Печь из газового баллона своими руками

Порядовка кирпичной печи для гаража

Кирпичные печи дают более мягкое тепло, но пока они сами не нагреются, греть гараж не будут. Если вы собираетесь топить ежедневно, такой вариант хорош. Если гараж будет топиться периодически, лучше сделать металлическую печь — разгонять промерзшую кирпичную печь долго и муторно, а греть она начнет часа через два.

Для тех, кто решился класть кирпичную печь в гараже выложим порядовку небольшой (относительно) печи с обогревательным щитком и варочной панелью (на всякий случай).

Изображение печи и необходимые материалы

Печь из полнотелого керамического кирпича (не пережженного). Без учета боя требуется 290 штук. Кладку вести на глиняный раствор, толщина швов — порядка 0,5-1,8 см.

Под эту печь нужен отдельный фундамент — масса будет под 500 кг. Его размеры больше размеров печи на 15-20 см.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Желательна футеровка топки (укладка шамотного кирпича на шамотный раствор). Под печное литье кирпичи подтачиваются. Размеры ложа под колосники, плиту и дверки должны быть больше размеров литья. Зазор необходим для компенсации теплового расширения и также для укладки теплоизоляционной прослойки вокруг дверок. Это уменьшит образование трещин рядом с ними (из-за разного теплового расширения).

В качестве теплоизоляционного материала традиционно использовали асбестовый шнур. Если вы не хотите иметь дело с асбестом, можно нарезать на полосы картон из минеральной ваты. Только он должен выдерживать очень высокие температуры — до 1200°C (минимум 850°C).

Устанавливаемся в 6 ряду задвижка позволяет переключать печь в зимний и летний режимы. Это удобно в межсезонье, когда полная мощность не требуется, но уже сыро.

Продолжение кладки

Высоту печи можно увеличить повторив 14 и 15 ряды.

Продолжение формирования отопительного щитка

Процесс предварительной кладки печи без раствора (рекомендуется для того, чтобы подобрать кирпичи и понять что к чему) смотрите в видео.

Особенности и принцип работы

В ней реализован принцип длительного горения, основанный на физико-химическом явлении пиролиза — тления топлива при недостатке кислорода и сгорании выделяемых при этом газов. Одной загрузки дров хватает на 4-8 часов горения. Конструкция печки отличается тем, что труба подачи воздуха с заслонкой на конце расположена вертикально и выходит через верх печки с небольшим не герметизируемым зазором,

Труба имеет вертикальную подвижность. На ее нижнем конце закреплен массивный диск с направляющими для потока газов. Дымоход приварен в верхней части печки сбоку. Дрова загружаются в печь вертикально, диск прижимает их к колосникам. По мере сгорания нижних слоев топлива диск опускается, и подача воздуха для горения осуществляется к верхнему слою топлива, подвергаемого пиролизу.

Преимущества и недостатки

Преимущества печи верхнего горения бубафоня следующие:

1. Высокая топливная эффективность. Тепло не улетает в трубу.
2. Простота изготовления и эксплуатации.

Однако конструкции свойственны и недостатки:

1. Невозможно пополнить запас топлива в печке до его полного сгорания.
2. Невозможно прервать процесс горения.
3. При снижении тяги песка дымит.
4. Не пригодна для быстрого прогрева холодных помещений.

Необходимые материалы для изготовления печи бубафоня

Необходимые материалы — все тот же газовый баллон, арматура для колосников, патрубок 90 градусов, металлическая труба длиной метр-полтора и тяжелый диск, по диаметру чуть меньший внутреннего диаметра газового баллона.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации важно помнить следующее: Дрова в слоях должны быть одной длины, загружать их следует аккуратно и ровно, не допуская перекосов

Схема печки длительного горения бубафоня

Для первоначального прогрева и выхода на режим пиролиза печке требуется час или больше, при этом расходуется до одной пятой части топлива

Устройство горелки

Труба диаметром 100 мм с толщиной стенки 4 мм длинной 200 мм (1). В нижней части высверливаются отверстия, диаметром 18-20 мм (2). Все заусенцы с внутренней стороны трубы тщательно удаляются. Если их не убрать, то копоть и сажа осаживаясь на них, будут сужать внутренний диаметр горелки.

