Крыльцо своими руками

Как сделать полукруглое крыльцо из бетона

Начнем наш мастер-класс с того, что все бетонные крылечки должны проектироваться и отливаться еще вместе с фундаментом дома. Только такой подход к делу гарантирует отсутствие трещин между порожком и цоколем материнского здания. Но это в теории. На практике же, при постройке дома о навесе над входной дверью думают в последнюю очередь, и основание под полукруглые ступени приходится заливать отдельно.

Для примера рассмотрим вот такую ситуацию.

Имеется ровный фасад с высотой цоколя в 500 мм и чистую площадку перед ним с не пучинистым песчаным грунтом.

Поскольку почва у нас не сильно боится мороза и не скапливает в себе влагу, предлагаем построить крыльцо на плавающем, плитном фундаменте, но перед этим  рассчитаем площадь пятна застройки.

• Итак, оптимальный подъем ступени составляет 15 см, так что при высоте цоколя 50 см их понадобится 3. Одна из которых будет заодно и палубой крыльца, а две другие добавят к его размерам по 300 мм каждая. Это раз.
• Ширина дверного полотна входной двери составляет 0,9 м, а значит площадка, как минимум не может быть уже данного значения. Это два.
• Входную дверь должен кто-то открывать, и при этом как-то с ней разминуться, а потому к изначальным 0,9 м нужно прибавить еще хотя бы 30 см. Это три.

Как результат мы имеем пятно застройки в виде полукруга с радиусом в 1700 мм. 900 мм на раскрытия двери + 300 мм – пространство для маневра + 600 мм на две ступени.

Как сделать простую лестницу на крыльцо – возможные варианты и технология монтажа

Чтобы отметить нужный контур на местности вбейте кусок арматуры под стеной напротив центра дверного проема и привяжите к нему нужной длины шнуровку. Это и будет ваш циркуль. Затем уберите внутри пятна застройки плодоносный слой грунта, а если он минимален, то все равно углубитесь на 40-50 см. При этом тщательно выровняйте стенки котлована по вертикали, а его дно уплотните трамбовкой.

Забейте по периметру выборки частокол из метровой арматуры, добиваясь, чтобы над котлованом возвышались фрагменты около 15 см длиной, но не более этого значения. Попутно этой же арматурой необходимо прижать к стенкам выборки полоску рубероида, которая послужит для фундамента гидроизоляцией.

Свяжите внутри котлована из арматуры сетку с ячейкой в 400×400 мм, да так, чтобы ее торцы  спрятать в фундаменте дома(придется поработать перфоратором), привязывая таким образом крыльцо к основной постройке. Высота подъёма сетки 70 мм.

Прикрутите к металлическим столбикам пятнадцатисантиметровую полоску OSB, образуя опалубку для первой ступени, и установите внутри ее контура верхнее армирование. Высота заложения последнего должна быть на 30-40 см ниже бортика опалубки. Как и в первом случае, торцы арматуры утапливаем в цоколь дома.

Еще раз вернитесь к опалубке. Немного приподнимите ее торцы таким образом, чтобы по направлению от дома образовался слив с углом в 1-2градуса, но при этом верхние грани OSB находились в одной плоскости. Если этого не сделать сейчас, то после изготовления порожка придется натирать маяки и организовывать этот самый уклон на каждой ступени отдельно.

Как сделать крыльцо в частном доме

После этого залейте контур бетоном и стяните по опалубке, как по маякам стяжку.

Подождите пару дней, пока ступенька немного высохнет, и расчертите на ней контуры следующего подъём. Потом насверлите по периметру разметки гнезда и соорудите еще один арматурный частокол высотой, как и раньше, в 150 мм. А потом обтяните вокруг него еще одну опалубку.

Этот слой уже не нуждается в таком тщательном армировании. При желании там можно ограничиться одной проволочной сеткой.

Наконец, технология изготовления третьей последней ступеньки полностью дублирует ниже рассмотренную.  Тот же расчерченный мелом контур, тот же забор из кусочков арматуры, та же OSB опалубка.

