существенные, то есть есть глубокие трещины, придётся приводить полную замену фундамента.

Повреждённый фундамент можно заменить на новый и при стоящем доме, для этого существуют специальные способы. Работа эта считается сложной, требует теоретических знаний и практического опыта, поэтому нужно отнестись к ней максимально ответственно, соблюдать технологию и правила безопасности, которые требуются при выполнении строительных работ.

Демонтаж старого

Для демонтажа старого цементного или бутового фундамента перфоратором пробиваются швы и зазоры, куда кувалдой вгоняются клинья. Демонтаж обязательно произвести полностью, до грунта.

Подготовка и заливка ленточного фундамента производится следующим образом.

Необходимо прорыть «П»-образный котлован (траншею) на 15см шире предыдущего основания ниже уровня промерзания грунта и старого фундамента.

Насыпают песок слоем 15см, смачивают и уплотняют. Далее не лишним будет засыпать слой щебня и хорошо его утрамбовать. Из арматуры (металлических прутьев 10-20мм в сечении) монтируется каркас. Сооружается деревянная опалубка. Далее укладывается опалубка гидроизоляции (отлично подходит рубероид). Наконец, заливается раствор. Можно разбить траншею на сектора, отделив углы траншеи. В этом случае раствор сначала заливается по углам. Арматурную сетку нового участка необходимо соединять с предыдущей. После полного затвердевания раствора разбирается деревянная опалубка, устанавливаются временные опоры. Не лишним будет произвести хотя бы визуальный осмотр выполненной работы и основания венцов деревянного дома.

Опускание дома на фундамент производится постепенно по 3-5 см.

Возведение нового фундамента

Домкраты заменяются стальными опорами, затем связывается арматура для каркаса и устанавливается опалубка.

Начинать строительство новой основы для деревянного дома нужно с земельных работ. Потребуется выкопать траншею. Она должна быть глубже предыдущей. Ширина траншеи составляет в среднем 40 см. На дно ее необходимо уложить слой песка толщиной 15-20 см, а на него щебень. Толщина щебня аналогичная. Затем снова можно насыпать слой песка, и так на всю глубину. Каждый слой тщательно трамбуется. Поверх него можно залить цементный раствор или бетон толщиной 5-10 см. Это наиболее надежная технология.

Для строительства нового фундамента потребуется сделать опалубку. Она представляет собой форму, в которую будет заливаться смесь. Для опалубки можно использовать толстую фанеры, доски толщиной 2-2,5 см или любые другие материалы, например, шифер. Высота опалубки делается чуть выше уровня ленточного фундамента. Доски скрепляются между собой. Чтобы фундамент был ровным на всем протяжении, с внутренней стороны досок нужно провести горизонтальную линию, которая станет ориентиром при заливке бетона. Следующий этап – армирование при помощи металлических стержней и проволоки. Толщина прутьев составляет 8-12 мм. Использовать сварку не рекомендуется. Не нужно забывать и про гидроизоляцию.

https://youtube.com/watch?v=ZAiWxEeyRSE

Следующий шаг – замес бетонного раствора и его заливка. Чтобы увеличить срок службы нового фундамента под деревянным домом, нужно использовать бетон марки не ниже 200. Бетонная смесь заливается вручную или по системе желобов. Необходимо проверять ровность ленточного фундамента. Примерно через 2-3 часа после приготовления бетон начинает схватываться. Окончательно он затвердеет не ранее, чем через 2 недели. Когда поднятие дома своими руками и монтаж нового фундамента под деревянным домом завершены, конструкция опускается. Процесс опускания проводится медленно.

Список инструментов и материалов

Сначала закрепляется нижняя часть опалубки для ростверка, затем устанавливается армирующий каркас.

Для монтажа нового основания и поднятия дома понадобится большое количество инструментов и материалов. Необходимо иметь:

• домкраты (от 2 до 10);
• кувалду;
• молоток;
• ломик;
• долото;
• топор;
• рулетку;
• отвес;
• строительный уровень;
• карандаш;
• лопату;
• ведра;
• бетономешалку;
• желоба;
• вибратор;
• рейку для выравнивания бетона.

