Как выполнить заделку трещин в стенах

Почему в стенах образовываются дыры

Когда во время ремонта снимают старые обои или другое декоративное покрытие, обнаруживают, что на стенах образовались дыры. Прежде чем ответить на вопрос: как заделать дыру в стене, нужно разобраться, какие бывают дыры, и отчего они возникают.

Небольшие дыры на стене возникают от забитых в них дюбелей, гвоздей, саморезов или в результате механических повреждений.

Отверстия после переноса розеток могут испортить внешний вид финишной отделки. Как заделать дырку в кирпичной стене или на бетонной поверхности будет описано ниже.

Сквозные дыры возникают в местах прохождения коммуникаций при механических воздействиях, когда глубокие трещины не ремонтируют длительное время.

Трещины образовываются при усадке дома и при воздействии на постройку вибрационных нагрузок.

Как самостоятельно развести раствор

Трещины на стенах могут возникать как снаружи, так и изнутри здания. Поэтому различают два основных вида раствора – штукатурку для наружных и для внутренних работ.

I. Раствор для заделки трещин снаружи здания

Восстановление целостности поверхности стен снаружи здания осуществляется с помощью штукатурки на цементном растворе. Ее готовят следующим образом: используют цемент и песок в соотношении 1 к 3, добавляют клей ПВА, разводят водой до консистенции средней густоты. Можно использовать готовые сухие растворы, которые остается только разбавить водой в соотношении, указанном на упаковке.

II. Раствор для внутренних работ

Для внутренних работ используют известковый раствор: известь и песок смешиваются в соотношении 1 к 4, разбавляются водой. Консистенция должна быть такая, чтобы при наброске на стену смесь легла плотным “блинчиком”, а не комком.

Способы и технология заделки трещин

Как заделать трещины в штукатурке на стене? Прежде, чем приступать к заделке трещин в штукатурке, следует провести ряд подготовительных операций. Их состав практически идентичен для разных составов, используемых для заделки дефекта. К ним относятся:

• расчистка и расширение трещины;
• удаление из трещины строительного мусора, остатков плохо держащегося на стенах раствора, для этого применяют узкое зубило и молоток;
• удаление пыли с помощью увлажненной кисти либо строительного пылесоса;
• окончательная промывка, обезжиривание и просушка.

Если ширина разрыва в штукатурке не превышает 5 мм, его часто заполняют монтажным клеем или ПВА.

Если при простукивании молотком большая часть оштукатуренной треснувшей поверхности издает не глухой, а гулкий звук – ремонтировать ее смысла нет. Такое покрытие нужно удалить полностью и нанести заново. Кроме традиционного молотка и зубила, для удаления старого раствора используют перфоратор со специальной насадкой – пикой. Его имеет смысл применять при большой площади демонтажа.

Используем герметик

Как заделать дефект герметиком? Перед применением состава для заделки трещин необходимо убедиться в том, что он совместим со связующим компонентом штукатурной смеси. Если состав ее неизвестен, нужно попробовать сначала в малозаметном месте и дождаться полного затвердевания герметика.

Герметик обладает хорошей проницаемостью, он проникает в малейшие трещинки и неровности дефекта и заполняет их. Эластичность материала для заделывания щелей позволяет ему в определенных пределах деформироваться вместе со строительными конструкциями. Он полимеризуется за несколько часов, давая возможность перейти к следующей ремонтной операции. Полного высыхания штукатурного раствора придется ждать несколько дней.

После выполнения подготовительных операций в обезжиренную трещину выдавливается небольшое количество герметика. Замазать дефект и утрамбовать состав в ней можно шпателем или пальцем. Излишки необходимо сразу удалить. При работе с герметиками обязательно использование защитных перчаток и очков. При попадании в глаз или внутрь организма герметик может причинить вред здоровью. Отмыть руки после него также будет непросто без использования сильнодействующих растворителей.

Герметик для заделывания трещин в штукатурке

Поверхность вокруг отремонтированного дефекта протирается ветошью, смоченной мыльным раствором. На засохший герметик наклеивается малярная сетка, далее можно наносить шпаклевку для окончательного выравнивания поверхности пред окраской.

Заделка раствором штукатурки

После выполнения подготовительных операций следует приготовить материалы и инструменты:

• малярная кисточка;
• шпатель;
• затирка.