Кода крыльцо немного подсохнет, срежьте с него шпателем все наплывы, заделайте раствором раковины и вообще окультурьте «корявости». Плитку сегодня принято клеить на тонкослойный состав, а не укладывать как в советское время на песчано-цементный раствор, а потому все должно быть гладко и аккуратно.

Дизайн

При выполнении дизайна крыльца нужно подключить свою фантазию. Некоторые элементы являются не только декоративными, но и функциональными. Например, перила предохраняют от падения с высоких ступеней.

Кроме того можно декорировать крыльцо клумбами, скамейкой, фонарями или газоном. Фото крыльца, которые имеются в сети в большом количестве, помогут выбрать самую подходящую модель.

Необходимо выбирать качественные материалы. В таком случае крыльцо в пригородном доме прослужит долгие годы.

При использовании разных материалов лучше изначально сделать дизайн на компьютере, чтобы увидеть, как это будет выглядеть.

Перила и поручни

Игнорировать такую деталь, как перила, нельзя. Именно она зачастую становится тем акцентом, который придает завершенность всей композиции крыльца. Их можно оформить как с использованием вертикальных балясин, так и горизонтальных ригелей. Можно заполнить промежутки ажурными элементами или резными деревянными деталями. Хорошо поддержать их аналогичными деталями на других элементах композиции – фонарь, колпаки на заборе, наличники на фасадных окнах, резьба на козырьке.

Поручни чаще всего изготавливают из пластика или древесины. Какой бы материал ни был выбран для сооружения поручней, он не должен быть скользким, чтобы рука могла крепко держаться за него в случае необходимости.

Этапы монтажа лестницы

Лестница на крыльцо из дерева

Монтаж лестницы для крыльца деревянного дома выполняется в такой последовательности:

• Заливается фундамент;
• Устанавливаются и крепятся косоуры;
• Монтируются ступеньки;
• Сооружается ограждение лестничного марша, при необходимости.

Заливка фундамента

Чтобы лестницы на крыльцо деревянные были надежными и долговечными, необходим фундамент.

Он может быть:

Столбчатым. В этом случае:

1. Роются ямы, глубина которых 800 мм;
2. Насыпается слой песка;
3. Сверху слой щебенки;
4. Вставляются стойки строго под углом 90° к нижней ступеньке;
5. Яма заливается бетонным раствором.

1. Роется яма глубиной 500 мм;
2. Засыпается слой песка;
3. Укладывается щебенка;
4. Для увеличения прочности фундамента его следует армировать;
5. Заливается бетон.

Деревянные лестницы на крыльцо чаще всего сооружаются на столбчатом фундаменте. Его легче вписать в дизайн участка, а запаса прочности конструкции будет достаточно. Плитный имеет большую прочность, его лучше использовать для очень мощных и достаточно тяжелых конструкций.

Установка косоуров

Если монтируется деревянная лестница, крыльцо в дом уже существует, установка косоуров производится без особых проблем.

Нижняя часть элемента устанавливается на ранее подготовленный фундамент, а верх крепится к крыльцу или к фундаменту дома. Косоуры или тетивы крепятся саморезами на опорную площадку, редко используются гвозди.

Монтаж ступенек к тетиве

Существует несколько способов крепления ступенек на тетивах:

• Самый простой, но не слишком изящный и довольно грубый вариант — крепление ступенек на опорных брусках или уголках. Сначала на этих деталях сверлятся отверстия, через которые они шурупами или гвоздями крепятся к самой тетиве. Затем на них укладываются ступеньки, которые сверху прикручиваются такими же шурупами или прибиваются гвоздями;
• Крепление ступеньки в паз с остатком. В этом случае в ступеньке и в тетиве делаются два встречных паз и гребень. Затем ступенька вставляется в тетиву. Минус этого крепления – при частой нагрузке на конструкцию со стороны паза, со временем могут отслоиться волокна древесины, что может привести к поломке ступеньки;
• Самый надежный и красивый вид соединения — серединная вязка, имеющая несколько подвидов:

1. соединение ступенек шкантами – один из наиболее простых методов крепления, но в этом случае прочность всей конструкции будет зависеть непосредственно от надежности самих шкантов. Чтобы повысить их прочность лучше каждую сторону ступенек крепить на трех элементах, а диаметр их выбирать 10 мм;
2. соединение деталей в широкий паз на тетиве, в который торцом забивается ступенька. Это один из наиболее надежных и популярных методов для монтажа ступенек на тетивах.

