Устройство цоколя из кирпича на ленточный фундамент

Расчет количества кирпича

На этапе планирования работ важно правильно рассчитать количество кирпича. Многие факторы влияют на количество: длина, толщина и высота стены, сложность формы сооружения, наличие декоративных вставок

Размеры цоколя и определение потребности в стройматериалах всегда рассчитываются заранее, от них зависят затраты на строительство, а приобретение кирпича является одной из самых больших статей расходов.

Толщину и высоту постройки следует рассчитывать с учётом габаритов строительных блоков. Дополнительно учитывается толщина швов между рядами, она преимущественно составляет 10±2 мм. Согласно СНиП 3.03.01-87, толщина должна быть 12 мм, но допускается погрешность -2 или +3 мм, на практике 10 мм является оптимальным показателем для расчётов. Если укладывается армированный материал, величина шва может достигать 16 мм.

Толщина может быть не только кратна размера кирпича, но часто используется ещё и половинки: полкирпича, полтора, два с половиной кирпича. Между несколькими блоками всегда присутствует шов. Если стена выполнена в 2,5 кирпича, то общая ширина получится: 250 + 250 + 120 + 20 = 640 мм, где 250 мм – это длина целого блока, 120 мм – величина половины элемента и 20 мм – толщина двух швов. Кладка цоколя в 1 кирпич для первого раза является наилучшим вариантом, так как не требует каких-либо расчётов, но применяется исключительно для малонагруженных строений.

Стоит учесть, что кирпичи бывают полуторные и двойные. Единственным отличием является высота блока, стандартная – 65 мм, полуторная – 88 мм, двойная – 138 мм.

Всегда при определении количества делают сноску для запаса. Рекомендуется покупать на 5-15% больше подсчитанного количества, точнее процент запаса определяется на основании навыков строителя.

Цоколь является надземной частью строения и находится над фундаментом

Выбор кирпича

Теперь, когда мы разобрались во всей базовых свойствах и требованиях к кирпичу, можно остановиться на конкретных вариантах и выбрать самый подходящий.

В сети встречается масса вопросов о том, какой лучше выбрать материал, чтобы выложить качественный цоколь.

Ответить на этот вопрос можно только после оценки всех доступных вариантов. Только так реально понять, какой вариант лучше в общих чертах, а какой подойдет конкретно вам.

При постройке стен цоколя разумно использовать кирпич:

1. Обычный красный прожженный.
2. Кислотоупорный.
3. Силикатный.
4. Клинкерный.

Рассмотрим каждый образец, его свойства, возможности при применении своими руками и т.д.

Красный кирпич

Красный строительный кирпич применяется практически повсеместно. Его размер, форма и цвет известны каждому.

Красный кирпич применяется практически везде. С его помощью осуществляется ремонт и постройка зданий, возведение стен и цоколя.

Силикатный кирпич в разных вариациях

Цоколь, если вы собрались его выложить своими руками из этого материала, рекомендуется укладывать цельным кирпичом. Он прочнее пустотелых образцов, ему не так страшна влага, и реже требуется ремонт. Его размер практически идеально подходит для постройки цоколя в два ряда.

К сожалению, кирпич подвержен воздействию влаги. Ему нужна качественная гидроизоляция. Причем гидроизоляция цоколя должна производиться как наружная, так и внутренняя. Циклов разморозки он тоже выдержит меньше, да и вообще, на порядок слабее своих конкурентов.

Его плюсы – доступность, дешевизна, унифицированный размер, легкость в обработке своими руками, привычность обычному пользователю, скорость производства.

Кислотоупорный кирпич

Кислотоупорный образец производится исключительно полнотелым. Его характеристики поистине впечатляют.

Материал это очень стойкий, способен выдерживать давление, как от легких построек, так и от огромных многоэтажных зданий. Сделать из него можно что угодно.

Кислотоупорный кирпич почти не поглощает влагу и не реагирует на сырость. Следовательно, ему не нужна полноценная гидроизоляция. Он достаточно теплостойкий, очень долговечный и надежный.