Как и в случае использования герметика, молотком и зубилом простукивают соседние с дефектом участки покрытия. В случае обнаружения участка с гулким звуком его демонтируют зубилом. Бить молотком по оголовью зубила следует с аккуратностью, чтобы не нанести покрытию лишних повреждений. Лучше нанести несколько слабых частых ударов, чем один молодецкий с размахом из-за плеча.

Если после расчистки площадь участка снятой штукатурки оказывается большой, придется использовать арматурную сетку, металлическую либо стеклопластиковую. Ее вырезают по контуру участка и крепят за забиваемые в стену маячки таким образом, чтобы она находилась в середине наносимого слоя штукатурки. Сухая смесь разводится и тщательно перемешивается в необходимом количестве с небольшим запасом. Поверхность разлома следует загрунтовать. Смесь наносят шпателем, заполняя дефект до краев. Излишки удаляют. После высыхания основного слоя его еще раз грунтуют и наносят финишный слой, его после затвердевания шлифуют под покраску или оклейку.

Причины появления трещин

Причинами появления трещин в стене могут стать:

• Усадка здания. Этот процесс происходит в первые 3–5 лет после постройки. Желательно воздержаться от дорогого косметического ремонта в этот срок.
• Нарушение технологии во время постройки здания. Ошибки вовремя возведения способны привести к многочисленным и неприятным проблемам. Это может происходить до момента полного устранения причины.
• Состав для выравнивания поверхностей. Раствор необходимо подбирать исходя из особенностей помещения.

После того как выявлена причина трещин в стенах здания, необходимо приступить к устранению обнаруженного дефекта. Для эффективного ремонта трещин используются пластичные строительные смеси, гарантирующие надёжность сцепления материала с поверхностью.

Способы заделки шва между ванной и плиткой

• Размеров зазора: маленькие — до 1 см, средние — от 1 до 3 см и большие – свыше 3 см;
• Материалов изготовления ванны: металл, чугун или акрил. В зависимости от изменения температуры и нагруженности, они по-разному могут подвергаться деформации;
• Требований к конечному внешнему виду.

Способы заделки стыка между ванной и плиткой:

• С помощью затирки. Это один из самых распространенных способов при небольших размерах шва. Приготовленная смесь аккуратно наносится на стык и разравнивается шпателем. Чаще используется белый цвет, но можно подобрать и в тон швов между плиткой. Чтобы подстраховаться и не допустить появление в области шва ржавчины или плесени, стык следует обработать фуга-блеском.
• С помощью цементного раствора. Этот способ применим чаще в случае с большими зазорами. Для того, чтобы при работе цемент не проваливался через прорезу на пол, можно снизу ванны с нужной стороны сделать опалубку – положить горизонтальную доску, которая будет подпирать раствор. В свою очередь, до полного высыхания цемента доску можно подпереть импровизированными вертикальными сваями снизу. После проведения работ бетон должен высохнуть, после чего наклеить ленту-бордюр. 

Совет! Этот способ позволяет сделать стык под углом для стока воды.

• С помощью монтажной пены. Для таких работ применима только водостойкая монтажная пена. Перед началом работ обязательно нужно зачистить края и обработать их обезжиривателем. Перед нанесением пены баллончик необходимо встряхнуть. Наносить такой герметик нужно аккуратно, так как удаляется он достаточно сложно. Затем когда пена просохнет, ровно подрезать с помощью канцелярского ножа. Герметичный шов сверху можно декорировать бордюром или плиткой.
• С помощью силиконового герметика. Метод применяется для небольших зазоров. Чтобы со временем в районе шва не появилась плесень, лучше применять санитарный герметик. Силикон нужно нанести на зачищенные обезжиренные поверхности края ванны и плитки, шпателем придать правильную форму шву. Дать герметику подсохнуть, после чего остатки удалить влажной хлопчатобумажной тканью.