Мембрана разделитель надевается на трубу и приваривается точно посредине (3). Затем устанавливается внутрь печки и приваривается к внутренней стороне баллона по всему периметру (4). Желательно приварить разделитель в нижней части перегородки, это создаст достаточную высоту бортика, чтобы в отсутствии отработанного масла можно было перейти на твердые топливные гранулы.

(1)

(2)

(3)

(4) Советуем Виды терморегуляторов отопления, особенности их устройства и схемы подключения

Блиц-советы

Подводя итоги, можно дать следующие рекомендации, которые могут помочь при самостоятельном изготовлении печи из газового баллона:

1. Дымоход рекомендуется начинать возводить не от печи к выходу на улицу, как это делается обычно, а, наоборот. При этом он должен быть разборного типа, что облегчит обязательный процесс очистки.
2. Для отопления очень больших помещений используются сложные печи, изготовленные сразу из нескольких баллонов, но лучше всего доверить этот процесс людям, которые уже имели такой опыт.
3. При выборе типа печи нужно заранее продумать вопрос по добыче топлива. Например, при наличии отработанного масла, хорошо подойдет соответствующая разновидность печи, а при его отсутствии лучше поставить бубафоню, которая работает фактически от любого топлива.

Требования

Если печь использовать для варки еды, то возникает одна важная проблема. Должна быть предусмотрена поверхность, где будет помещаться еда. При этом поток тепла в этом месте должен быть достаточным для качественного приготовления пищи.

В тёплое время года интенсивный прогрев при приготовлении пищи может создать в этом месте невыносимую жару. В этой ситуации она должна прогревать еду должным образом, при этом не нагреваясь чрезмерно.

Если важны, в первую очередь, задачи отопления помещения, то на первый план выходят другие особенности. Здесь особое значение приобретают:

1. длительное горение;
2. экономность расхода топлива;
3. высокие требования к противопожарной безопасности.

Последнее требование играет важнейшую роль в вопросах эксплуатации печей разного рода. Однако, при отоплении, печь, фактически, длительное время может быть без непосредственного присмотра. А это сильно увеличивает риск возникновения случайного возгорания. Другим важным вопросом является возможность узаконивания самостоятельно изготовленной печи. Этот процесс не является простым и лёгким.

Основные разновидности печи

Вертикальную печку изготавливают чаще, так как она занимает мало места и имеет аккуратный внешний вид.

Горизонтальная конструкция ценится из-за значительной площади варочной поверхности. Размеры зольника и отверстия для закладки дров в любом устройстве — 10×20 и 20×30 см соответственно. Их разметку наносят как на чертежи, так и на сам баллон — так легче вырезать. Места расположения отверстий выбирают произвольно, зависимо от типа печки.

С помощью такой печки можно обогревать помещение и даже готовить еду на улице

Дымоход изготавливают из стальной трубы, нарезая её разными отрезками и сваривая их между собой. Дополнительно нужно утеплить его минеральной ватой и фольгой. Использовать готовую буржуйку можно внутри помещения или снаружи. Если печка используется для приготовления еды на улице, то достаточно прикрепить невысокую трубу для выхода дыма.

Вертикальная буржуйка

Для создания вертикальной печи из пропанового баллона его ставят вертикально. Необходимо срезать горловину, маркером нарисовать разметку зольника, дымохода и топки. Отверстия вырезают шлифовальной машинкой или резаком. Арматурные пруты режут одинаковыми кусками, формируя колосники. Их приваривают к корпусу параллельными рядами или змейкой. Крепят петли для дверей, из стального листа или чугуна вырезают дверцы. К ним приваривают задвижной механизм или щеколды.

