Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром

Варианты используемого топлива

Топливом, применяемым в твердотопливных котлах, являются:

• дрова и отходы обработки древесины (щепа, опилки, пеллеты – прессованные опилки);
• уголь каменный и бурый (однако будьте внимательны, на высокую температуру сгорания угля рассчитаны не все топочные камеры);
• топливные брикеты;
• торф.

Часть оборудования работает только на одном топливе (на дровах или на угле), большинство использует любое твердое горючие, но существуют котлы с дополнительными принадлежностями или возможностью доустановки горелки, что позволяет использовать в них и жидкое топливо при необходимости.

Недорогие твердотопливные котлы практически всеядны, лишь бы топливо было сухим, но с ростом стремления к автоматизации возрастает значение пеллет. Они обладают рядом достоинств:

• удобно загружать в топку и вручную и шнеком из бункера автоматически;
• легко организовать складирование;
• выделение из 1 кг около 5 квт тепловой энергии;
• использование низкозольных пеллет сокращает количество золы.

Пеллетные котлы с автоматической подачей топливаДлительность горения от 7 до 30 суток благодаря бункеру хранения

На что обратить внимание при выборе

Перед тем, как выбирать модель котла, решите для себя вопросы:

• Котел для постоянного проживания, дачи или резерв отопления.
• Вид твердого топлива по доступности и стоимости.
• Количество контуров (отопление, водоподогрев, теплый пол)
• Минимально необходимую мощность тепловой энергии (1 квт на 10 м2 отапливаемой площади + 20-25% запаса, количество литров горячей воды в минуту).
• Теплообменник чугунный или стальной (чугунный дольше держит тепло, устойчив к неизбежной коррозии и долго служит, стальной быстрее греется, но может прогореть).
• Какой КПД (высокий – котел пиролизного горения, низкий – классический).
• Как часто готовы загружать топливо.
• Нужна ли зависимость от электроэнергии (розжиг и подача топлива автоматикой).
• Емкость топливного склада и качество хранения.
• Бюджет, который готовы потратить на приобретение и монтаж оборудования.

Как выбрать и на что обратить внимание?

Основные рекомендации:

Мощность

Здесь покупателю следует обратить внимание на технические характеристики понравившейся модели. Производители указывают максимальную мощность, температуру, предполагаемую площадь.

Принцип работы

Главный нюанс — количество контуров. Агрегаты с одним контуром только выдают тепло в комнаты, а с двумя — дополнительно обеспечивают человека горячей водой для бытовых нужд.

Возможности. Приборы оснащаются различными системами для контроля процесса горения и фиксирования необходимой температуры. Некоторые современные модели оснащаются варочными панелями, на которых можно готовить пищу.

Тип топлива и стоимость. Здесь человеку лучше отталкиваться от личных предпочтений и финансовых возможностей. Экономичным считается горючее в виде угля, дровяного сырья.

Рекомендации к выбору котла

На подбор твердотопливного котла влияет ряд существенных факторов

Важное значение имеют:

• вид дома (помещения);
• тип конструкция отопителя;
• цель использования устройства.

Вид помещения

Способность жилища сохранять тепло, крайне важны при выборе. Самыми «тёплыми» являются новые дома из кирпича, брёвен, панельные строения.

В них отсутствуют теплопотери через трещины в стройматериалах, двери и окна, плохо утеплённый потолок.

Следовательно, такие строения хорошо обогревают агрегаты средней мощности. Расчёт мощности отопителя хозяин дома делает самостоятельно или с помощью специалиста по теплотехнике.

Расчёт ведётся исходя из высоты потолков и площади. Так, в средней полосе на площади 10 м2, при высоте потолка 3 м, необходимо генерировать 1 кВт тепловой энергии.

Тип конструкции отопителя

Зависит от рассчитанной мощности агрегата и доступности топлива. В зависимости от конструктивных особенностей устройства длительного горения делят на:

• пиролизные;
• шахтные;
• автоматические.

Пиролизные котлы. В отопителях такого типа происходит процесс тления топлива при недостатке кислорода, что приводит к образованию горючих газов.

Фото 2. Схема устройства дровяного твердотопливного котла длительного горения пиролизного типа.

Топка устройства разделена на две части. В нижнем отсеке происходит горение и пиролиз, в верхнем — дожигание топочных газов.

После того как топливо полностью разгорится, нижнее отверстие прикрывают и топка переходит в режим генерации пиролизного газа. Этого добиваются с помощью автоматического регулятора.