Кроме того, понадобятся:

• гидроизоляционный материал;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• вода;
• металлические стержни и проволока.

Технология замены фундамента под деревянным домом

Процесс замены фундамента под  деревянным домом состоит из следующих технологических этапов:

• Оценки состояния несущих опор (столбов, свай, тала ленточного фундамента).
• Оценки состояния нижних (опорных) венцов (балок).
• Частичного демонтажа цоколя основания и последующего монтажа временных опор.
• Полного демонтажа цоколя и опорных элементов старого основания.
• Монтажа новых опор и, если потребуется, замены опорных (нижних) венцов (балок).
• Сборки (кладки) нового цоколя.
• Обустройства отливов у подножия цоколя и монтажа козырька (на стыке цоколя и стены строения).

Согласитесь: список полон малопонятных (для неспециалиста) терминов, но не дает представления о том, как выполняется упомянутая замена венцов и ремонт фундамента. Поэтому, далее по тексту, мы рассмотрим каждый этап из этого списка.

Этап первый: диагностика и оценка

Данный этап посвящается поиску проблемы, из-за которой возникла необходимость менять фундамент. То есть, вам необходимо выяснить из-за чего треснула лента вашей кладки, почему развалилось или растрескалось столбчатое основания и что, в конце концов, случилось с просевшей сваей.

Точные ответы на данные вопросы дает геологическая оценка грунта, выявляющая глубину промерзания почвы и высоту стояния грунтовых вод. Но если вы желаете обезопасить свой фундамент от всевозможных неурядиц, то вам придется потратиться на обустройство дренажной системы и утепление отмостки. После этих процедур о геологических изысканиях можно уже не думать.

Диагностика нижних венцов выполняется очень просто: обнажив бревно (балку) в нее вводят шило или вбивают гвоздь. Суть метода заключается в оценке плотности древесины: в гнилое или трухлявое бревно гвоздь или шило войдут без усилий, а «живое» дерево окажет ощутимое сопротивление.

В итоге, на теле нижнего венца следует наметить все «мягкие» участки. И если таковых отметок наберется более трети от объема бревна – венец придется заменить.

Этап второй: временные опоры

Разобравшись с состоянием старых опор и нижнего венца можно приниматься за монтаж временных опорных элементов. Ведь и ремонт, и замена фундамента уже отстроенного дома возможны лишь в том случае, если это строение будут поддерживать временные опоры, размещенные поблизости от месторасположения новых/старых опорных элементов.

Поэтому монтаж временных опор начинается с аккуратного демонтажа участков цоколя, обнажающего тело нижнего венда дома. После этого в эту точку вводят пневматический домкрат (или пару домкратов – если точек две), который приподнимает нижний венец (а вместе с ним и весь дом), снимая его со старого фундамента.

После этого в проем вводят швеллер с наваренными по краям платинами или дубовую колоду. Далее из цилиндра домкрата стравливают воздух и нижний венец опускается на временные опоры.

Эту процедуру проделывают, как минимум, четыре раза.

Этап третий: демонтаж фундамента

После того, как дом усядется на временные опоры можно приступать к полному уничтожению старого фундамента. За пределы строительной площадки выносят остатки цоколя и старых опорных элементов, разбивая старое основание ломом и молотом или пневматическим молотком. В итоге, на площадке останутся только временные опоры.

Этап четвертый: монтаж новых опор

Установка новых опор начинается с рытья шурфов под их основание. Для этого, рядом с временной опорой, отрывается траншея, перпендикулярная плоскости стены дома. В траншее, под венцом, монтируется опалубка, которую заполняют арматурой и бетоном марки М200.

После отвердения кубического основания над нулевым уровнем грунта поднимают столб из фундаментных блоков или кирпича. Причем верхний край нового опорного столба не должен касаться опорного венца.

Если предполагается ускоренное строительство, то вместо заливки основания и кладки столба практикуется замена фундамента на винтовые сваи, ввинчиваемые в грунт в нужном месте.

После монтажа новых столбов (свай) нижний венец вновь поднимается вверх домкратами, временные опоры демонтируются, и дом опускается на новые опорные элементы. После этого следует лишь соединить венец и столб хомутами.