Смотреть так же: современные виды буржуек.

Варочная поверхность необходима в том случае, если на печи будут готовить пищу или нагревать воду. Для её создания нужно вырезать из металла подходящую по размеру деталь и приварить её к верхней части баллона. После этого все стыки и швы проверяют на герметичность и прочность, зачищают и шлифуют их.

Вертикальная печь пользуется большей популярностью, так как она занимает меньше места

Отверстие для дымохода должно располагаться вверху баллона или сбоку, иногда труба проходит через центральный проём. В боковой части сначала крепят колено, затем сам дымоотвод. Через трубу наружу выходит дым и продукты горения. К нижней части баллона крепят металлическую подставку или прочные ножки. Дополнительно можно подготовить фундамент для буржуйки.

Горизонтальная конструкция

На первом этапе нужно создать прочную подставку. Её изготавливают из металла, приваривают ножки, а затем и корпус готовой печки. Маркером на баллоне намечают места поддувала, дымохода и отверстия для топлива. Проёмы вырезают зубилом, шлифовальным аппаратом или резаком. Дрелью сверлят отверстия в нижней части корпуса. Сверху крепят короб-зольник, его делают из крепкого жаропрочного металла. К проёму приваривают заслонку, которая будет выполнять функции поддувала.

Дверцу заготавливают из вырезанной части баллона. Её необходимо обварить и прикрепить к корпусу с помощью петель. Хотя можно сделать чугунную дверь со щеколдой и приварить её. Дымовая труба должна выходить из верхней задней части буржуйки. Сверху корпуса укладывают и закрепляют стальной лист для создания плоской варочной поверхности.

Для горизонтальной печки понадобится больше места — это основной ее минус

Буржуйки — проверенные и простые конструкции

Буржуйки — хит 20-х годов прошлого столетия. Тогда эти печки конкурировали с кирпичными и стояли везде, даже в квартирах. Позже, с появлением централизованного отопления, они утратили актуальность, но применяются в гаражах, на дачах, для обогрева подсобных или хозяйственных построек.

Из листового металла

Буржуйки из баллона, бочки или трубы

Наиболее подходящий материал для изготовления буржуйки для гаража — пропановые баллоны или труба с толстой стенкой. Подойдут и бочки, но надо искать не очень большого объема и с толстой стенкой. В любом варианте минимальная толщина стенки — 2-3 мм, оптимальная — 5 мм. Такая печка будет служить не один год.

По конструкции они бывают вертикальными и горизонтальными. Дровами удобнее топить горизонтальную — более длинные поленья влезают. Делать проще вытянутую вверх, но топка при этом имеет небольшие размеры, придется дрова пилить мелко.

Буржуйку для гаража можно сделать из баллона или трубы с толстой стенкой

Вертикальные

Сначала о том, как сделать вертикальную печь для гаража из баллона или трубы. Выбранный отрезок делите на две неравные части. Внизу меньшая — для  сбора золы, выше — основная для закладки дров. Далее порядок работ такой:

• Вырезаем дверки. Внизу небольшую, вверху — солидных размеров. Отрезанные куски используем как дверки, так что их не выбрасываем.

• В выбранном месте привариваем колосники. Обычно это нарезанная на куски нужной длинны стальная арматура толщиной 12-16 мм. Шаг установки арматурин — около 2 см.

• Привариваем дно если его нет.
• В крышке вырезаем отверстие под дымоход, привариваем полосу металла высотой около 7-10 см. Наружный диаметр полученного патрубка лучше сделать под стандартные дымоходы. Тогда с устройством дымовой трубы не будет проблем.
• Крышку с приваренным патрубком привариваем на место.
• К вырезанным кускам-дверкам с помощью сварки крепим запоры, петли и все это устанавливаем на место. Как правило, буржуйки негерметичны, так что уплотнители можно не делать. Но при желании по периметру дверок можно наварить полосу металла шириной в 1,5-2 см. Выступающая ее часть будет закрывать небольшую щель по периметру.