Размер отдельного изделия идентичен размеру стандартных образцов. Ремонт для конструкций из кислотоупорных блоков требуется очень редко. А если и требуется, то сводится к банальному укреплению кладки раствором.

Из минусов отметим не лучшую теплопроводность и довольно высокую цену на продукцию.

Силикатный кирпич

Применение силикатного кирпича при строительстве цоколя оправдано в полной мере. Свойства силикатного материала лучше свойств обычного красного кирпича.

Рекомендации по выбору кирпича для цоколя

Как уже говорилось выше, наши рекомендации не касаются жилых зданий, их следует строить только по проекту, а в нем все требования и параметры кирпичей указаны. Рассмотрим случаи выбора кирпича на цоколь лишь для нежилых зданий и хозяйственных построек. По каким характеристикам нужно подбирать материал?

Морозоустойчивость

Морозостойкость кирпича

Кирпичи в зависимости от марки и технологии изготовления имеют этот показатель от F15 до F100 и более. Это значит, что материал может выдерживать 25–100 циклов замерзания/размерзания при максимальной влажности. А влагопроницаемость колеблется от 2% до 12%. Государственные стандарты регламентируют минимальный срок естественного износа строений, он равен 50 лет. Если кирпич марки F50 пятьдесят раз окунать в воду и после этого выставлять на мороз, то он потеряет примерно 30% первоначальной прочности, что считается критическим значением. Но цокольный кирпич никогда не будет полностью намокать, он всегда оштукатуривается или защищается иными покрытиями. На практике кирпич марки F50 держит намного больше, чем пятьдесят циклов замораживания/размораживания.

Морозоустойчивость – число циклов замораживания и оттаивания, при которых камень сохранит свою первоначальную прочность

Почему кирпичи во время замерзания/размерзания теряют прочность и от чего это зависит? Во время замерзания вода увеличивается в объеме примерно на 10%, при этом усилия льда настолько велики, что их не может выдержать ни один известный строительный материал. Чем более воды имеется в кирпиче, тем больше микрокристаллов льда в кирпиче, тем быстрее происходят разрушения.

Кирпич керамический утолщенный 250*120*88 мм, М-150, F 50

Прочность

Определяется по ГОСТ 530-2007, марка кирпича для кладки несущих стен должна быть не менее М125, с запасом по прочности проектировщики рекомендуют для цоколей использовать кирпич марки М150.

По этим показателям подходят кирпичи, изготавливаемые из многих материалов и по различным технологиям, но некоторые из них не могут использовать в условиях повышенной влажности.

Как делают кирпичи

Рассмотрим один пример. Марка М100 означает, что кирпич может выдерживать нагрузку на один квадратный сантиметр не менее 100 кг и не более 125 кг. Площадь поверхности стандартного кирпича составляет 25 см×12 см = 300 см2. Один кирпич марки М100 рассчитан на нагрузку не менее 30 тонн.

Полнотелый кирпич М100

Мы привели расчет для того, чтобы вы более наглядно представляли, какие усилия могут выдерживать кирпичи различных марок. Конечно, эти значения предусматривают, что нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности (постели), на практике такое случается редко из-за наличия воздушных карманов в кладке.

Стороны кирпича

Какие виды кирпичей можно использовать для цоколя?

Наименование	Краткие эксплуатационные показатели
Керамический полнотелый	Водопоглощение ≤ 12%, прочность ≥ М100, морозостойкость не менее F50. Используется наиболее часто, универсального применения. Лицевую поверхность обязательно следует защищать от негативного воздействия атмосферных осадков.
Керамический пустотелый	Водопоглощение ≤ 16%, прочность ≥ М150, морозостойкость не менее F50. применяется для цоколей легких зданий без наличия железобетонных плит перекрытия. Внешнюю поверхность обязательно нужно штукатурить цементно-песчаным раствором или облицовывать прочными материалами. Боится механических повреждений.
Клинкерный	Водопоглощение ≤ 5%, прочность ≥ М250, морозостойкость не менее F100. По всем техническим параметрам превосходит керамические образцы. Рекомендуется использовать во время кладки цоколя шириной два и более кирпича в качестве внешнего лицевого ряда. Поверхность цоколя такого варианта нет надобности дополнительно отделывать различными строительными материалами. Недостаток клинкерных кирпичей – высокая стоимость.

