Правильный монтаж розеток

Типы используемых заземлений

Основными выводами для питания электрической сети в квартире являются фаза и ноль. При этом существуют различные варианты подключения нулевого провода для защитного зануления или только в качестве обратного пути протекания тока. То же относится и к заземляющему PE проводу, который может либо иметь выделенную жилу в общей схеме, быть совмещенным или вообще отсутствовать.

Все отличия схем подключения оговариваются  п.1.7.3 правил ПУЭ, поэтому для начала рассмотрите вариант, которым подключен весь дом и конкретно ваша квартира. Всего их выделяют шесть, но конкретная схема, примененная в вашем доме, закладывался еще на этапе строительства и монтажа электропроводки. Рассмотрите наиболее актуальные схемы электроснабжения для бытовых потребителей.

Система TN-C.

Особенностью системы TN-C является электроснабжение при помощи четырехпроводной схемы, в которой три провода отводятся для фазы, а четвертый выполняет одновременно роль нуля и защиты. Четвертый провод  совмещает заземляющий проводник PE и нулевой N, из-за чего он получил название PEN проводника. При подключении заземления в квартире по такой схеме существует серьезная угроза человеческой жизни.

Рис. 1: пример аварийной ситуации в TN-C системе

Посмотрите на рисунок 1, как показано на примере, в случае обрыва совмещенного заземляющего проводника у всех владельцев квартир будет развиваться следующая ситуация:

• Прекратят работать электроприборы – из-за отсутствия рабочего нуля прервется цепь протекания электротока (исключение составят лишь те приборы, которые питаются фазным напряжением без использования нуля);
• Сами устройства будут находиться под потенциалом напряжения сети, так как цепь электрических приборов по-прежнему будет оставаться исправной;
• На корпусе и металлических деталях приборов, заземляющих контактах розеток, в случае их соединения с совмещенной шиной заземления, будет находиться потенциал нулевого провода.

Как видите, применять такую систему для своей квартиры не только не эффективно, но и опасно для вашей жизни. Поэтому не стоит подключать заземление оборудования на один проводник с нулем. Следует отметить, что обеспечить защиту для квартиры посредством установки УЗО в такой системе невозможно, на что указывает п 1.7.80 ПУЭ. Полноценное заземление можно обеспечить только за счет перевода схемы на более современные TN-C-S или TN-S системы.

Система TN-C-S.

На практике схема TN-C-S представляет собой современное развитие предыдущей TN-C системы. Как и предыдущий вариант, в ней от питающей подстанции к потребителю выдается четыре линии, из которых три отведены для фазных проводов, а четвертый под совмещенный PEN проводник. Но, на определенном участке цепи выполняется разрыв PEN жилы, а из нее отдельно выделяется нулевой провод и заземление. Для последнего устанавливается отдельный заземляющий контур в месте раздела, обеспечивающий необходимую величину электрического сопротивления току растекания.

Рис. 2. Принципиальная схема подключения TN-C-S

Посмотрите на рисунок, здесь приведена принципиальная схема TN-C-S. От подстанции к дому проведен совмещенный PEN провод. Далее, возле дома обустраивается собственный контур заземления, от которого в дом заведена шина PE, а совмещенная шина используется только в качестве нулевого вывода. При этом нулевой проводник несет угрозу для оборудования из-за его совмещения до места разделения. Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, в него необходимо включать УЗО.

Система TT.

Такая система наиболее распространена в отечественных сетях питания бытовых потребителей. Она характеризуется четырехпроводным электроснабжением, в котором три провода отводятся под фазы, а четвертый под глухозаземленный ноль.

Рис. 3: принципиальная схема подключения TT

Как видите на рисунке, защитное заземление в такой системе отсутствует, поэтому контур организовывается индивидуально для каждого дома или квартиры. После установки такого заземления  от электрического щитка в квартире питание ведется трехжильным проводом (фаза, ноль и заземление).