В общем и целом, это все. Осталось собрать дымоход и можно испытывать новую печку для гаража.

Горизонтальные

Если корпус расположен горизонтально, зольный ящик обычно приваривают снизу. Его можно сварить по требуемым размерам из листовой стали или использовать кусок швеллера подходящего размера. В той части корпуса, которая будет направлена вниз, проделывают отверстия. Лучше нарезать что-то типа колосников.

Как сделать буржуйку в гараж из газового баллона

Затем в верхней части корпуса делаем патрубок для дымохода. Для этого можно приварить отрезанный кусок от трубы подходящего диаметра. После того, как кусок трубы установлен и проверен шов, металл внутри кольца вырезают.

Далее можно сделать ножки. Лучше всего подойдут отрезки уголка, к которым снизу приделывают небольшие куски металла, чтобы стояли устойчиво.

Следующий шаг — установка дверок. На поддувало можно вырезать кусок металла, приделать петли и запор. Тут без особых проблем. Зазоры по краям не мешают — через них будет поступать воздух для горения.

Не возникнет сложностей и в том случае, если вы делаете дверку из металла — приварить петли не проблема. Только тут, для того чтобы была возможность хоть немного регулировать горение, дверку надо сделать немного больше — чтобы периметр проема был закрыт.

Как установить печное литье на металлическую печку

Проблематично установить печное литье. Вдруг кому-то захочется иметь не стальную дверку, а чугунную. Тогда надо из стального уголка сварить рамку, к ней болтами прикрепить литье, и всю эту конструкцию приварить к корпусу.

Из двух бочек

Все кто пользовался буржуйкой, знают, что от ее корпуса идет очень жесткое излучение. Часто стенки раскаляются до красного свечения. Тогда рядом с ней находится невозможно. Решается проблема интересной конструкцией: две бочки разного диаметра, вставлены одна в другую. Промежутки между стенками засыпаны галькой, перемешанной с песком глиной (прокалить на огне, засыпать только остывшим). В качестве топки выступает внутренняя бочка, а наружная — это только корпус.

Такая печка будет греться дольше. Она не сразу начнет отдавать тепло, но в гараже будет более комфортно и после того как топливо прогорит, она еще пару часов будет согревать помещение — отдавая накопленное в закладке тепло.

https://youtube.com/watch?v=PEWZxL2ebXE

Что нужно подготовить?

Из инструментов необходимо собрать:

1. сварочный аппарат (200А);
2. шлифмашинку – «болгарку», лучше с дисками диаметром не менее 180 мм;
3. электроды;
4. круги для шлифовки и отрезания металла;
5. молоток, очищающий шлак от сварки;
6. щетку с металлической щетиной;
7. метр складной, рулетку, мел или маркер для разметки;
8. дрель и сверла нужных диаметров;
9. зубило, молоток обычный и плоскогубцы.

Из материалов, кроме одного или двух газовых баллонов, необходимо приобрести:

1. лист металла, толщиной не менее трех миллиметров — он пригодится для устройства варочной плиты и зольника;
2. готовые чугунные дверцы, или же их тоже можно изготовить самостоятельно из металлического листа или вырезанного из баллона куска металла;
3. дымоотводную трубу;
4. уголок или толстую арматуру – они потребуются для изготовления ножек и колосника. Последний можно приобрести в готовом виде (из чугуна) или устроить его с помощью отверстий, просверленных в дне баллона.

Здесь же нужно отметить, что для изготовления такой печки подойдет как стандартный газовый баллон, так и баллон небольшого размера.

Как говорилось выше, печка из баллона может быть вертикальной и горизонтальной. Выбрать нужную можно исходя из количества места, отведенного для установки буржуйки и удобства ее эксплуатации.