Важно! Во время высыхания герметик выделяет вредные вещества, поэтому после проведения ремонтных работ, помещение нужно проветрить

• С помощью ленты с герметиком. Лента из полупластика или полурезины отлично выполняет герметичную и декоративную функцию. Клеят ее с помощью силикона. Когда стык обработан силиконом и готов к оклеиванию, с ленты следует снять защитную пленку и немного нагреть феном. Затем ориентируясь на линию сгиба, нужно приложить ее ко шву и крепко придавить.
• С помощью бордюра. Бордюр может быть пластиковым или керамическим. Первый нарезается ножом, второй – болгаркой. Пластиковый бордюр фиксируется на клей, стоит недорого и достаточно удобный в использовании. Главное – правильно произвести замеры и аккуратно выполнить работу. Чтобы по краям от бордюра не выступал клей, перед началом работ можно оклеить границы строительным скотчем, который будет легко удалить. При фиксации керамического бордюра нужно использовать специальные клеевые смеси или цементный раствор. 
• Комбинированный способ. Здесь можно использовать пену, герметик и ленту одновременно. После высыхания и обрезания пены ее шероховатую поверхность можно обработать герметиком, на который для декора клеится лента.

Гибким самоклеющимся бордюром

Самоклеящийся бордюр приобретают в рулонах, причем комплектация очень часто включает в себя шпатель из пластмассы.

В составе ленты уже есть герметик, поэтому такой бордюр обладает высокой влагоустойчивостью, но при этом очень эстетично выглядит. Перед тем как наклеить бордюр, поверхности тщательно очищаются и высушиваются.

С ленты снимается защитная пленка, после чего бордюр клеевой стороной прижимают к стыку.

Чтобы сформировать угол, применяют пластмассовый шпатель.

Керамической плиткой или керамическим бордюром

При данном методе стык между ванной и кафелем можно заделать самой плиткой, в том числе бордюрной. В результате вы получите монолитное соединение, которое вряд ли вас сильно порадует, если вы планируете в ближайшее время поменять ванну.

Керамический плинтус обычно довольно хорошо вписывается в ванную комнату, дополняя ее интерьер. Современные производители позволяют подобрать его в тон плитке или ванне. Клеится бордюр по тому же принципу, что и пластиковый, но вот разрезать его уже придется болгаркой.

Пластиковым бордюром

Пластиковый бордюр удобен тем, что имеет сравнительно низкую цену, но при этом обеспечивает эстетичный внешний вид. Крепится он на клей, а на завершающем этапе устанавливаются уголки. Сложность процесса только в замерах. Чтобы не испачкать клеем поверхности ванны и плитки, наклейте защитный скотч.

Что делать, чтобы не допустить появления трещин на унитазе и бачке

На самом деле, придерживаясь основных правил, вам легко удастся избежать появления этих неприятных последствий:

1. Всегда закрывайте крышку на унитазе, это защитит его от попадания посторонних предметов. Таким простым способом вы избежите повреждений фаянса и спасете ваши косметические или другие средства от незапланированного купания.
2. Никогда не выливайте в унитаз горячие жидкости, это приведет к перепаду температур и ваш фаянс может легко повредиться. Когда вам необходимо вылить что-то в унитаз, сначала все жидкости следует хорошенько остудить.
3. Соблюдайте все правила при сборке унитаза, не прикладывайте значительных усилий. Кроме того, все болты необходимо затягивать в меру, не очень сильно, но и не очень слабо, найдите золотую середину. Также не допускайте каких-либо перекосов.

Эти довольно простые правила позволят вам сохранить вашу сантехнику в целостности и сохранности на протяжении многих лет эксплуатации.

Рекомендации по ремонту небольших отверстий

Перед тем как замазать отверстие, необходимо его расширить при помощи длинной отвертки для того, чтобы ремонтная смесь проникла максимально глубоко. После его следует очистить от цементной пыли. Это можно сделать при помощи пылесоса или любой сухой кисти.

Подготовка

Вся поверхность тщательно смачивается водой при помощи пульверизатора или поролоновой губки. Не стоит пренебрегать данной работой по подготовке отверстия. Смачивание не позволит шпаклевочной смеси быстро отдать воду бетонной стене.

Нанесение шпаклевки

Далее следует положить слой марлевой ткани и приклеить его на сырую поверхность. Через несколько минут необходимо приступить к шпаклевке дефектного места. Раствор наносится и тщательно втирается в отверстие.

После того как смесь высохнет, все зачищается наждачной бумагой, имеющей мелкозернистую поверхность. Конечным этапом шпаклевки дыр является покраска ремонтируемого места или его оклейка обоями.