Варианты крепления ступенек на тетивах

Крепление ступеней к косоуру

При установке подступенка к косоуру, крепежные элементы должны не только фиксировать ступеньки от смещения, но выполнять и декоративную роль, маскируя само крепление.

• Самый простой способ – сверление отверстий в подступенках, в местах их крепления к косоуру и фиксировать мощными саморезами. Чтобы скрыть следы крепления, саморезы должны закручиваться в потай, а для лучшего эффекта, лучше просверлить неглубокое отверстие большим диаметром, а затем поставить полимерную заглушку.
• Ступеньки на косоуры можно установить на шканты. При этом в косоуре и ступеньке сверлятся отверстия под диаметр шкантов, после чего ступеньки сажаются на клей. Серьезный недостаток такого способа – из-за большой нагрузки на лестницу или при слишком широких ступеньках, крепление будет не слишком долговечным.
• На косоуры можно закрепить, заранее подготовленные кобылки, на которые закрепить ступеньки.

Крепление перил

Монтаж перил

Перила делают любую лестницу более привлекательной и придают ей завершенный вид. Чтобы избежать появления на руках травм, поручни должны иметь гладкую поверхность, быть удобными для скольжения. Главные элементы перил: стойки и поручни.

Расстоянием между стойками должно не превышать 100 мм. Верхняя часть стоек соединяется с поручнями. Для этого применяется соединение шипо-пазового типа.

Закругленные части поручня конструкции стягиваются потайными винтами. Внизу стойки крепятся на лестницу или заводятся в специальные гнезда.

Как изготавливаются и монтируются деревянные лестницы и крыльцо, все подробности и нюансы процессов, подробно показывает видео в этой статье.

После того, как лестница из дерева своими руками для крыльца была смонтирована, нужно не забывать правильно за ней ухаживать, периодически обрабатывать все элементы защитными средствами.

Изготовление опалубки

Первое что приходит в голову, когда начинается практический процесс создания лестницы: как сделать полукруглую опалубку?

На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Существует даже не одна, а несколько методик:

1. Большая площадь сооружения с небольшим градусом, позволяет делать опалубку из гнутых элементов фанеры или досок. Материал предварительно замачивается в воде, чтобы стать более эластичным. Потом листы гнутся до необходимого угла и высушиваются в таком положении. Этот способ устаревший, достаточно сложный и долгий, потому редко применяется на практике.
2. Проще использовать оцинкованный металл, который по своей природе более гибкий, чем древесина. Листы такого материала прочны и выдержат вес застывающего бетона. Опалубка из металла устанавливается послойно, снизу вверх на ступени, при заливке.
3. Реже используется пластиковая вагонка. Материал тоже гибок и вполне способен выдержать длительное положение под необходимым градусом. Но так как материал весьма недешевый, более рационально будет его использовать, если остались листы после ремонта, а не покупать специально для опалубки.

Перед тем как делать опалубку, нужно обязательно подготовить участок под строительство крыльца и сделать фундамент, ведь железобетонное сооружение весьма нелегкое и может просесть без него.

Уже после того, как вы сделаете крыльцо, впору планировать козырек. Но если вы решили сделать веранду или другой тип закрытого крыльца, лучше планировать фронт работ заблаговременно, на основании чего и делать расчеты марша.

Кирпично-бетонное крыльцо своими руками: фото

Предварительно из кирпича сложены стенки лестничной площадки, поверх которой залита монолитная бетонная плита. По краю в нее замоноличен каркас из уголков — чтобы можно было приварить лестницу и перила.