Теперь, имея представление о требованиях к цоколю и техническим параметрам кирпичей, можно осознанно выбирать конкретные материалы и приступать к кладке элемента.

Правильная выставка углов

Для проведения кирпичной кладки одной из важнейших технологических операций является выставка углов. Сначала это делается без применения раствора. Кирпичи укладываются на каждый угол дома. Затем между каждым углом проводится замер расстояния. Идеальным считается вариант, когда расстояния параллельных стен полностью равны. Конечно, выровнять их с высокой точностью не получится, максимальная разница допускается не более 2 см.

Угловые кирпичи равняются до того момента, пока не получится полная ровность. Небольшие перепады вполне доступно выровнять, когда начнется кладка первого ряда, однако строителям с небольшим опытом это будет очень сложно выполнить. Поэтому выставить углы нужно сразу и точно.

Чтобы проводить работы по строительству цоколя, необходимо иметь:

Инструменты для кладки цоколя.

• шпагат;
• цементный раствор;
• колышки;
• рубероид;
• уровень;
• пенопласт;
• штукатурку;
• сетку;
• карандаш;
• рулетку;
• расшивку;
• мастерок;
• лопату;
• молоток;
• отвес.

Пошаговая инструкция кладки цоколя

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество в зависимости от ширины и высоты кладки. Данные о примерном количестве берите из таблицы.

Сколько надо кирпича на 1 м3 цоколя.

Размеры кирпичей
Количество, параметры швов не принимаются во внимание
Количество с учетом швов

Стандартный размер

512
394

Полуторный размер кирпича

378
302

Двойной размер

242
200

Если вы работаете с кирпичами нестандартных размеров, то придется самостоятельно подсчитать объем цоколя и разделить его на объем одного кирпича. Ничего сложного расчеты не представляют, описывать их нет надобности.

Цоколь фундамента

Шаг 2. Проверьте горизонтальность ленты фундамента. Если фундамент делали ответственные строители, то отклонение от горизонтали по углам строения не будет превышать двух сантиметров, такой разброс легко устраняется без дополнительных операций во время подготовки основания первого ряда цоколя. Проверять горизонтальность фундамента нужно при помощи водяного или лазерного уровня. Обнаружились значительные отклонения? Придется ленту ровнять.

1. Закрепите по углам фундамента ровные рейки в вертикальном положении. Размеры произвольные, длинные брать не надо.
2. Отбейте на одной из них горизонталь, перенесите значение горизонтали на вторую рейку.
3. Натяните по меткам веревку, не допускайте провисания. Замерьте расстояние между веревкой и плоскостью фундамента по всей длине ленты. Таким образом вы сможете оценить примерный объем работ и подсчитать количество материалов.
4. Если неровности превышают 2 сантиметра, придется готовить бетонную смесь, разброс меньше – можно пользоваться обыкновенный цементно-песчаным раствором. Одно условия – во время изготовления материала увеличьте количество цемента, его должно быть не менее трех частей на одну часть песка.
5. Готовый раствор выкладывайте на поверхность фундаментной ленты и выравнивайте по натянутой веревке. Работы можно делать на глаз, в дальнейшем кирпичи цоколя будут устанавливаться по уровню и все огрехи ликвидируются.
6. Для застывания понадобится не менее двух недель. Если погода очень жаркая и сухая, то раствор нужно обильно смачивать водой не менее трех раз в сутки.

Не спешите сразу приступать к кладке цоколя, строго придерживайтесь рекомендованной технологии.

Шаг 3. На ровную ленту положите два слоя рубероида для гидроизоляции кирпичей

Это очень важно, без гидроизоляции цоколь быстро разрушится

Изоляция рубероидом

Шаг 4. Начинать кладку нужно с кладки двух углов. Технология зависит от того, сколько кирпичей в ряду по ширине. Класть углы можно из одного, полтора, двух, двух с половиной и трех кирпичей. Если у вас нет опыта производства таких работ, то попрактикуйтесь. Сначала складывайте кирпичи без раствора, потом работайте с раствором. Движения должны стать автоматическими, во время тренировки постоянно пользуйтесь контролирующими инструментами. Обязательно делайте перевязку, чередуйте ложковые и тычковые ряды. Появился опыт – кладите углы непосредственно на фундаментной ленте. Высота углов 5–7 кирпичей. Для начала высоты достаточно, так легче контролировать правильность кладки и своевременно исправлять возможные отклонения положения цоколя.