В виду того, что для всех вышеприведенных вариантов отсутствует отдельный защитный проводник, оптимальным способом для каждого потребителя будет организация заземления в  квартире самостоятельно. Самым эффективным способом является заземляющий контур, хоть общий, хоть индивидуальный.

Материалы для подключения

Провод для подключения электроточки должен быть выполнен из того же металла, что и магистральный кабель. К примеру, при использовании алюминиевого кабеля перемычка также должна быть выполнена из алюминия.

Чтобы обеспечить равномерное распределение поступаемой электроэнергии, кабель, используемый для подключения, должен иметь такое же сечение, что и основная проводка в комнате

Для монтажа двойной розетки требуется также:

• плоская и крестовидная отвертки;
• инструмент для зачистки оплетки;
• пассатижи;
• изолента.

В целях безопасности на случай пожара любые электрические провода рекомендуется укладывать в гофру. Такое решение удобно и тем, что не требует пробивки стены, а также упрощает замену поврежденного провода при последующей эксплуатации.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

• контактов;
• основания (колодки);
• защитного корпуса.

Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.

Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

1. Наружная;
2. Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Виды проводки

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

1. Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
2. Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

• обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
• затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

Монтаж:

1. Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
2. Крепят устройство винтами распорных лапок.
3. Соединяют провода.
4. Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

1. Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
2. Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
3. Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
4. Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие. Провода следует соединить с устройством.

Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Меры безопасности при подключении электрических розеток

Во всех видах электрических работ должны соблюдаться меры безопасности, в том числе и при подключении розетки. Перед подключением розетки нужно отключить вводной автомат в подъезде или в домовом электрощите. Если имеются групповые автоматы, то отключают автомат для этой устанавливаемой розетки.

Подключение розетки

Отключив нужный автомат, закройте дверцу электрощита на замок или примите другие меры от случайной подачи напряжения при подключении розетки. Далее проверяется отсутствие напряжения в розетке индикатором напряжения или вольтметром. Перед проверкой индикатором напряжения, проверить его работоспособность на другой работающей розетке.

Подключение к роутеру и обжим коннектора

После монтажа самой интернет розетки остается правильно подключить кабель к роутеру в коммуникационном щите.

Снимаете изоляцию с другого конца кабеля на 2-3см. Жилы распушиваете и вставляете в определенном порядке, согласно стандарту TIA-568B, или просто «B».

Расположение цветов считается слева-направо:

бело-оранжевый

оранжевый

бело-зеленый

синий

бело-синий

зеленый

бело-коричневый

коричневый

Стандарт «A» иногда применяется, если вам нужно соединить один компьютер с другим. Здесь один конец кабеля обжимаете по стандарту «B», а другой по «A». Вообще если оба конца кабеля обжаты по одному стандарту (АА или BB), то это называется — патч-корд. А если они поменяны местами (AB или BA), то — кросс.

Жилы опять же зачищать не нужно. Просто вставляете их в коннектор до упора.

После чего все это запрессовывается специальным кримпером. Некоторые это делают тоненькой отверткой или лезвием ножа, правда так можно легко повредить коннектор.

Кабеля cat5E и cat6 в коннекторе RJ45 обжимаются по одному принципу. Другая «вилка» здесь не требуется. Различия у кабелей в скорости передачи данных, у cat6 она больше.

Планировка электросети в разных комнатах

Рекомендации по установке розеток в комнатах (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовых приборов, подключаемых к электросети, и нормами пожаробезопасности.

Электропроводка на кухнях

Точных указаний к расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключения бытовых приборов. Так, в требованиях ПЭУ указано:

1. Выключатели и розетки штепсельные располагаются на расстоянии от двери в 60 см, это же требования выдвигается к раковине на кухне;
2. Дистанция до газопровода от 50 см.