Подготовка баллона

Правильная подготовка баллона — это очень важное мероприятие перед началом работы, особенно если буржуйка делается из емкости, в которой не так давно находился газ. Остатки газа могут оставаться внутри, и при резке, которая сопровождается искрами, баллон может взорваться

• Поэтому сначала необходимо открутить вентиль, расположенный сверху баллона, и освободить проход для выхода остатков газа — эта процедура потребует некоторого времени. Лучше оставить емкость в открытом состоянии на ночь на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом нежилом помещении, а еще лучше — заполнить его водой до самого верха.
• Далее баллон переворачивают и сливают образовавшийся конденсат. Он имеет очень неприятный запах, поэтому этот процесс также нельзя проводить в помещении, где проживают люди.

Промытая емкость уже не таит никакой взрывоопасности при работе с ней, и можно смело приступать к процессу резки.

Примерка, подгонка, дополнительная работа

Получившиеся бортики были проварены по длине, на их торцы установлены заглушки из металла, оставшегося от второго баллона. На нижний баллон я приварил ножки из уголка, чтобы наша печка не лежала на полу. При этом, высокими их делать не стоит – не более 20 см. Установив подготовленную верхнюю часть, сделанную из второго резервуара, я подогнал отверстие к получившейся шахте. Убедившись в том, что всё совпадает, верхний баллон я снял. На данном этапе стоило ещё немного поработать с нижним.

Кстати, что касается сварки. Многие не придают должного значения качеству швов, считая, что если буржуйка делается для гаража, то всё равно никто их разглядывать не будет. На самом деле, необходимость хорошего провара заключается в том, что от него будет зависеть качество тяги и долговечность готовой печи. Поэтому, если у Вас нет должного опыта в сварочных работах, лучше попросить помощи у специалиста.

Примерка верхнего и нижнего отсека буржуйки прошла прекрасно

Усовершенствования для самодельной печи ля бани из баллона

Конструкции подобных печей могут немного отличаться. Кто-то приваривает в верхней трети пластину из металла, увеличивая путь, который проходит дым, кто-то колосники наваривает внутри из арматуры, делают каменку — снаружи или внутри. В общем, есть достаточное количество способов модернизировать конструкцию печи, которая в самом простом варианте является попросту буржуйкой. Именно эти усовершенствования и превращают буржуйку в банную печь.

Устанавливаем на корпус сетку для камней

Топка самодельной печи из газового баллона показала, что от корпуса идет очень сильный жар. Есть два варианта: сделать сверху большую сетку для камней или обложить печку кирпичным экраном. Решено сделать сверху каменку. Ее сварили аз арматуры 14 диаметра.

Сетка для камней на банной печи из газового баллона

Как вы видите, чтобы защитить от жара стенку из бревен, сложили кирпичную стенку в полкирпича. Высота ее — не ниже закладки камней.

Снимаем тепло с трубы

Даже при наличии сверху каменки, дымовая труба во время топки раскаляется сильно. По этому поводу есть тоже варианты:

• Сделать дымовой на трубе сетку для камней. Этим вы увеличите инерционность печи, после прогорания дров в бане будет долго тепло. Еще уберется жесткое тепло, а также температура дымовых газов станет ниже, а это повысит пожарную безопасность. Конструкция видна на фото, использовать можно сетку с толщиной проволока 3-4 мм или сварить ее из тонкого прутка.

• Сделать на трубе теплообменник. Он может быть в нескольких вариантах:
  • Водяная рубашка. Сделать вокруг трубы герметичный бак с двумя патрубками, которые подключить к выносному баку с водой (можно запитать пару радиаторов водяного отопления).

  • Просто теплообменник для увеличения теплосъема. Вокруг трубы просто наваривается еще один баллон, только длинный и узкий типа кислородного. За счет большей площади повышается отдача тепла.

  • Змеевик на трубе. Вместо водяной рубашки вокруг трубы можно накрутить несколько витков трубы, желательно, медной, по которой пустить воду к выносному баку.