Цепная система перевязки при кладке цоколя

Шаг 5. На высоте первого ряда каждого угла вбейте гвоздики, натяните веревку. Следите, чтобы веревка лежала точно на гранях кирпичей. На этом подготовительные работы по кладке углов цоколя завершены, начинайте работать над прямыми участками.

Кирпичная кладка цоколя

Кладка цоколя из кирпича

Кладка цоколя

Выложенный по уровню кирпич цокольного ряда

Далее работы на цоколе ничем не отличаются от работ со стеной, постоянно делается перевязка рядов. Если вы применяете для внешних поверхностей клинкерные кирпичи, то используйте их только с видимой стороны.

Какой кирпич подходит для цоколя

Если следовать нормам, прописанным в п.6.65 СНиП, то универсальным для многих регионов является обычный полнотелый красный кирпич, его еще называют хорошо обожженным керамическим кирпичом пластического прессования. Он изготавливается ГОСТу 7484-78 и ТУ и ГОСТу 530-2007.

Полнотелый кирпич с большой плотностью имеет массу 3-4 кг. Его объемный вес 1500 – 1900 кг/м куб. Используется при необходимости организовать высокие показатели прочности конструкции, звукоизоляции, теплопроводности и теплоемкости.

Стандартный полнотелый красный кирпичИсточник terracot.ua

Несмотря на явные положительные характеристики такого кирпича, есть более качественные варианты, правда, и стоят они насколько дороже. Речь идет о клинкерном, шамотном и подвидах глиняного кирпича.

Клинкерный сразу же выделяется очевидными преимуществами:

• водопоглощением (не больше 5%);
• прочностью (от М250);
• морозостойкостью (от F100);
• повышенной износостойкостью.

Разновидности клинкерного кирпичаИсточник stroyfora.ru

В некоторых случаях практикуют совмещенный вариант, при котором кладка цоколя выполняется из красного кирпича, а его облицовка проводится клинкерным.

Клинкерный кирпич идеален по показателям износостойкости. Его лицевая поверхность долгие годы сохраняет первозданный вид. По характеристикам он намного превосходит красный кирпич, что, соответственно, напрямую сказывается и на стоимости клинкерного кирпича. Высокая цена и является его минусом.

Шамотный кирпич еще принято называть огнеупорным. В соответствии с этим он имеет следующие характеристики:

• водопоглощение не превышает 3%;
• стартовая прочность – М25;
• увеличенная кислотостойкость защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.

Ну и огнеупорность, позволяющая изделию выдерживать перепады высоких температур. Подводя итоги, можно смело утверждать, что красный полнотелый кирпич марки М150-200 с морозостойкостью F35-50– оптимальный вариант для цоколя, способного надежно прослужить сотни лет.

Шамотный кирпичИсточник www.tproekt.com

Клинкерный и шамотный кирпич также хорошо отвечают всем требованиям кирпича для цоколя, однако значительно дороже по стоимости.

Рядовой глиняный кирпич марки 150-250 отличается прочностью, морозостойкостью и низкой ценой. Его существенным недостатком является совершенно непрезентабельный внешний вид. Выложенный из него цоколь однозначно нуждается в отделке.

Внешний вид рядового глиняного кирпича сложно назвать презентабельнымИсточник odkarla.cz

Но кирпичный цоколь можно дополнительно отделать плиткойИсточник utepleniedoma.com

Работы по укладке

Самый ответственный этап в начале строительства цоколя — это возведение углов. Первый ряд необходимо выкладывать строго по всей ширине строения. Раствор из цемента, воды и песка должен иметь следующие пропорции 1:3:3.