А также выделяют ряд советов по расположению точек подключения к электросети для различных кухонных приборов и бытовой техники:

1. Чтобы подключить посудомоечную машину или холодильник, выбирают высоту 10–20 см от пола. Есть модели техники, где производителями вмонтирован короткий провод для подключения, для них делают отдельные точки «питания» на высоте от 0.5 м.
2. Малогабаритные электроприборы: микроволновка, тостер, мультиварка, блендер и другие подключают в розетки, установленные на 20 см вверх от столешницы или 110 см от напольного покрытия.
3. Для вытяжки рекомендуют делать отдельную точку подключения к электросети, отступая от пола 2 м. При этом от середины прибора до розетки должно быть не менее 20 см, что необходимо для вентиляции.
4. Если в планировке кухни участвует встроенная бытовая техника, то для ее «питания» делают отдельные розетки за шкафами для удобного и постоянного подключения приборов. Рекомендовано их монтировать от 30 до 60 см от пола и следить, чтобы подключенный кабель не пережимался мебелью.
5. Для подключения подсветки под полками и шкафами на кухне используют розетки, вмонтированные над мебелью на расстоянии в 5–10 см. включатели выводят на удобную для пользователей высоту.

Для расчета мощности берутся показатели из техпаспорта бытовых приборов или средние показатели:

• духовка, варочная панель имеют собственные розетки с силой тока от 32 до 40 А;
• отдельная линия нужна для нагревательного элемента с мощностью от 3.5 Вт;
• для холодильника, микроволновки или тостера подойдет обычная розетка на 16 А.

Такие рекомендации помогут правильно составить проект и распределить розетки. Выключатель для общего света на кухне располагают на стене на удобном для пользователя расстоянии от пола (от 60 до 90 см).

Нюансы расположения в ванной

Главное требование при выборе высоты расположения розеток в ванной — защита от проникновения воды. Для этого необходимо выбирать модель с УЗО — специальной крышкой-брызговиком. Выделяют несколько рекомендаций для подключения электроприборов:

• для стиральной машины соблюдается высота в 1 м;
• для водонагревательных приборов — не менее 180 см;
• при необходимости включения дополнительных приборов возле раковины монтируется еще одна розетка на высоте в 110 см.

Общий выключатель для света во всем помещении выводится за пределы ванной комнаты и устанавливается на удобной для эксплуатации высоте.

Как провести ток в спальне или гостиной

Высота установки точек подключения к электросети в спальнях и гостиных не регламентируется. Эти помещения не имеют точек соприкосновения с проведенным газопроводом или повышенной влажностью, но есть несколько общих рекомендаций к расположению точек входа в линию электросети:

• средняя высота размещения розеток от пола — 70 см;
• вспомогательные розетки возле стола монтируются на уровне в 0.3 м от напольного покрытия, где делают блок из 2–3 розеток;
• за телевизорами или другими бытовыми приборами точки «питания» устанавливают на высоту 1.3 м от поверхности пола, там же делают дополнительные интернет-розетки.

Выключатель делается один при входе в комнату на высоте в 90 см со стороны дверной ручки.

Установка розеток в коридоре квартир и частных домов необязательна. По усмотрению владельцев помещения монтируют одну или две точки входа в линии электросети, чтобы подключать пылесос или телефонные аппараты.

Процесс установки

Подготовка

Внимание
Подрозетники бывают несъёмные. Они представляют с собой одно целое с колодкой

Тогда разборка несколько упрощается и ускоряется.

• Если сверху на бетонную стену, то устройство рекомендуется фиксировать пластиковыми дюбелями. Стену необходимо заранее подготовить, просверлив в определённых местах отверстия, соответствующие диаметру дюбеля.
• Если сверху на деревянную стену, то устройство крепится саморезами.
• Если установка скрытая, то сначала необходимо высверлить в бетонной или кирпичной стене отверстие под монтажную коробку, соответствующее её размерам. Лучше всего для таких работ подойдёт насадка «корончатое сверло» по бетону. С помощью этой насадки и дрели вырезается круглое отверстие, которое зачищается и грунтуется. Провод, ведущий к распределительной коробке, укладывается в штробу под слой штукатурки. Штроба тоже заранее зачищается и грунтуется.