Этап пятый: цоколь, отмостка, козырек

На последнем этапе перед столбчатыми опорами или сваями заливается армированная отмостка (глубина 10-15 сантиметров), поверх которой обустраивается ленточная кладка нового кирпичного цоколя.

Верхнюю часть цоколя укрывают козырьком, соединенным с нижним венцом несущей стены.

Технология подливки фундамента

Подливка фундамента к старому дому требует использования специальных инструментов, которые поднимут постройку на время выполнения процедур. Первым делом по периметру дома необходимо выкопать траншею, процесс имеет следующий порядок действий:

1. Откапываются углы постройки.
2. Земельные процедуры выполняются в местах пересечения стен, где понадобится открыть шурфы, с размерами, подходящими для осмотра конструкций.
3. После чего выкапываются сплошные траншеи вокруг базиса по периметру дома.

Чтобы избежать осыпания почвы, стенки котлована должны иметь угол наклона от 30 до 40 градусов. Ширина траншеи не должна превышать показателя в 1 м. Глубина ямы должна быть ниже основания старого базиса.

Подготовительные процессы к подливке бетонного раствора.

Конструкция базиса очищается от налипшей почвы, его стенки выравниваются и очищаются. Если деревянная постройка имеет столбчатое основание, понадобится вырыть яму около каждого столба, чтобы оценить прочность каждой опоры. Для увеличения безопасности, рекомендуется установить специальные домкраты под каждый угол постройки.

Ремонт в зависимости от видов фундамента

Перед началом работ по ремонту основания под деревянным домом нужно провести его внимательный осмотр. Надо сказать, что осмотр той части фундамента, что находится над поверхностью почвы, может не выявить всей серьёзности повреждений. Обычно бывает, что в глубине проблем гораздо больше. Надо учитывать это и приступать к ремонту как можно быстрее, а не откладывать на потом.

В ходе осмотра можно также выяснить, как именно обновить фундамент, какой материал применять и какую конструкцию выбрать. Выбор зависит от веса и состояния дома, типа почвы и возможностей владельца.

Вот чем можно заменить старый, отслуживший своё, фундамент:

1. Поставить сваи. Этот вариант отличается практичностью и быстротой выполнения.
2. Залить железобетонный монолитный или ленточный фундамент. Он самый прочный и прослужит дольше всего.
3. Сложить столбы из кирпича, камня или поставить бетонные. Чаще всего используется кирпич, так как это доступный и относительно дешёвый материал, но у него есть и недостаток — он разрушается под действием влаги, поэтому со временем тоже потребует замены.
4. Поставить деревянные столбы по периметру дома. Это самый простой вариант, но и самый недолговечный, так как дерево, находясь в земле, будет разрушаться от влаги и грибков.

Итак, по своим характеристикам лучшими оказываются свайный, железобетонный и столбчатый фундаменты. На них и стоит остановиться.

Теперь о том, какие именно типы фундамента можно выбрать под деревянный дом в зависимости от его характеристик и типа почвы.

Столбчатый

Столбчатый фундамент подходит для лёгких небольших домов, установленных на прочном грунте. Столбы устанавливают на расстоянии 1-2 м, обязательно по углам и в точках с максимальной нагрузкой.

Ленточный

Это бетонная монолитная или же сборная лента, которая благодаря прочному материалу способна выдерживать внушительные нагрузки. Этот тип фундамента подойдёт для больших зданий, Глубина заглубления будет зависеть от:

• состава почвы;
• близости грунтовых вод;
• глубины промерзания грунта;
• общего веса дома;
• конструктивных особенностей строения, например, наличия подвалов.

Свайный

Сваи для восстановления фундамента могут быть 2-х видов: винтовые и буронабивные. Первые можно устанавливать под дома, построенные на неровном участке, а также если почва под ними местами обводнена или зимой глубоко промерзает, на песчаные или болотистые грунты.

Преимущества винтовых свай в том, что они устанавливаются быстро и относительно недорого стоят. Сваи второго типа — скважины, в которые устанавливают металлический каркас и наполняют его цементом, а затем такие сваи соединяют бетонной рамой (ростверком).