Классификация и причины образования трещин

Появление прочного и технологичного портландцемента произвело революцию в строительном деле. Однако, у нового вяжущего вещества с точки зрения риска образования трещин есть один существенный недостаток – высокая скорость твердения.

Как известно, здание после постройки не сразу занимает стабильное место в массиве грунта. Процесс естественной усадки идет несколько лет. Раствор на цементе, напротив, очень быстро набирает прочность. Столь большая разница между временем затухания осадочных деформаций и активным набором прочности портландцементом приводит к появлению трещин, разрывающих массив кладки.

С известковым раствором дела обстоят проще. Он твердеет медленно, поэтому при осадке фундамента сквозных пустот в стенах, как правило, возникает. Именно поэтому в зданиях, простоявших века, мы наблюдаем трещин намного меньше, чем в современных скоростных новостройках.

Специалистыклассифицируют трещины в кирпичной кладке по таким признакам:  

• Причина образования: конструктивные, деформационные, усадочные, температурные, износ;
• Вид разрушения: разрыв, раздавливание, срез;
• Направление: горизонтальные, вертикальные, наклонные;
• Очертание: криволинейные, прямые, замкнутые (не доходят до края стены).
• Глубина: сквозные, поверхностные;
• Степень опасности: не опасные, опасные;
• Время: стабилизировавшиеся, не стабилизированные.
• Величина раскрытия: волосяные (до 0,1 мм), мелкие (до 0,3 мм), развитые (0,4–0,8 мм), большие (1 мм и более).

Причин, из-за которых дом дает трещины, существует достаточно много:

1. Осадка грунта. Ее может вызвать неравномерная сжимаемость почвы (плотные и слабые участки), неравномерная загрузка фундамента, утечка в грунт водопроводных и канализационных вод. Она приводит к появлению наклонных расколов, доходящих до края стены или же развитию вертикальных (наклонных) трещин в средней части фасада.

1 – осадочные трещины; 2 – осадочная воронка; 3 – отклонение стены от вертикали.

2. Промерзание и оттаивание грунта. Промерзание пучинистых грунтов вызывает неравномерный подъем фундамента (если его подошва расположена выше точки промерзания грунта). Особенно опасен этот процесс для строящегося здания, вес стен у которого небольшой (низкая изгибная жесткость). На стенах в этом случае образуется множество трещин. При весеннем оттаивании грунта происходит обратный процесс — осадка фундамента. Стены получают новые повреждения.

3. Ремонт трещины в стене может понадобиться после пристройки нового помещения. От этого в грунте основания развиваются дополнительные напряжения сжатия, приводящие к осадке фундамента. В итоге в примыкающих стенах существующего здания возникают наклонные трещины (раскрываются вверх).

4. Неравномерные нагрузки на фундамент в пределах одного здания. В современных домах длинные остекленные стены часто чередуются с глухими участками. Разница в нагрузке приводит к неравномерной осадке фундамента.

5. Копка котлована рядом со зданием. Если дом стоит на откосе котлована или близко от него, то сползание грунта влияет на фундамент и в кирпичных стенах со стороны котлована появляются наклонные трещины.

6. Влияние соседних фундаментов. Напряженные зоны накладываются, увеличивая сжатие грунта и его осадку.

7. Поверхностные нагрузки. При складировании большого количества стройматериалов рядом со строящимся зданием в грунте появляются дополнительные напряжения. Они могут вызвать значительную осадку фундамента и появление трещин.

8.  Динамические воздействия. В результате забивки свай, постоянного движения тяжелого транспорта, работы компрессоров происходит уплотнение песчаных грунтов и размягчение глинистых. В итоге фундамент получает осадку, а стены — трещины.

9. Температурные деформации. Вызывают образование трещин в средней части стен (вертикальное направление). Заделка трещин в кирпичных стенах чаще всего требуется для длинных зданий, не имеющих температурных швов.

10. Перегрузка кладки. Появляются в простенках и на столбах. Характерный признак трещин раздавливания – замкнутость и вертикальное направление. Они очень опасны, поскольку могут вызвать внезапное разрушение одного простенка, за которым следует цепная реакция падения всех остальных.