Схемы подключения

Существует несколько вариантов схем подключения:

• Одна из популярных: к силовым контактам розетки подключается красный фазный провод L и нулевой рабочий N синего цвета. Затем к пружинному контакту подключается защитный жёлто-зелёный PE-проводник. Из распределительного щитка в ответвительную коробку для электропроводки заводится красный, синий и жёлто-зелёный провода, последний выполняет функцию заземления по трёхпроводному кабелю. По схеме подключения провода ведут от автоматического выключателя розеток.
• В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется: один провод идёт к розетке, а другой – в следующую ответвительную коробку, через которую будет осуществляться подключение других точек.
• В ответвительных коробках одноимённые провода соединяются по цветам: фаза с фазой (красные), ноль с нолём (синие), заземление с заземлением (жёлто-зелёные).

Сборка монтажных коробок

Монтажные коробки выполняют несколько важных функций:

• Надёжно удерживают розетку в стене.
• Коробки изготавливаются из диэлектрических материалов, они предотвращают попадание электрического потенциала от контактов на несущие конструкции.
• Защищают устройство от попадания влаги, пыли, посторонних предметов.
• Помогают избежать пожара. При возникновении внутреннего возгорания пламя не проникает за пределы подрозетника.
• Придают достойный вид месту установки, так как вокруг устройства получается ровная поверхность.

Этапы установки монтажной коробки:

1. Разметка.
2. Сверление отверстий. Для круглого отверстия в бетоне или кирпиче подойдёт коронка по камню. Но отверстие можно высверлить дрелью или болгаркой. На этом этапе проделываются штробы. Готовые отверстия для подрозетников и штробы зачищаются щёткой или строительным пылесосом, грунтуются.
3. Установка коробки в нишу на алебастр или гипс.

Совет
Чтобы алебастр или гипс не застывали слишком быстро, в воду рекомендуется добавить клей ПВА.

Особые правила для установки розеток на кухне

Кухня является одним из главных помещений в доме. Стоит серьёзно подумать над тем, где установить розетки на кухне, ведь здесь всегда находится много бытовой техники. Необходимо начать проектирование с размещения всех электробытовых приборов, чтобы понять, как установить розетки на кухне.

Самыми функциональными считаются розеточные модули

На всевозможных форумах о ремонте можно встретить массу вопросов о том, куда установить розетки на кухне. Самые популярные из них:

Где установить розетку для духового шкафа? Для встраиваемых моделей на кухне идеальным способом расположения розеток станет место за стенкой соседнего шкафа. Размещение разъёмов питания за электроприборами запрещено в целях безопасности.

Где устанавливать розетку для холодильника? Для холодильного устройства предусмотрены такие же рекомендации, как и для встраиваемой техники. С одной лишь разницей, высоту розетки от пола хозяин может подбирать самостоятельно.

Представив размещения всех электробытовых приборов на кухне, можно понять, где установить розетки

Какова высота расположения розеток на кухне? Ориентируясь на стандарты кухонной техники и мебели, появился следующий вариант размещения по уровням:

• первая отметка 10 – 15 см от пола. На данном расстоянии удобно устанавливать розетки для плиты, холодильника, посудомойки и т. д. Это размещение оптимально, так как легко можно будет подобраться к розеткам снизу.
• вторая отметка 110 – 130 см от пола. Здесь удобно устанавливать разъёмы питания для электроприборов, находящихся в рабочей зоне. Можно также ориентироваться на значение высоты розеток от столешницы на кухне, которая равна 30 см, чтобы комфортно расположить мелкую бытовую технику.
• третья отметка 200 – 250 см от пола. Это высота розетки для вытяжки на кухне.