Пиролизный газ поступает в камеру дожигания, смешивается с воздухом и воспламеняется. При этом сгорает до 90% частиц дыма. Автоматический терморегулятор котла поддерживает заданную температуру дожига. Принудительную циркуляцию воздуха обеспечивает вентилятор.

Справка. В пиролизных устройствах топливо сжигается практически полностью, поэтому частая чистка топки не требуется.

Шахтные котлы — агрегаты верхнего горения, сжигание топлива происходит сверху вниз. Конструктивно они состоят из двух корпусов — внутреннего и внешнего, между которыми находится водяная рубашка.

Вертикальная топка отопителя доверху загружается дровами. Воздух для горения подаётся к верхнему слою топлива с помощью телескопической трубы.

По мере сгорания дров она под собственным весом опускается. Котлы такого типа способны отапливать дом до 7 дней без дополнительной загрузки и какого-либо обслуживания.

Они обеспечивают постоянный и равномерный нагрев жидкости в водяной рубашке.

Автоматические котлы. Рассчитаны на продолжительную работу в автономном режиме. Из бункера по элеватору, шнековому транспортёру в котёл подаётся топливо. Бункер располагается рядом с прибором, в соседнем помещении либо снаружи дома. Расход и подачу горючего материала регулируют средства автоматического контроля.

Эти агрегаты требовательны к величине кусков (гранул) топлива, в большинстве моделей размеры брикетов, пеллет, кусочков угля не должны превышать 30 мм в поперечнике.

Цель использования

Это также важный фактор выбора. Если котёл длительного горения является основным отопителем, в систему труб не встраивают другие устройства. Если нагреватель будет использоваться как резервный, понадобится установка расширительного бака, дополнительные расчёты системы отопления, согласование температурных графиков устройств.

• Если агрегат нужен только для отопления, выбирают одноконтурные модели.
• Если поставлена цель получения хозяйственной воды, предпочитают двухконтурные модели.
• В неэлектрифицированных районах (или в отдалённых районах с дефицитом, перебоями в подаче электричества) покупают простые котлы длительного горения шахтного типа.

Принцип действия твердотопливных котлов с водяным контуром

Вода нагревается в контуре системы только в период горения топлива. Основное сырье для таких моделей – уголь или древесина. При выборе ручного агрегата, одной подачи может быть достаточно на время от 3 до 4 часов. Если вы хотите обеспечить более длительный период горения сырья, то следует отдать предпочтение пиролизной модели оборудования.

Экономичность работы установки зависит от того, какого качества устройство вы используете, насколько эффективный процесс теплообмена в контуре, а также от контроля за температурным режимом теплоносителя.

Водяной контур изделия имеет специальное строение, позволяющее с наилучшей результативностью нагревать теплоноситель в процессе эксплуатации твердотопливного котла.

Получаемая тепловая энергия аккумулируется со стенок водяной рубашки, что обеспечивает достаточно быстрый нагрев воды в системе. Кроме того, так вы можете длительный период времени поддерживать высокий уровень температуры в конструкции.

Несмотря на то, какой способ циркуляции воды в системе (принудительный или естественный), котел будет одинаково эффективно обогревать частный дом.

Из чего состоит котел

Перед тем, как выбрать готовый котел для бани на дровах или его проект для постройки, необходимо ознакомиться с внутренним устройством системы и составными ее частями. От слаженной работы каждого компонента с остальными зависти общая эффективность конструкции.

В схеме самодельных котлов бани на дровах обязательно присутствуют такие элементы:

• Базовая часть – каменка. Она способствует аккумуляции тепла, вырабатываемого системой. Длительность удержания зависит от общего объема каменной насыпи, способной удерживать тепловую энергию, вырабатываемую дровами.
• Центральный дымоход. Основой его является вертикальная труба, через которую выводятся легкие продукты горения. Также он формирует тягу, обеспечивая циркуляцию воздушных потоков.
• Котлы для бани на дровах в Воронеже, Орле, Самаре или другом городе не обойдутся без водяного теплообменника. В его функции входит нагрев воды для последующего ее использования.
• Проходной туннель с небольшой дверцей позволит топить котлы для бани на дровах, цена которых зависит от конструкции, из предбанника либо из соседнего помещения. Такую дверцу часто изготавливают из жаропрочного стекла.
• Топка (топливник), область, в которой прогреваются дрова или другое имеющееся в наличии твердое топливо. В этой зоне происходит выделение тепла от продуктов горения. Нижняя часть оснащается решеткой из колосников, на которые закладываются топливо для разных, в том числе и чугунных котлов для бани на дровах. Понадобится монтировать дверцу напротив топки, а также сформировать скосы для автоматического скатывания остатков от горения.
• В нижней части котлы бани на дровах (фото представлены на странице) имеют зольник. Они располагается под колосниками и служит для сбора прогоревшей золы, ссыпающейся с топки.