План крыльца: как все должно выглядеть

Готовое кирпичное основание с бетонной плитой

Из уголка 70*70*5 мм нарезаем заготовки нужной длинны. После чего их обрабатываем преобразователем ржавчины. Варить начинаем после того как реакция прекратилась и металл подсох.

Нарезали металл нужной длины

Обработали преобразователем ржавчины

Сварили первую тетиву из металла.

Сварена первая тетива

Готовую боковину прикрепили к бетонному основанию двумя штифтами.

Крепление к бетонной опоре опоре

Точно также варим вторую тетиву и закрепляем ее. При работе следим за тем, чтобы две тетивы находились в одной плоскости.

Две тетивы и уровень, пир помощи которого контролировали плоскость

Начинаем приваривать опорные бруски

Тут важно постоянно контролировать горизонтальность, чтобы ступени не были косыми

Первый каркас под верхнюю ступеньку готов

Привариваем все опорные куски на тетивы

К опорным брускам привариваем поперечные куски уголка так, чтобы получилась полочка.

Поперечины почти приварены

Уголки приварены так, что образуют рамку. В нее кладем кусок листового шифера. На шифер раскладываем армирующую металлическую сетку. Края сетки привариваем к каркасу.

Ступени готовы к заливке бетона

В подготовленные ступени наливаем бетон. Его делаем высокомарочным — чтобы ступени дольше не истирались.

Ступени залиты бетоном

Пока бетон будет набирать прочность, принимаемся за стойки, которые будут поддерживать навес над крыльцом. Для них берем профилированную трубу 70*40*3 мм. Из нее нарезаем четыре колонны. Две чуть длиннее — они будут возле стены дома, две на 15 см короче — они стоят по наружному краю крыльца, создавая нужный уклон — чтобы вода-снег сходили нормально. Для перил и поперечин используем профилированную трубу 40*40 мм.

Запчасти для навеса и перил крыльца

Весь металл тоже обрабатывается преобразователем ржавчины.

Сначала выставляем стойки, прихватываем, устанавливаем временные упоры

Чтобы не возникало боковых напряжений, стойки важно выставить строго вертикально. Их выставляем, прихватываем, в нескольких местах короткими швами, снова проверяем, правильно ли стоят

Привариваем временные упоры и только после очередной проверки привариваем по всем правилам.

Струбцины облегчают работу

После того как все стойки выставлены и приварены, можно собирать перила. На нужной высоте их закрепляют строго горизонтально.

Перила приваривают горизонтально

Так выглядит со стороны

Затем приступаем к монтажу крыши. Ее варим тоже из профильной трубы 40*40 мм. Сначала обвязку по периметру — по уровню более коротких стоек, затем — всю остальную конструкцию. Она несложная, но времени уходит много — много пересечений.

Стропильная система навеса над крыльцом

Затем пришла очередь заняться перилами и украшательством. И снова, сложностей нет, справится при желании легко.

Облагораживаем перила

Все, крыльцо готово к отделочным работам. На ступени и лестничную площадку куплена шершавая плитка для наружного применения. Ею отделали и боковину монолитной плиты.

Плитка на ступеньки выбрана красно-коричневая под цвет кирпича

Металл покрашен подобранной в тон краской, на крышу пошел профнастил, оставшийся после монтажа кровли. Крыльцо своими руками получилось неплохим.

Готово

Облицовка крыльца плиткой

Начало работ: примерка и нарезка

Так как ступени полукруглые, первым делом надо провести примерочную раскладку плитки, чтобы после укладки ее рисунок смотрелся красиво. Мы решили разложить плитку так, чтобы цельные квадраты чередовались с кусочками. При таком раскладе край ступени смотрится не идеальным полукругом, а с небольшими гранями, зато резать придется намного меньше.

• Целые плитки разложили на всех 4 ступенях так, чтобы они были расположены строго одна под другой (создавали прямые линии от верха к низу).
• Между ними положили плитки, которые потом будут разрезаны. Причем целые должны лежать сверху, а будущие кусочки – под ними.