Цокольный этаж из кирпича изнутри утепляют по желанию, а снаружи требуется мастика, которая наносится кистью, валиком или специализированным аппаратом. Кладка производится при постоянным контролированием уровня и шнура.

Выставление углов

Выставление углов во время кладки цоколя — это одна из главных задач, неверно расставлены углы приведут к кривизне стен!

Для этого положить на сухую ряд кирпичей по углам и определив желаемую ширину цоколя. Все углы необходимо выставить по уровню.

При помощи шпагата или рулетки необходимо измерить длину всех сторон и 2 диагонали — если углы выставлены правильно, то размеры должны идентично совпадать.

Кладка цоколя из кирпича поверх фундамента

Приступать к монтажу можно только после того, как будут произведены все замеры. Для закрепления кирпичей требуется цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3, водой разбавляют до необходимой густоты раствора.

Основным условием на этой работе является тщательное заполнение вертикальных или горизонтальных швов приготовленным раствором для прочности фундамента.

Утепление цоколя

Для утепления фундамента требуются водонепроницаемые материалы как пенополистирол, которым необходимо обработать всю внешнюю поверхность, закрепляют его особым клеем — в состав которого не входят ацетон и сольвента — которые наносят ему вред.

Гидроизоляция цоколя

Перед тем, как приступать к возведению конструкции, нужно позаботиться о том, чтобы все гидроизоляционные материалы были в запасе — штукатурка, камень, керамическая плитка.

Способы гидроизоляции:

• Гидроизоляцию проводят на 2 уровнях — в самом низу, перед первой кладкой кирпича, и поверх кирпичей. Самым простым способом является укладка рубероида в два слоя. Первый слой гарантируем защищенность от влаги стены, а вторым слоем обеспечивается защита.
• Экструдированный пенополистирол, который закрепляют на внешней поверхности цоколя. Благодаря тому, что этот материал обладает нулевой водопоглащаемостью, он обладает высокими защитными свойствами. Также он обладает и теплоизоляцией, и поэтому придаст строению дополнительную защиту.
• Битумная смазка наносится на всю поверхность кирпичей толстыми слоем в несколько подходов.Различные штукатурные смеси.

Вентиляция

В кладке фундамента в обязательном порядке должны быть отверстия, которые находятся на высоте 15 см от земли, что обеспечит хорошую вентиляцию. Прикрывать отверстия нужно металлической сеткой или заслонками.

Защита цоколя из кирпича

Защита требуется если необходимо остановить строительные работы. Для этого на возводимую конструкцию укладывается пленка, которая защищает каркас от различных неблагоприятных условий окружающей среды.

Несмотря на то, что в этой статье описаны подробные инструкции как класть цоколь из кирпича, они не помогут, если нет даже небольшого опыта работы с этими материалами.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Подбиваем молотком

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Раскладка прутка

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель

Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент устраивают на слабых грунтах или для многоэтажных домов. В основном ленточное основание зданий бывает 3 видов:

• монолит;
• сборный железобетон;
• из бутового камня;

Основание из монолитного бетона возводят путём заливки арматуры жидким бетоном. Объём ленты формируется в границах опалубки.

Фундамент дома из сборных железобетонных блоков заводского изготовления устраивают с помощью грузоподъёмных механизмов. В этом случае опалубочные работы не нужны.

Основание здания выкладывает бригада каменщиков в прорытых траншеях. Бутовый камень в одном случае могут укладывать на цементном растворе, в другом варианте бутовую кладку осуществляют раствором на гипсово-цементной основе.

Технология кладки

Кладем кирпич

Фото процесса кладки

Сама методика кладки своими руками имеет несколько особенностей:

• Для предотвращения просачивания влаги снизу на капитальное основание укладываем гидроизоляцию. Строительные нормативы предусматривают монтаж двух слоев рубероида с обязательным проклеивание мастикой.
• Поверх гидроизоляции укладываем тонкую цементно-песчаную стяжку. Ее задача – выровнять поверхность под кирпич.

Выставление углов

Далее по всем четырем углам без раствора укладываем строительные блоки. Проверяем их положение с помощью уровня, а также тщательно сравниваем длины диагоналей. Они должны быть равны, в противном случае необходимо внести корректировки в положение углов.