Предлагаем ознакомиться Кирпичные печи с водяным отоплением своими руками Каждый водяной котел для бани на дровах, смонтированный своими руками может отличаться от аналогов конструкционным расположением отдельных элементов. При этом габаритные параметры влияют на его производительность.

Особенности отопительных котлов на дровах

Котлы, работающие на дровах, не сильно отличаются друг от друга: размерами камеры сгорания и материалами изготовления.

Отопительные приборы изготавливаются из стали или чугуна. Каждый котёл имеет свои преимущества и недостатки.

Чугунный отопительный прибор работает стабильно, долго нагревается, но и остывает в течение продолжительного времени. Такие устройства работают не менее 20 лет. К недостаткам относится то, что при нерегулярной эксплуатации и резких сменах температур чугун разрушается.

Стальной котёл прослужит не более 15 лет. В то же время сталь — более термоустойчивый материал, а потому при частой смене температур разрушаться не будет. Стальные котлы подвержены коррозии, поэтому устанавливаться должны в сухом помещении.

Достоинства

• экологичность, так как угарный газ, выделяющийся при сгорании топлива, перерабатывается и служит для производства горючих газов;
• регулировка горения дров при помощи подачи воздуха;
• высокий КПД;
• возможность использования различных видов твёрдого топлива;
• отапливание помещений любого назначения;
• автономная работа.

Недостатки

• необходимость контролировать влажность топлива;
• выделение большого количества сажи и золы;
• наличие дополнительного пространства для хранения топлива;
• неравномерный нагрев теплоносителя;
• наличие дымохода.

Конструкция прибора

Конструкция котла длительного горения не слишком сложна. Отопительное устройство состоит из:

• Закрытого цилиндрического бака, где имеется люк для закладки дров, поддувало и отверстие для дымоходной трубы.
• Распределителя воздуха, расположенного внутри бака. Распределитель создаёт завихрения воздушных потоков и горючих газов.
• Теплообменника, встроенного в верхнюю камеру. В нём достигается максимальная температура.

Для регулировки подачи воздуха и, следовательно, интенсивности горения, котёл оснащается регулятором, который перекрывается, как только дрова начинают интенсивно гореть. Котёл переводится в режим длительного горения.

Дрова тлеют в нижней камере. При этом горючие газы поднимаются наверх и сгорают уже в верхней камере, нагревая теплообменник.

Фото 1. Схема устройства отопительного котла длительного горения на дровах. Стрелками указаны части конструкции.

Принцип работы

Принцип работы дровяного котла длительного горения основан на регулировке подачи воздуха в камеру сгорания. Из-за ограниченного количества кислорода, горение и тление топлива замедляется, что позволяет реже закладывать дрова.

Из-за того, что тление происходит в большом объёме, образуется угарный газ, который имеет большую теплотворную способность. Газ поступает в камеру сгорания посредством огнеупорной форсунки и воспламеняется.

Такие котлы не только экономят топливо, но и сжигают большое количество вредных соединений и в дымоход попадает только негорючий дым, который не загрязняет окружающую среду.

Топливо в отопительном устройстве начинает гореть с верхнего слоя, затем тление постепенно опускается к нижним слоям дров. Такой способ замедляет горение топлива, увеличивая при этом подачу тепла.

Причины сбоев при эксплуатации системы

В процессе работы самодельного котла могут возникнуть определённые сложности. Это не обязательно связано с ошибками, допущенными при монтажных работах. Наиболее часто встречаются следующие неполадки:

1. Подтекает конденсат из агрегата. Причина в низком температурном режиме обратки. Для устранения потребуется проследить, чтобы температура не опускалась ниже 60 градусов.
2. Происходит перегрев котла. Причины для этого самые разнообразные:

• вырабатывание излишнего тепла — случается в случае, когда на небольшую площадь аппарат регенерирует дополнительную энергию, закипает вода, ненужное тепло выходит через защитный клапан;
• остановка циркуляционной помпы: при обесточивании насоса стопорится цикличность тепловой подачи. Вскипает система, сбрасывая лишнее тепло через клапан защиты.