• Использовать трубу как парогенератор. Если труба у вас из высококачественной нержавейки, на нее можно плескать воду и получать отличный пар. Ее температура часто бывает порядка 500°C, чего достаточно для получения хорошего пара.
• Отличная идея есть у производителя печей Ферингер. В свой конвектор на трубе они наливают кипяток. При топке печи он, понятное дело, испаряется. Пар проходит вдоль трубы по воздуховодам, одновременно охлаждая трубу и быстро прогревая парилку (влажный воздух может переносить больше тепла, чем сухой).

Принцип работы конвектора на трубе у Ферингера

Сделать выдвижной зольник и встроенный телообменник

Зольник в такой конструкции, как описана выше неудобен: чистить его придется кочергой, выгребая угли в какую-то емкость. Не самый лучший вариант. Выдвижной в этом плане удобнее. Он же еще используется как регулятор интенсивности горения. Нагоняют температуру при открытом зольнике, горение идет активно. После достижения заданных параметров, зольник задвигают, воздуха поступает мало, горение почти затухает.

Схема печи из баллона с выдвижным зольником и теплообменником

Если вам необходима горячая вода в бане, можно внутри топки установить теплообменник (на фото вверху он представлен как прямоугольник). Теплообменник может быть сделан в виде трубки, изогнутой в виде буквы U или C — как лучше «впишется». Это более простой вариант. Иногда его делают в виде небольшой плоской коробки с приваренными патрубками. Вариант более сложный, высокие требования к качеству стали и швов: если установить, как на рисунке, в задней части топки, он будет подвергаться воздействию высоких температур (самая «жаркая» зона) и прочность стали и надежность швов должны быть высокими.

Дверка с регулировкой подачи воздуха

Регулировка горения при помощи зольного ящика — грубая. Сделать тонкую регулировку можно приварив на дверку металлический стакан с шиберной заслонкой. Поворотом шибера вы увеличиваете/уменьшаете количество воздуха и интенсивность горения плавно, добиваясь именно того режима, который вам необходим в данный момент.

Пример дверки с шибером

Эта идея взята у печей Булерьян. Она проста и эффективна. Несколько фото устройств регулировки подачи воздуха в топку есть ниже.

Как можно сделать шибер на дверке

Обратите внимание, что диск шиберной заслонки обязательно делают или меньшего диаметра, чем внутренний диаметр стакана (на 5-10%) или вырезают в нем часть (сектор, срезают часть круга). Это условие обязательно

Так обеспечивается минимальная тяга, а она обязательна для безопасности: уносит продукты сгорания, не давая людям угореть.

Толщина блинов

Эта величина находится в обратной пропорциональности к внутреннему диаметру D. Необходимо добиться оптимального нажима поршня на топливную закладку. Если давление будет недостаточным, это приведет к снижению коэффициента обратного действия. Как результат, может случится обратное возгорание топки с дальнейшим выходом дыма через трубу. Если же поршень будет очень тяжелым, это заметно уменьшит необходимую для качественного горения воздушную прослойку: в результате пламя затухнет.

Соотношения между внутренним диаметром и толщиной блинов примерно такие:

• 30 см – 6-10 мм.
• 40 см – 6-8 мм.
• 60 см – 4-6 мм.
• 80 см – 2,5-4 мм.

Составление чертежа

Главная пропорция по ходу изготовления самодельной печки Бубафоня из газового баллона — это математическое отношение параметра внутреннего диаметра корпуса и его высоты. Оно должно находиться в пределах от трех до пяти к одному. Оптимальное значение диаметра — от 30 до 80 см.

Делать диаметр корпуса печи меньшим 30 см не эффективно, поскольку кислород слишком быстро будет циркулировать по камере сгорания, не вступая в полноценную реакцию с дровами. Это приводит к заметному снижению КПД прибора. В камерах диаметром более 80 см возникает другая проблема — в ней дрова с краю горят очень медленно, а по центру – быстрее. По ходу выгорания топлива возникает провал, в который опускается поршень. Как результат, пламя постепенно угасает. На чертеже диаметр удобнее обозначить буквой D, а высоту – H.