Контроль геометрии очень важен

• Далее приступаем к порядовой кладке. Первый ряд желательно укладывать тычковым способом, а следующие – по установленной схеме (в полтора или два блока).
• Через каждые четыре ряда необходимо выполнять армирование цоколя из кирпича. Для этого в шов закладываем металлическую сетку из проволоки толщиной 2-4 мм. Ячейка сетки должны быть от 50х50 до 100х100 мм.

• После выведения конструкции на запланированную высоту необходимо уложить второй слой гидроизоляции. Его устройство аналогично первому слою.
• Также желательной будет обмазочная гидроизоляция, при которой возведенная кирпичная кладка снаружи и изнутри покрывается влагозащитной мастикой.

Схема гидроизоляционных работ

В некоторых случаях (например, при кладке цоколя под многоэтажный дом из пустотелого материала) поверх гидроизоляции укладывается монолитный армированный пояс. Основная задача этого пояса – равномерно распределять нагрузки от стен и перекрытий на конструкцию цоколя.

Утепление и отделка

После завершения описанных в предыдущем разделе операций выполняются все сопутствующие строительные работы. К цоколю мы возвращаемся только тогда, когда возникает необходимость в его отделке.

Теплоизоляция весьма желательна

Инструкция в данном случае имеет следующий вид:

• С помощью уровня контролируем плоскость всех вертикальных поверхностей.
• Выступы и наплывы размером более 5 мм стесываем с помощью долота, крупные впадины заполняем цементным раствором.
• Оклеиваем цоколь по всей площади полистирольными плитами, для дополнительной фиксации используя дюбель-зонты.
• Поверх утеплителя для цоколя прикрепляем штукатурную сетку или металлические направляющие для монтажа декоративной отделки.

Когда утепление завершено, можно переходить к заключительному этапу работы:

Если используется сухая технология облицовки, то на нижнюю часть стены устанавливается каркас для обшивки. При этом крепления каркаса фиксируются на несущей поверхности сквозь слой теплоизолятора.

• К кронштейнам крепится металлический профиль или деревянные брусья.
• На каркасе фиксируются керамические или фиброцементные панели со встроенным стальным крепежом. В качестве альтернативы может использоваться специальный цокольный сайдинг.

На завершающем этапе выполняем облицовку

Бескаркасная облицовка также возможна:

• По штукатурной или металлической сетке, закрепленной поверх утеплителя, наносим слой клея для цокольной плитки.
• Плитку (клинкер, натуральный или искусственный камень), приклеиваем к утепленной поверхности и тщательно выравниваем.

https://youtube.com/watch?v=-zQQs1ewQXs

В любом случае по верхнему краю цоколя монтируем стальной или керамический водоотлив, который будет защищать кирпичную кладку от затекания дождевой и талой воды.

Кирпичная кладка по фундаменту

Необходимость цоколя

Кирпичный цоколь является деталью, которая соединяет фундамент с несущими конструкциями самого дома. И если в последнее время в некоторых проектах эта деталь может отсутствовать (сам фундамент поднимается над уровнем грунта), то ранее альтернативы кирпичной кладке в капитальном строительстве практически не существовало.

Цокольная часть выполняет множество функций

Основными функциями цокольной части являются:

• Во-первых, она обеспечивает равномерное распределение и передачу нагрузок от надземной части к фундаменту. Цоколь, спроектированный с учетом всех особенностей здания, способствует существенному увеличению срока его службы.
• Во-вторых, именно цоколь является элементом, ограждающим фундамент от разрушающих атмосферных воздействий. Его эффективная гидроизоляция позволяет защитить капитальное основание, как от почвенной влаги, так и от атмосферных осадков.
• Также не стоит забывать и о теплоизоляционной функции. Кирпич для цоколя в большинстве случаев обладает более высокими показателями сопротивления теплопередаче, а это значит, что здание будет терять меньше энергии в нижней части, и на отоплении можно будет сэкономить около 15%.

Выдвигаемые требования

Итак, зачем нужен данный элемент, мы разобрались. Теперь нужно понять, каким он должен быть.