Справка. Чтобы оградить аппарат с контуром отопления от перегрева, потребуется приобрести аккумулирующий резервуар и источник бесперебойного питания.

1. Через дверцы просачивается дым. Надлежит прочистить дымоход.
2. Из дымоходного отверстия вытекает вода. Придётся утеплить вытяжку.
3. Перерасход топлива. Некачественно утеплено помещение, низкий КПД горючих материалов.

Устройство и принцип работы

Принципиально двухконтурные модели мало чем отличаются от классических твердотопливных одноконтурных котлов. Единственное отличие заключается в наличии дополнительного контура ГВС, санитарная вода в котором не смешивается с технической в контуре отопления. Организован второй контур может быть по-разному, ранее водяную рубашку просто разделяли на две части.

Более соверешенным вариантом является помещение внутрь водяной рубашки с теплоносителем первого контура отопления змеевика из труб для второго контура горячего водоснабжения. Такое взаимодействие контуров предохраняет от перегрева трубки змеевика ГВС, и они дольше работают, не образуя накипь внутри себя.

Устройство двухконтурного твердотопливного котла на примере модели Wirbel ЕСО СКB со встроенным накопительным баком.

Сейчас же наиболее распространены контуры ГВС, подогреваемые ТЭНами (трубчатыми электронагревателями). В режиме отопления котел работает как самый обычный классический энергонезависимый твердотопливник, но если нужно подогреть контур ГВС, имеется встроенный сменяемый блок ТЭНов, обычно мощностью 3-9 кВт. В остальном отличий от классического, известного всем тт котла нет.

Котел из трубы своими руками

Железный котел, сваренный из металлической трубы, устроен весьма просто. Подготовительные работы в этом случае ограничиваются только изучением нескольких чертежей этих устройств, а также приобретением всех требуемых расходных материалов.

Практически всегда такие котлы производятся из металлической трубы довольно большого диаметра. Удобнее всего взять диаметр приблизительно 500 мм, вполне подходящим станет отрезок длиной не более одного метра. За счет этого можно получить прибор, который может создать комфортную температуру в помещении, объем которого составляет порядка 15 кубических метров или приблизительно 9 квадратных метров.

Для производства такого котла не удастся обойтись без следующих инструментов:

1. Сварочный аппарат инверторный или электрический;
2. Угловая шлифовальная машина или болгарка;
3. Отрезные круги по металлу для болгарки.

Устройство твердотопливного котла для бани

Сначала подготавливают трубу:

1. На первом этапе изготавливают три опоры, которые будут стоять параллельно поверхности земли на трех различных уровнях. Для этого нужно взять три куска арматуры, диаметр которой должен составлять 14 мм, а длина по 3 см. Первый уровень требуется для того, чтобы установить печь. Второй ставится в зависимости от того, где будет расположена дверца поддувала. Третий устанавливают в 20 см от верхнего края трубы;
2. В роли дна выступает круг необходимых размеров, который вырезается из стального листа, чья толщина составляет минимум 5 мм;
3. Для колосниковой решетки, через которую будут проваливаться продукты горения, а также поступать кислород, требуемый для поддержания горения, потребуется круг из листового металла. Берется уже перфорированный лист либо в нем делаются прорези;
4. Крышка печи выступает в качестве опоры для камней, поэтому ее тоже делают из листовой стали толщиной от 5 мм. В центральной части нужно пропилить отверстие, в которое вставляют дымоходную трубу;
5. В нижней части будущего котла изготавливают прорезь для установки дверки;
6. Вместо дверки в некоторых случаях устанавливают короб, через который в котел будет подаваться топливо.

Собирают всю конструкцию на окончательном месте с соблюдением следующей последовательности действий:

1. На первом этапе в конструкцию вваривают короб. Если эта работа производится уже непосредственно в бане, то короб размещают в котле таким образом, чтобы он выходил либо в предбанник, либо на улицу;
2. В заранее подготовленное отверстие вваривают дымоходную трубу. Этой работе следует уделить как можно больше внимания, так как если оставить хотя бы малейшее отверстие, то через него продукты горения будут проходить в парилку и там накапливаться. Это может весьма негативно сказаться на состоянии здоровья человека;
3. Конструкция довольно тяжелая, поэтому под нее обязательно нужно соорудить фундамент. Легче всего сделать в качестве него железобетонную плиту. Вместо него подойдет стяжка из бетона или железобетона. Причем она заливается на щебень, слой которого должен быть минимум 15 см;
4. Конструкцию ставят на подготовленную основу, а на крышку кладутся камни.