Особенности эксплуатации и правила ППБ

Эксплуатировать такую печку для бани очень легко:

• набрали толстых и длинных дров;
• заполнили ими весь объем топки;
• открыли шибер и зольник, убедились в хорошей тяге и запалили дрова.

Все, по мере прогорания дров, камни накаляются, вода нагревается. Можно звать друзей, брать веники и запас отвара трав или просто кваса и выплеснув несколько шаек на камни, наслаждаться ароматным и горячим паром и беседой с близкими.

При эксплуатации важно соблюдать правила безопасного использования печи. Их немного и они очень просты:

• обязательно следите за состоянием дымохода. При первых признаках его неисправности или уменьшении тяги сразу потребуется исправить все неполадки. Рекомендуется чистить дымоход не реже 1 раза в месяц;
• после начала горения дров дверца зольника должна закрываться;
• дверь топки открывается только для закладки дров и контроля за их горением. Все остальное время при горящем топливе, дверка должна быть надежно закрыта на замок;
• не стоит пробовать нагрев печи, касаясь боков голыми руками – это приведет к ожогам рук. Уровень нагрева можно почувствовать по количеству пара от камней, когда на них плеснуть воды из ковша.

Печь для бани из колесных дисков и кирпича

Использовать для изготовления печей дики от автомобилей начали не так давно, но этот вид самоделок быстро распространяется. Материал практически бросовый, металл хороший, размеры есть разные, можно соорудить агрегат любой мощности. Для данной печи использовались диски от ЗИЛ-160. Они имеют идеальные размеры — высоту 250 мм, диаметр 500 мм, а толщина металла — 7 мм.

Для печки-каменки требуется диски — 4 шт и керамический полнотелый кирпич (около 60 штук). Лучше печной, но можно и обычный, главное — хорошего качества. Для отвода дыма потребуются две стальные трубы диаметром 160 мм, длиной 50-60 см, с толщиной стенки 5-6 мм. В трех дисках приваривают дно и заваривают отверстия (накладками из металла не менее 5 мм толщиной).

Под данную печь требуется отдельный фундамент (устройство фундамента для печи описано тут) — масса получается солидной. На рисунке фундамент преднамеренно сделан ниже уровня пола, чтобы часть зольника оказалась в подполе. Это способствует хорошей вентиляции, сушит доски после процедур.

Нижняя часть складывается в полкирпича. Размеры ее 625*265 мм. Устанавливается дверца поддувала, колосниковая решетка, дверка закладки дров.

Печь-каменка для бани из колесных дисков и кирпича

Берем диск без дна. К нему на прутках привариваем круг диаметром 380 мм из металла толщиной 5 мм. Если есть возможность, его лучше сделать вогнутой формы. Это рассекатель, который заставляет дым двигаться по сложной траектории, улучшая теплосъем.

На одном из дисков без дна привариваем рассекатель

Диск с рассекателем устанавливаем на кирпичный корпус печи. Берем диск, ставим его дном вниз на установленный, привариваем их по кругу. В центре дна вырезаем отверстие и ввариваем трубу. Это — каменка. К ней при помощи ножек (4-6 штук), сделанных из арматуры диаметром 12-60 мм, длиной 200 мм, крепим еще один диск с дном. Если хотите закрытую каменку — сделайте съемную крышку. Надо поддать пара — окрыли, воды налили, потом снова закрыли.

В нем тоже требуется проделать в центре отверстие и приварить к нему кожух-переходник, в который вставляется дымовая труба (на рисунке узел обведен красным). Этот кожух немного больше наружного диаметра трубы. Оставшийся зазор при сборке можно забить асбестовым шнуром, заполнить глиняным раствором, на который складывали кирпичный низ печи.