К цоколю, сложенному из строительных блоков, выдвигаются следующие требования:

• Минимальная ширина для дома из кирпичной кладки – 510 мм, для дома из бруса – 250 -270 мм.
• Ширина цоколя из кирпича должна подбираться с таким расчетом, чтобы свес крайних блоков за пределы фундамента составлял не менее 25 мм. Этот выступ обеспечит защиту гидроизоляции основания от попадания осадков.
• Также возможно создание западающей конструкции,при которой свес кирпича над цоколем составляет около 40-50 мм. В дальнейшем этот зазор будет скрыт за счет облицовки.

Конструктивные решения

• Для раствора необходимо использовать цемент марки не ниже М200. Оптимальная консистенция -1 часть цемента, 6,7 части песка, 6,7 части извести.
• Минимальная высота составляет 250-300 мм от верхнего края основания. Как правило, в большинстве случаев кладут цоколь от 50 см, а при обустройстве цокольного этажа – от 1,5 м.
• Гидроизоляция цоколя обязательно укладывается в двух местах: между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки, и между последним рядом кладки и стенами. Такая двухконтурная компоновка обеспечивает максимальный уровень защиты от вертикального перемещения влаги.

Выбор материала

Одним из наиболее важных параметров является выбор оптимального материала.

Марка кирпича для цоколя должна подбираться в соответствии с условиями строительства и планируемой нагрузкой на несущие конструкции:

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

Силикатные блоки для возведения цокольной части здания малоприменимы. Все дело в том, что силикатная масса отличается высокой (по меркам стройматериалов, естественно) гигроскопичностью. При попадании влаги блок начинает набухать, и его прочность постепенно снижается.

Красный рядовой кирпич М100

• Что же касается марки изделия, от которой напрямую зависит его прочность, то здесь специалисты расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что М100 будет достаточно, другие же настаивают на том, что использовать можно кирпич не хуже чем М150 (а при больших объемах разница по стоимости весьма существенна).
  Рисковать в данном случае не стоит, поскольку М150 номинально выдерживает 50 циклов влаги – и это как раз тот минимум, на который нужно ориентироваться.
• Если же вы возводите дом на участке с высокой влажностью, или для вашей климатической зоны характерны обильные осадки – то нужно выбирать блоки М250. Да, цена у них «кусается», но зато основание будет с достаточным запасом надежности.
• Клинкерные и керамические кирпичи обладают не только хорошей несущей способностью, но и надежной защитой от влаги. Если с финансовой точки зрения вы можете позволить использовать этот материал – смело приобретайте. Цоколь будет куда более долговечным, чем сложенный из обычного красного кирпича.

Клинкерные изделия – один из наилучших вариантов

Также при выборе материала следует остановиться на таком вопросе как особенности самих блоков. Цоколь из пустотелого кирпича многими мастерами «старой школы» рассматривается как нечто несуразное – только полнотелый и никаких вариантов!

На самом деле современные технологии позволяют производить пустотелые блоки, которые по прочности ничуть не уступают полнотелому кирпичу. Естественно, необходимо выбирать качественные изделия, которые по определению не могут стоить дешево.

Высота и ширина цоколя

Подножье не ограничивается по высоте никакими нормативными строительными документами. Этот параметр определяется еще на стадии проектирования. Специалисты не советуют делать цоколь выше половины первого этажа, поскольку это ухудшит экстерьер фасада. На ровных участках его закладывают как минимум на полметра, на склонах — немного выше. Если он обустраивается в строении с цокольным этажом, то высота может достигать двух метров.

>Ширина зависит от типа цоколя и собственной толщины стен. Если он делается более широким, то выпуск, независимо от стороны, ограничивается шестью сантиметрами. В тех случаях, когда основание слишком мало для первого ряда кладки, фундамент «наращивают», то есть доливают.

Расчет потребности кирпича для выкладки цоколя: технические нюансы, строительный калькулятор

С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.

Технические моменты расчета

Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.

Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:

Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки

Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.

Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм

Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).

Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом

Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.

Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.

Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 м 2 кладки

Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.