11. Усадочные деформации (неопасные). Наблюдаются на оштукатуренных стенах (трещины небольшие, беспорядочно разбросанные, замкнутые, не доходят до края стены). Причина их появления — усадка слишком жирного штукатурного раствора.

К категории неопасных также относятся вертикальные прямолинейные трещины с постоянным раскрытием по длине. Они локализуются в местах примыкания стен (старой и новой).

Как заделать трещину в стене

Нюансы заделки дефектов стен зависят от размеров трещин и материала строения. Начнем с кирпичной кладки. В ней разломы заполняют цементным раствором. Если трещина от 5-ти до 10-ти миллиметров, в него добавляют карьерный песок.

От речного он отличается отсутствием глины. В необожженном виде она впитывает влагу, разбухает. При намокании стены напор расширившейся глины расширит и трещину. К тому же, сырость чревата появлением грибка.

Песок в цементе укрепляет его, как бы армирует замазку. Однако, при ширине разлома свыше сантиметра, его замазка бесполезна. Вопрос, как заделать трещины в кирпичной стене придется решать путем разбора кладки. Начинают ее демонтаж сверху. Разбирают, естественно, участок с трещиной. В проем по схеме замка кладут новые блоки.

Решая, как заделать трещину в стене кирпичного дома при масштабности разлома, нужно учесть арматуру. Ее кусками перекрывают щель поперек. Располагают пруты меж рядами кирпичей. Это укрепляет кладку.

Заделать трещину в бетонной стене, как и в кирпичной, можно цементным раствором. Внутри его можно укрепить металлическими распорками с дюбелями. С лица же любую щель дополнительно фиксируют металлопрофилем. Он становится замком поверх трещины.

Чем заделать в стене внутри дома разлом решают и с помощью монтажной пены. Расширяясь на воздухе, она заполняет мельчайшие поры «шва», проникая в его стенки, как бы стягивая их. Дополнительно советуют укрепить фундамент. Нужно залить к нему второй пояс. Это перестраховка на случай распространения трещин по причине слабой основы дома.

Теперь обсудим, как заделать трещину в панельной стене. Разломы могут быть поверхностными, то есть затрагивать лишь слой покрытия, или глубинными, то есть проходящими через бетонный блок. Первый тип трещин можно закрыть грунтовкой.

Если ширина разлома больше миллиметра, углубление зачищают болгаркой, запенивают и оштукатуривают. Вторая схема – использование расширяющегося шнура или гидрофильной резины. Они помещаются в углубление, постепенно набухая в нем.

Глубинные разломы в панельных домах устраняют по аналогии с бетонными, поскольку панели тоже формируются из смеси цемента и гравия. Кроме вызова платной бригады и самостоятельного ремонта есть вариант заявки в управляющую компанию.

На запрос работники ЖЭУ реагируют в течение пары недель. К тому же, можно понадеяться на программу капитального ремонта. Она позволяет корректировать лишь внутренние недочеты жилья. Трещинами на фасаде займутся подрядчики, взявшиеся за капремонт.

Как заделать дыру в гипсокартоне на стене

Рассмотрим два варианта решения задачи, когда отверстие маленькое и большое.

Чем заделать небольшое отверстие

Если отверстие в гипсокартоне небольшое — в диаметре до 5 мм, то штукатурка, шпатлевка для этого не потребуется:

Заделать такое отверстие можно акриловым герметиком. Герметик должен быть именно акриловый, а не силиконовый. Ведь акриловый герметик легко окрашивается, а силиконовый — нет. Итак, берем пистолет и начинаем тщательно набивать наше отверстие акрилом:

Лишнее, что вылезло, размазываем при помощи шпателя:

Если акрил втерся внутрь, берем пистолет и еще напихиваем его в отверстие, пока не полезет наружу. И затем снова аккуратно размазываем шпателем.