В принципе, вместо металлической трубы зачастую народные умельцы используют бочку подходящих размеров. При этом данную конструкцию можно соорудить без использования любых электроинструментов, кроме сварочного аппарата – все отверстия вырубаются зубилом или топором. Все остальные действия будут точно такими же, как и при работе с отрезком трубы.

Котлы для бани из трубы с каменками

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Отопительное оборудование длительного горения имеет особое конструктивное исполнение. Производители используют один из возможных вариантов:

• увеличивают объем камеры сгорания;
• используют пиролизную схему горения топлива;
• предусматривают автоматическую подачу горючего в камеру сгорания.

Увеличение объемности камеры сгорания позволяет добиться того, что время сгорания одной порции топлива составит 5÷6 часов. Пиролизные котлы с водяным контуром используют газогенераторную схему: при сгорании древесины выделяются горючие продукты, которые затем поступают в специальную камеру дожигания. Это способствует медленному сгоранию топлива и интенсивному сгоранию продуктов пиролиза с образованием большого количества тепла.

Автоматический котел на твердом топливе отличается сложным конструктивным исполнением. В процессе его работы происходите непрерывная подача пеллетного горючего, загружаемого в специальный вместительный бункер. Оказавшись в топке, топлива сгорает по пиролизной либо простой схеме, выделяя большое количество тепла. Производители предлагают модели, оснащенные бункером объемом несколько кубов. Такой котел с водяным контуром способен вырабатывать тепло на протяжении нескольких недель при одной загрузке.

Схема работы обычного и пиролизного котла

Как сварить котел отопления своими руками

Схема изготовления котла длительного горения с теплообменником

До того как самому сварить котел отопления, нужно определиться с его конструкцией. Предпочтительно, чтобы она соответствовала современным требованиям к безопасности и эффективности работы. Поэтому в качестве примера будет рассмотрен котел пиролизного типа, изготовленный самостоятельно.

Как правильно сварить котел отопления подобного типа? Помимо сварочного аппарата для этого потребуются следующие материалы и инструменты:

• Листовая сталь, марки которой подбираются из данных таблицы, показанной выше. Для камеры сгорания толщина металла должна составлять 3-4 мм. Корпус можно сделать из стали меньшей толщины – 2-2,5 мм;
• Трубы для изготовления теплообменника. Их оптимальный диаметр 40 мм. Такой размер позволит быстро нагреть теплоноситель. Количество регистров — от 3 до 6;
• Как сварить котел отопления без режущего инструмента? Лучше всего для разрезания листов стали использовать «болгарку» со специальными дисками по металлу;
• Дверцы для топочной камеры и поддувала. Также нужно приобрести чугунные колосники. Это необходимо сделать заранее, так как по размерам комплектующих будут изготавливаться проемы и крепежные части котла;
• Уровень, рулетка и карандаш (маркер) для нанесения разметки;
• Защитный инвентарь – перчатки, маска сварщика, прозрачные рабочие очки и одежда из плотного материала с длинными рукавами.

Для наглядности можно посмотреть, как сварить отопление в частном доме. Видео или фотоматериалы помогут в работе, так как в них наглядно показаны все этапы и особенности их выполнения. Однако это нужно сделать только после составления чертежа и подготовки всех инструментов и комплектующих. Это относится ко всем этапам изготовления комплектующих, так как сварить отопление своими руками, включая котлы, регистры, гребенки, невозможно без правильной схемы.

Важно также подготовить место работы до того как сварить отопление в гараже. Чаще всего процесс изготовления проходит именно в нем. Для начала нужно обеспечить максимальное свободное пространство, убрав лишние предметы

Для начала нужно обеспечить максимальное свободное пространство, убрав лишние предметы.

В целях безопасности также из гаража следует вынести легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, масло и т.д. И только после этого можно приступать к работе — сваривать отопление в гараже. Правильная сварка котла отопления заключается в изготовлении двух составляющих – непосредственно корпуса котла и теплообменника.