Средняя часть банной печи из автомобильных дисков

Далее варим еще один рассекатель. Это чаша, диаметр которой на 30-60 мм меньше диаметра диска, высота бортиков 50-60 мм. Чашу делаем из металла толщиной не менее 4 мм. Устанавливаем рассекатель внутри третьего диска на ножки из той же арматуры, высотой 50 мм (количество — 3-5 шт).

Четвертый диск используется как бак для нагрева воды (объем 40 л). Если греть ее будете другим способом, можно сюда сложить камни или обойтись вообще без него.

Этот диск тоже должен иметь герметичное дно с приваренной в центре дымовой трубой. В нижней части привариваем штуцер для слива воды. Вверху делаем крышку. ее можно сделать из металла толщиной от 2 мм. Удобно, если крышка состоит из двух половин.

Бак для нагрева воды и проход через перекрытие

Это бак можно не приваривать. По краю нижнего колесного диска можно уложить асбестовый шнур, вымоченный в глине. Сверху уложить немного глиняного раствора, поставить полученный бак и придавить.

Последнее — потолочная разделка. Можно поставить выше сэндвич-трубу, шиберную заслонку и стандартный или самодельный проходной узел, а можно сделать разделку из кирпича.

А это — как выглядит уже готовая печь для бани из колесных дисков и кирпича

Для поддержания разделки к трубе крепится металлическая площадка, она фиксируется дополнительно при помощи ножек. Сама разделка кладется в полтора кирпича, имеет 5-6 рядов, сечение дымового канала — квадратное. Между первым и вторым рядами устанавливается печная задвижка (кирпичи подрезаются). Верхняя часть дымохода может быть из сэндвича, можно поставить асбестовую трубу, а можно — металлическую, только ее необходимо будет обернуть термостойкими теплоизоляционными материалами (чтобы не выпадал конденсат)

Только обратите внимание, общая масса дымовой трубы не должны быть больше 50 кг — это предельная нагрузка, которую может выдержать конструкция

Процесс сборки вертикальной печи

Вертикальная печь сложнее в изготовлении, но требует меньшей площади для своей установки и обладает лучшими пользовательскими качествами. Объем баллона используется более рационально. Принцип действия печи не меняется, но реализуется с большей эффективностью. В вертикальном варианте делают две дверцы — для загрузки топлива и для зольного лотка. Колосники из арматуры ввариваются между этими дверцами.

В принципе, всю верхнюю часть печи можно отвести для загрузки топлива, что обеспечит длительную работу на одной загрузке. Однако часто объем камеры сгорания уменьшают, чтобы разместить в верхней части дополнительные теплообменники. Один из интересных вариантов — вваренные в верхней части газового баллона сквозные металлические трубы, по которым вентилятором (обязательно термостойким) прогоняется воздух.

Процесс сборки вертикальной печи из баллона

Такое устройство существенно повысит теплоотдачу и в несколько раз сократит время прогрева помещения. Если через проходные трубы наладить принудительную циркуляцию воды, то можно смонтировать систему водяного отопления.

Основные плюсы пиролизных печей:

• Высокий КПД — от 90% и более.
• Экономичность по топливу — одной закладки достаточно на 12-24 часа.
• Современные модели пиропечей заводского производства работают на одной топливной закладке более 48 часов.
• Минимум участия человека, упрощенная эксплуатация. Исключаются ночные дежурства.
• С точки зрения экологии — чем меньше продуктов горения уходит в атмосферу, тем лучше. Пиролизная печь дает минимум угарного газа и твердых дымовых частиц. Практически весь СО сгорает.
• При наличии грамотных чертежей для изготовления пиропечки своими руками и качественного точного исполнения реально получить агрегат, работающий с практически полным сжиганием сухого топлива. Золы и сажи крайне мало, все сгорает без остатка, и в чистках печи и дымохода необходимости нет.
• Можно использовать дешевое топливо — высушенные отходы деревообработки, легкую растительную биомассу, листву, ветки, солому и пр.