Отверстие заделано. На следующий день, когда герметик подсохнет останется просто слегка подшкурить наждачной бумагой-нулевкой:

Чем заделать большое отверстие

Если повреждение более обширное:

то герметиком не обойтись. Для этих целей потребуется шпатлевка. Но для начала нужно снять фаску:

и обрезать лишнюю бумагу, которая впоследствии может отслоиться. Для этого потребуется лезвие или нож, можно даже канцелярский. Итак, фаску сняли , торчащую бумагу подрезали:

После этого нужно загрунтовать отверстие. Берем кисточку, грунтовку и тщательно загрунтовываем, чтобы грунтовка попала и вовнутрь и снаружи:

Когда грунтовка подсохла, берем гипсовую клеевую смесь и тщательно набиваем ею отверстие:

Забивать нужно как следует, не спешить:

После того как смесь высохла:

зашкурим наждачной бумагой:

Затем берем нож и в этой области чертим кончиком ножа прямоугольник примерно 10 см на 15 см, прорезая только бумагу, чтобы повреждение оказалось в середине прямоугольника:

Далее подцепляем кончиком ножа один из уголков прямоугольника:

и удаляем бумагу:

Причем удалять бумагу нужно тщательно, полностью, до гипса, чтобы не оставалось бумажных обрывков в области прямоугольника.

После удаления бумаги загрунтуем нашу поверхность:

Когда высохнет грунтовка, вклеиваем в наш прямоугольник вырезанный по его размерам кусочек серпянки (штукатурной сетки):

После чего, наносим в эту область шпатлевку и начинаем шпатлевать:

Как шпатлевка высохнет, останется только слегка зашкурить ремонтируемое место наждачной бумагой.

На этом статья заканчивается. Сегодня мы с Вами подробно разобрали как и чем заделать дыру в стене и потолке на бетонной и гипсокартоновой основе.

Причины образования дыры в потолке

Дефекты потолка в виде дырки возникает по следующим причинам:

В результате затопления или повреждения грибком происходит падение штукатурки на отдельных участках. Отвалиться может слой штукатурки в том случае, если его толщина составляет более 5 см. Это происходит даже при использовании современных материалов. Предотвратить такую проблему позволяет наложение штукатурной смеси несколькими слоями с обязательной прокладкой армирующей сетки.
В результате образования трещин между плитами перекрытия также может произойти отслоение штукатурки. Причиной этому может стать даже незначительная трещина.
Дырка может образоваться вследствие разрушения цементной пробки в отверстии для коммуникационных систем, например, для стояков отопления, канализации и водопроводной системы. Постоянная смена температуры стояка горячего водоснабжения может стать причиной образования конденсата, который разрушает цементный раствор, используемый для заделывания отверстия.
Дыра в потолке может образоваться в процессе замены стояка коммуникационных систем

В этом случае актуальной становится задача, как заделать дыру в потолке около трубы.
Кроме того дыра может образоваться в натяжной потолочной конструкции, если при перемещении крупных предметов проявит неосторожность. Панели из пластика или гипса практически не переносят механическое воздействие.
Дырка в подвесном потолке может появиться в месте стыка элементов конструкции со стенами.

Восстановление целостности стены после переноса розеток

При переносе розеток лишние отверстия подлежат заделыванию цементным или гипсовым раствором. Когда дыра большая, возникает вопрос, чем заделать отверстия в бетонных стенах, чтобы материал не растрескался.

Технология восстановительных работ зависит от глубины отверстия. Если она более 5 см, понадобится соответствующий по размеру камень или кусок пенопласта.

Пошаговая инструкция, чем заделать дыры в бетонной стене:

1. Полость очищают от пыли и мусора. Смачивают водой.
2. Забивают несколько саморезов по краям, они будут удерживать раствор и наполнитель.
3. Заполняют дно дырки раствором.
4. Закрывают внутренность камнем или пенопластом.
5. Заполняют дырку цементным или гипсовым раствором. Если после его высыхания образовались трещины, заделывают их снова.
6. На сухую поверхность наносят тонким слоем финишную шпатлевку.
7. Зашпаклеванное отверстие зачищают мелкозернистой наждачкой.

Соблюдение технологии выполнения работ способствует получению ровной поверхности. Не рекомендуется выдувать пыль, она может попасть в глаза, лучше воспользоваться пылесосом.

Удаление трещин на лобовом стекле

Процесс самостоятельной ликвидации трещин лобового стекла включает следующие мероприятия:

Снимаем напряжение с участка трещины, предварительно определив ее края и высверлив сквозное отверстие (отступив 1-2 миллиметра в направлении «удлинения»). Осторожным нажатием на стекло добиваемся доведения трещины до просверленного отверстия.