Можно ли использовать двойные розетки для подключения электрических приборов? Да, но стоит помнить, что подключать варочную панель и духовой шкаф с помощью такой розетки недопустимо. Напряжение будет высоким, что может повлиять на работу бытовых приборов и разъёма питания.

Рекомендуемая высота розеток от столешницы равна 30 см

Какие розетки устанавливают на кухне? Для этого помещения актуальными являются следующие виды:

• одинарные;
• двойные;
• розеточная группа или модуль;
• выдвижные;
• электромонтажные короба.

Самыми функциональными являются розеточные модули. Туда могут входит: «сигнальные» розетки (телефон, телевидение, интернет); таймер; специальное отключающее устройство, отключающее её при прикосновении к фазному контакту и т. д.

Наиболее опасной, но в это же время популярной, считается выдвижная розетка. Многие устанавливают её исключительно из-за эстетичности вида, она «утоплена» в кухонный гарнитур. Но такой вид разъёма питания далеко не безопасен.

Говоря о коробах, стоит отметить, что требования по укладке кабелей довольно жёсткие. При установке необходимо внимательно следить за условными обозначениями.

Из-за эстетичности вида, очень популярна «выдвижная» розетка

Установка новой розетки

Для подключения электрической розетки необходимо выполнить ряд подготовительных работ. Перед тем как подключить розетку, необходимо убедиться в наличии необходимых знаний по работе с электропроводкой. Первым делом нужно определиться, для питания каких потребителей она устанавливается, будет ли монтироваться одинарная, двойная розетка или есть смысл в монтаже целого их блока. Далее нужно выяснить, есть ли в составе электропроводки здания заземляющие провода, это может повлиять на выбор типа розетки и, как следствие, на ее цену.

В том случае, если питание потребителей большой мощности от монтируемой точки не планируется, а необходимость в ней возникла исключительно из соображений удобства подключения бытовых электроприборов, можно подсоединить одну или две розетки параллельно к ближайшей коробке.

Следует учитывать, что монтаж скрытой электропроводки предусматривает штробление стен под провода. Этот процесс связан с появлением большого количества пыли, поэтому обычно такие работы выполняются только при строительстве зданий или капитальном ремонте помещений. Альтернативным вариантом является использование накладных розеток и выключателей, провода от которых прокладываются в специальных изолированных коробах или гофрированных трубках. Такая проводка зачастую встречается в домах с деревянными стенами или может быть проведена временно, до ближайшего ремонта.

Если возникает необходимость установки розетки в помещении с повышенной влажностью (в ванной комнате или совмещенном санузле), то следует использовать только специальные защищенные от влаги модели.

Для подключения мощных потребителей (стиральная машинка, бойлер, несколько кондиционеров и т. д.) необходимо использовать отдельный кабель, который выводится на электрощит и присоединяется к общему входу через собственный автоматический выключатель соответствующей мощности.

Общая схема подключения розетки представлена на рисунке, для этого используется параллельное соединение, как вариант, вместо отдельных элементов блока может быть подключена двойная или тройная розетка. В каждый зажим подсоединяется два провода, один из них используется для подведения питания, а второй – для подсоединения следующей розетки. Такой способ иногда называется подключением «шлейфом». Его преимущества очевидны: возможность каждого электроприбора работать независимо от того, подключен ли потребитель к предыдущей розетке, меньшая нагрузка на соединительные контакты, а значит и более стабильная и надежная работа электрооборудования.

Подключение розеток шлейфом. Особенности подключения розеток шлейфом

Схемы подключение розеток шлейфом

Соединяют розетки шлейфом несколькими способами;

— радиальное подключение или подключение звездой используется при монтаже электропроводки в домах и квартирах. При таком монтаже розеток, каждая розетка подключена к распределительной коробке или к электрощиту отдельной линией и устанавливаются они в одном месте, рядом.