Теплообменник

Теплообменник для котла отопления

Этот элемент изготавливается до того, как сваривается котел отопления. Впоследствии он будет установлен в конструкцию, которая будет напрямую зависеть от его фактических габаритов.

Конструктивно он представляет собой 2 прямоугольных бака, соединенных между собой трубопроводами. Оптимальная толщина материала должна составлять 3-3,5 мм. Это связано с высокими температурами, которые будут воздействовать на поверхность. Специфику его изготовления можно посмотреть на видео — как сварить отопление в частном доме.

На листах стали делается разметка конструкции согласно чертежам. Сначала вырезается задняя панель и к ней приваривается перегородка для отведения дровяных (угольных) газов. На этом этапе нужно быть очень осторожным, так как сварной шов не всегда может обеспечить должное крепление. Затем к перегородке и задней стенке приваривается боковая и нижняя.

Нужно отметить, что самому сварить котел отопления довольно проблематично. Поэтому эту работу рекомендуется выполнять вдвоем. В особенности это касается этапа установки готового теплообменника. Его патрубки помещаются в заранее подготовленные отверстия, а трубы точечно привариваются к внутренним стенкам котла.

Нередко стоит вопрос — как сварить отопление внутри гаража без принудительной вентиляции. Для этого работы должны проводиться только с открытыми воротами, чтобы обеспечить нормальный приток свежего воздуха.

Основной проблемой самодельных конструкций является низкая эффективность работы. Для увеличения КПД рекомендуется делать двойные стенки, между которыми устанавливается базальтовый огнеупорный теплоизолятор. Сварить подобный котел своими руками для водяного отопления можно, но для этого нужно предусмотреть дополнительный расход материала. Сначала изготавливаются двойные стенки, которые заполняются утеплителем. Затем дальнейшая технология сварки конструкции полностью соответствует вышеописанной.

Процесс изготовления своими руками

Для сооружения котла собственноручно необходимо уметь работать с металлом и сварочным аппаратом. Самый простой вариант — использование готовой толстостенной трубы, в которую вставляется труба меньшего диаметра, выступающая в качестве топки.

Межтрубное пространство заполняется теплоносителем. Но так как найти такую трубу сложно, многие делают котлы из листового железа.

Материалы

• Металлические листы или трубы с толщиною стенок не меньше 5 мм.
• Четыре пластины, в одной вырезают два отверстия для дверок. Отверстие для топки маленького котла составляет 20х20 см. Отверстие для дверки зольника 20х10 см.
• Две дверки, соответствующие отверстиям.
• Колосник — решётка из прутьев. Лучше выбирать чугунный, он дольше прослужит.
• Змеевик — изогнутая труба для обустройства теплообменника.
• Труба для устройства основания дымохода, не менее 8 см.
• Металлические гайки.
• Пакля.
• Герметик для крепления гаек.
• Трубы стальные.
• Радиаторы.

Все материалы есть в строительных магазинах, но допускается использовать бывшие в употреблении трубы, листы, колосники, дверки и другие материалы.

Инструменты

Основной инструмент — сварочный аппарат. Если вы не имеете навыков работы со сваркой, лучше прибегнуть к услугам сварщика.

А также потребуются: молоток, болгарка, уровень, плоскогубцы и спецодежда.

Фото 2. Набор инструментов для работы по металлу, который необходим при постройке самодельного твердотопливного котла.

Постройка отопительного самодельного устройства

Для создания котла, соблюдайте следующую последовательность работ:

1. Вырежьте плазморезом листы и отверстия в них нужного размера.
2. Приступите к сварочным работам. Листы сваривают изнутри, чтобы не было видно швов.
3. Сначала сварите три стенки, к ним приварите металлические направляющие для укладки колосниковой решётки. Она разграничивает камеру сгорания от зольника.
4. Смонтируйте теплообменную трубную конструкцию. С одной стороны к трубе в котле прикрепите трубу из расширительного бака.
5. На выходе из котла прикрепите трубу, которую затем соедините с системой радиаторов.
6. Приварите четвёртую стенку и нижнюю часть котла.
7. Приварите ножки, чтобы избежать возгорания пола.
8. Навесьте дверцы.
9. Установите дымоход. В трубе сделайте небольшое отверстие и вставьте задвижку для перекрытия дымохода для регулирования тяги и предотвращения ухода тепла наружу.

На выходе из котла можете установить датчик температуры.

Фото 3. Собранный из листов нержавеющей стали твердотопливный котел с топкой и отверстием для дымохода.