• Очищаем, промываем и тщательно просушиваем участок, предназначенный к ремонту.
• Устанавливаем мост и инжектор, контролируя точность установки «гусака» над местом прохождения трещины.
• Равномерно заполняем трещину клеем до момента полного ее заполнения.

• Демонтируем мост с инжектором.
• Поскольку обязательным условием затвердевания полимерного клея является наличие солнечного света, включение ультрафиолетовой лампы способно ускорить данный процесс, примерно, в три раза. Время отвердевания клея производитель размещает на упаковке.
• После окончательного отвердевания полимерного клея место ремонта подвергается тщательной шлифовке. Качественно выполненная шлифовка способна полностью скрыть следы проведенного ремонта.

Несмотря на кажущуюся техническую простоту операций, процесс самостоятельной ликвидации трещин обладает определенными тонкостями и нюансами, знание которых гарантирует получение отличного итогового результата.

Во-первых, это – тщательность подготовки места ремонта. Грязь, пыль, осколки стекла и влага, оставленные (даже в незначительном количестве) будут препятствовать равномерному заполнению трещины полимером, что приведет к нарушению целостности структуры.

Во-вторых. Равномерность заполнения трещины клеем

Обращайте внимание на расположение аппликатора, кончик которого должен приходиться строго на центр трещины. Не опасайтесь использовать большее количество полимера, чем указано в инструкции производителя

Лишний клей легко удаляется, тогда, как недостаточное его количество  не в состоянии качественно заделать трещину на лобовом стекле.

В-третьих, это – характеристики полимерного клея. Даже небольшие расхождения с характеристиками стекла значительно снизят уровень качества вашей работы.

В-четвертых. После заполнения трещины полимером используйте прозрачную пленку (скотч). Она равномерно распределит клей и не допустит его растекания и образования наплывов. Укладка пленки производится от центра, что предотвратит образование пузырьков воздуха. После затвердевания полимера пленка удаляется деревянным (пластиковым) скребком.

В-пятых. Только тщательная полировка места повреждения позволит вам скрыть следы ремонта и получить участок стекла, идентичный его остальной площади.

Итак, трещина на лобовом стекле устранена собственными руками.

В заключение несколько слов об эффективности и целесообразности ремонта трещин лобового стекла автомобиля самостоятельно. Разумеется, мнений по этому поводу достаточно много и каждое из них имеет право на существование. Однако объективная картина, учитывающая все плюсы и минусы, выглядит примерно так:

• В ремонте трещин, как и в любой технической операции необходим опыт, которого нет у автолюбителя.
• Если трещина небольшая и «свежая», то качество ремонта, выполненного собственными руками, вряд ли будет сильно отличаться от качества профессионального ремонта.
• Неоспоримым преимуществом ремонта, произведенного своими силами, является его меньшая финансовая стоимость.
• Не каждая трещина подлежит ремонту даже руками квалифицированного специалиста.

Поэтому, исходя из этих небольших выводов, каждый автовладелец находит для себя наиболее приемлемый вариант. 

Виды трещин при причине появления

Все трещины можно сгруппировать по причине их формирования в конструкции:

• сквозные — образуются из-за высоких осевых растягивающих нагрузок;
• силовые (трещины сдвига) — предпосылкой служит влияние поперечной силы, такие дефекты проходят под углом к армирующим элементам;
• волосяные — появляются вследствие перепадов температур;
• параллельные — проходят рядом с арматурой, причина образования — некорректная анкеровка, быстрая осадка здания, вспучивание почвы;
• трещины в растянутой зоне — появляются при загибе, направлены под прямым углом к арматуре;
• технологические — связаны с резким температурным скачком на поверхности бетона.

Усадочные трещины

При снижении количества влаги в бетоне во время сушки объем материала уменьшается. В поверхностном слое, где застывающий раствор менее плотный, возникает напряжение растяжения. Обычно усадочные трещинки являются волосяными и на несущую способность строений не влияют, но могут уменьшить срок службы всей конструкции. Несмотря на малую ширину, сквозь них все равно проникают воздух и жидкости, что со временем вызывает ржавление металлических стержней. Ржавчина постепенно приводит к разрастанию трещин, а замерзающая влага и вовсе разрывает верхние слои бетона. В результате приходится проводить ремонтные работы.