Этот способ характеризуется большой надежностью и безопасностью, но из-за необходимости в дополнительном кабели он считается самым затратным. Штробу для такого способа параллельного соединения можно делать одну широкую для всех кобелей. Если розетки предназначены для больших нагрузок, то необходим именно этот способ монтажа;

— кольцевая схема соединения представляет собой подключение розеток с двух сторон, то есть на кольцо. Такой вид соединения увеличивает надежность, безопасность и экономичность электропроводки. Но в нашей стране этот метод практически не используется, хотя за рубежом он достаточно популярен;

— подключение розеток шлейфом (параллельно) делают с целью снижения затрат на кабель, но в этом случае снижается надежность и безопасность электропроводки. При таком варианте подключения нужно предусмотреть чтобы суммарная мощность нагрузок потребителей шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля.

Подключение розеток шлейфом

Для соединений шлейфом нужно предусмотреть, чтобы суммарная мощность нагрузок шлейфа розеток не превышала допустимый ток кабеля. Здесь допустимая нагрузка на одну розетку ниже, чем у одиночной розетки с отдельной линией или розетки подключённой по радиальному способу.

Особенности установки розеток шлейфом

Подключение розеток шлейфом имеет свои плюсы и минусы. Минусом можно читать то, что при обрыве провода в группе, не будут работать последующие розетки. При меньшем числе розеток в группе надежность их повышается. Единственным плюсом можно считать экономию и простоту монтажа электропроводки.

Подключение розеток шлейфом без разрыва заземления методом пайки

Подключение розеток шлейфом по ПУЭ должно быть без разрыва проводника PE. Заземление подключается к клеммам розетки PE только ответвлением. Это связано с тем, что при обрыве проводника заземления розетка остается без защитного заземления. Мощность группы розеток не должно быть больше 3 квт и подключается к автомату 16 А. Если нагрузка группы превышает 3 квт, тогда необходимо к каждой розетке вести отдельную линию.

Порядок монтажа ответвлений в подрозетнике

Часто подключают группу розеток к одному трехжильного кабелю и соединяют их шлейфом, то есть параллельно. При параллельном соединении не соблюдается требование непрерывности защитного заземления. Соединение шлейфом двух проводников PE на одной клемме, снижает надежность контакта.

Шлейфом соединяют все три проводника в каждой розетке (фаза, ноль и заземление). Подключение шлейфом делается в случае небольших нагрузок потребителей и при нормальных условиях эксплуатации. Также используют шлейф при необходимости скорого добавления розеток.

Подключение розеток шлейфом без разрыва защитного заземления PE методом опрессовки

При соединении шлейфом, для увеличения надежности контакта, концы жил нужно выгибать под кольцо и пропаивать. Желательно чтобы на клемме была прямоугольная шайба, для плотности контакта. Однако правильное соединение проводника заземления PE должно быть без разрыва и иметь ответвление.

Концы провода заземления соединяют опрессовкой, с выводом ответвления. Гильза после опрессовки изолируется специальным колпачком. Такое соединение заземления делают для каждой розетки в подрозетнике. Опрессовка считается самым надежным соединением и обеспечивает непрерывность провода заземления.

Ответвление снижает нагрузку на клемму. Некоторые специалисты рекомендуют использовать соединение с ответвлением и опрессовкой, не только для заземления, но и для фазного и нулевого проводника. Места для укладки ответвлений и опрессовки в современных подрозетниках достаточно. Делают соединение шлейфом при добавлении одной или двух розеток, с небольшими ремонтными работами.

Правильная установка розетки для электроплиты

Появление на кухне новой плиты, обязательно сопровождается работой по ее подключению. Несмотря на кажущуюся сложность, можно, не вызывая электрика, сделать всё своими руками.