Усадочные трещины в фундаменте

Температурные трещины

Подобные дефекты могут существовать в двух формах:

1. Причина: несоблюдение режима прогрева в ходе зимних работ. Если разница температур выше 20-50 градусов, а скорость нагрева и остывания — более 5-15 градусов в час, появление таких трещин высоко вероятно. Обычно нарушают рекомендованные режимы заливки раствора новички, причем подобная ошибка допускается довольно часто.
2. Причина: гидратационный нагрев. Если такое случается во время отверждения бетона в крупных конструкциях, появляются температурные деформации в виде сетки дефектов.

Несоблюдение температурного режима при заливке фундамента

Трещины при изготовлении, перевозке, складировании и монтаже

При несоблюдении норм перевозки и складирования бетонных изделий зачастую возникают нагрузки, которые оказываются чрезмерными. Примером является установка подкладок под плитами на большом удалении от торцов, что провоцирует высокую изгибающую нагрузку. Верхняя часть изделия растягивается, поскольку там уменьшено количество армирующих стержней.

Транспортировка бетонных плит

Результатом становится формирование трещин, причем они могут появиться не только у верхнего края, но и по всей плите с ее последующим разрушением. В любом случае прочность такого изделия снизится. Особенно часто портятся от нагрузок преднапряженные конструкции. Еще один пример появления трещин — расположение подкладок со смещением, а не друг под другом. В такой ситуации трескаются нижние плиты, которые не могут выдержать напряжения.

Своевременность проведения ремонта

Монолит, наряду с фундаментом, особенно в несущих стенах и колоннах является основой постройки. Своевременное устранение дефектов будет способствовать устойчивости, долговечности и крепости здания. Отремонтированный монолит перестанет разрушаться, внутри него не будут проходить антикоррозийные процессы (в арматуре).

Отремонтированная стена служит основой для наведения порядка в здании. На отремонтированную стену можно наносить утеплитель, штукатурку, декоративную отделку. К готовому монолиту устанавливают разделяющие (межкомнатные стены), прокладывают коммуникации, ставят окна, двери, настилают полы.

Ликвидированные дефекты способствуют:

• сохранению стенами тепла, защите от мороза, грибка;
• защите от атмосферных перепадов, воды;
• проникновению грызунов.

Целая стена обеспечит прочность и сухость поверхности, что послужит длительной эксплуатации и препятствием к дальнейшему разрушению.

Ответы знатоков

PENSIONER:

Grisha:

скотчем

Борис Н.Ерошкин:

Эпоксидным клеем.

grach-w:

силиконовым герметиком.. . он бывает белым и прозрачным.. .

Serg Havr:

Высушить как следует, зачистить железной щеткой, наждачной шкуркой место повреждения, развести эпоксидный клей по инструкции, добавить в клей сухой цемент, тщательно размешать и на медицинский бинт в два слоя заклеить трещину. Через сутки наложить еще слой клея большей площади. Если все сделаете правильно-сто лет будет держать.

людмила дёмина (Малахова):

Эпоксидным клеем, но всё равно придётся менять!

Маргарита Неваева:

Попробуйте гидротекс

михаил:

Приготовить пасту из эпоксидной смолы (продается на рынках и в хозяйственных магазинах) и наполнителя в пропорции 2:1. Последним могут послужить титановые белила или осколки фарфоровой посуды, в Приготовленную пасту тщательно размешать и оставить на несколько дней для придания ей однородности. Пасту смешать с отвердителем (входит в комплекте эпоксидной смолой) , нанести полученную смесь на Поврежденное место. Поверхность выровнять с помощью бритвенного лезвия. Смесь затвердеет полностью только после 5» 10 суток,

Олег:

Есть герметик такой !

Илья:

лучше новый купить, он может лопнуть в любой момент, и не очень хорошо будет если в этот момент кто-нибудь на нем сидеть будет

я ТОТ,кто приходит НА ПОМОЩЬ.:

купи новый унитаз, иначе будешь платить соседям за потоп который произойдет скоро.

misjar:

купи новую!!!

Олег Жестов:

Мясом с попы! А если серьезно меняйте, пока до беды не дошло.

александр м:

Я когда то пробил дыру в унитазе, так отец заклеивал эбоксидной смолой, потом еще долго простоял.

Магдалина Патерсон:

Оно само со временем заделаетца, вы главное делайте туда почаще