Монтаж розетки для электрической плиты подразумевает определенные подготовительные мероприятия:

• Для запитывания электроплиты рекомендуется наличие отдельной линии питания, отходящей от автомата на 25А. Проводка может быть выполнена из медного провода с сечением не менее 4 кв мм.
• Если на электроплиту не выведена отдельная линия, то питание от общей домашней сети возможно от автоматов в 40А, но следует иметь в виду, что при одновременном включении с электроплитой других электроприборов с высокой потребляемой мощностью будут срабатывать и отключаться автоматы.

Вилка и розетка для электроплиты

Выбор модели розетки зависит от следующих параметров:

• Мощность электроплиты. Наиболее распространенные розетки для электроплит рассчитаны на силу тока 40А и 63А применяются при подключении плит мощностью до 7 кВт и более 7 кВт соответственно.
• Количество фаз. Особенность электроплит такова, что их можно подключить как к однофазной, так и к трехфазной линии. В данном случае рассматриваем подключение электроплиты к однофазной проводке, так как в квартирах и в большинстве частных домов нет силового ввода.
• Способ установки. Розетки могут быть как для внутренней, так и наружной установки. Выбор зависит от способа прокладки домашней электропроводки.
• Наличие заземления. В современных городских квартирах бывает подведено заземление, поэтому выбор однозначен. В квартирах старой постройки и частных домах, если нет заземления, настоятельно рекомендуем провести его и установить розетку с заземлением, ведь из-за высокой мощности, наличия металлического корпуса и большой площади, плита является объектом повышенной опасности.

Алгоритм установки наружной или внутренней розетки для подключения электроплиты в кухне схож с установкой обычных розеток аналогичного типа установки. Основное отличие в схеме подключения.

Подключение розетки для электроплиты

Порядок работы:

1. Ознакомиться со схемой подключения, приведенной в техническом паспорте к электроплите.
2. Отключить подачу электроэнергии. Подготовить место подключения розетки. Для этого закрепить установочную коробку для внутренней розетки, зачистить провода.
3. Провести провода в установочную коробку и подключить розетку таким образом, чтобы к верхнему разъёму розетки был подведен заземляющий провод. Два нижних разъёма — для фазного и нулевого проводов, полярность при этом роли не играет. Затянув болты, закрепить корпус розетки гипсовым или аналогичным раствором. Установить крышку.
4. Подключить шнур электроплиты, представляющий собой трехжильный кабель с сечением в зависимости от номинального тока автомата. Шнур электрической плиты во многих моделях зачастую приходится покупать отдельно и самостоятельно подключать. На задней панели электроплиты указана схема подключения жил кабеля (шнура) к клеммной колодке. В отличие от обычных электроприборов в клеммной колодке электроплиты имеется шесть клемм. Заводом-изготовителем обычно заранее устанавливаются перемычки для подключения к сети с напряжением 220 В.
5. Присоединить вилку к кабелю. Фазный, нулевой и заземляющий провода подключаем таким образом, чтобы штекеры вилки и соответствующие разъёмы в розетке совпадали по полярности.
6. Включив вилку в розетку, проверяем работоспособность плиты.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пошаговое руководство в видео формате об установке розетки:

Видео #2. Подробное и понятное видео в помощь мастерам, планирующим установку розеток при скрытой электропроводке:

Видео #3. Ролик-предостережение от опасных способах заземления, иногда используемых домашними мастерами. Если вам сосед посоветовал что-то подобное – лучше отказаться:

Познакомившись с основными нюансами и этапами установки розетки, можно выполнить такой тип электромонтажных работ своими руками. Все, казавшееся незнакомым и от этого невероятно сложным, стало понятным и простым.

Совсем не обязательно звонить электрику и просить его об подключении дополнительной розетки, когда эту работу можно выполнить самостоятельно, приятно удивив своих близких.

Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника? Есть желание сообщить полезные для домашних мастеров сведения? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, задавайте вопросы, оставляйте фото по теме.