• На обратной стороне всех плиток поочередно маркером поставьте цифры, чтобы после резки не перепутать, на каком месте должна лежать каждая часть.
• Для резки используйте небольшую болгарку с алмазным диском.
• Перед резкой проклейте вдоль намеченных на плитке линий клейкую ленту или скотч, во время резки карандаш на серой или темной поверхности почти не виден.

Резать надо от себя, чтобы не травмироваться осколками.

Подготовленную керамику разложите на ступенях, чтобы увидеть, правильно ли вы обрезали отдельные плитки.

Укладка плитки на круглых ступенях

Первым делом облицовывают площадку возле входных дверей. Начинают класть от наружного края площадки, чтобы рисунок смотрелся симметрично.

Первый наружный ряд выкладывают по разметке, натянув нитку от одного края площадки до другого. Нитка служит ориентиром для центра каждой плитки.

Чтобы швы получились ровными, используют крестики.

Толщина слоя клеевого раствора может отличаться на разных краях площадки, если бетон был залит неровно. Плоскость надо проверять уровнем.

За раз всю площадку выкладывают только в том случае, если в дом сутки ходить не будут.

Плитку на ступенях выкладывают в той очередности, в которой подписывали, начиная от верхней ступени к нижней.

Оформление подступенков

Для подступенков на полукруглых ступенях выбрали черную плитку такого же дизайна, как и серая.

Так как серая плитка намного выступала вперед, а подступенки класть на очень толстый раствор нежелательно, пришлось подкорректировать изъяны основания. К бетону прикрутили армирующую сетку.

По сетке уложили цементный выравнивающий раствор. Оставили на сутки высыхать.

Далее приступили к облицовке. Размер каждой части черной плитки для подступенка определяли по серой плитке, расположенной над ним, чтобы совпадали швы.

При укладке снизу под каждый кусочек подставляли пластиковые клинышки, чтобы на свежем растворе кафель не сползал.

Наружный край площадки укрепили металлическим уголком, чтобы покрытие не обламывалось при ходьбе.

Внутреннюю стенку площадки задекорировали плинтусом из красной плитки, нарезав одинаковые по высоте кусочки. Сверху их закрыли белым пластиковым уголком.

Той же красной плиткой закрыли подоконник окна, выходящего на крыльцо.

Развели светло-серую фугу до консистенции густой сметаны и с помощью резинового шпателя заполнили все межплиточные швы.

Дождались высыхания фуги и смыли лишнее мокрой губкой.

Осталось подождать день до полного высыхания фуги и тщательно вымыть крыльцо, чтобы оно заблестело новенькой плиткой.

Выбор напольного материала для веранды или террасы актуален не только на этапе строительства, со временем старое покрытие . Далее

Терраса – площадка, слегка приподнятая над землей, визуально расширяющая пространство дома и примыкающая непосредственно к нему. Для . Далее

С одной стороны, стройка практичной и функциональной веранды по затратам и сложности не идет ни в какой . Далее

Хотите расширить дом, потратив на это минимум средств, и сделать кухню более прохладной в жаркие летние дни? . Далее

Прежде чем приступить к изучению инструкции, как построить террасу на даче, следует понять разницу между этим типом . Далее

Для тех, кто только приобрел участок вдали от мегаполиса, весьма актуальными являются дачные бытовки с верандой. Это . Далее

Веранда – это часть здания, придающая загородному дому или даче уютный и завершённый вид. Иногда она проектируется . Далее

Выбор материалов

В настоящий момент в магазинах можно найти огромное разнообразие материалов для постройки крыльца. Рассмотрим наиболее популярные:

Дерево. Изготовление деревянного крыльца требует художественных навыков. Очень красиво смотрится крыльцо из резного дерева или из бревен.

Из древесины можно соорудить как открытое, так и закрытое крыльцо. Это подходящий вариант для загородного дома. Минусом такого вида можно назвать необходимость в тщательном уходе за древесиной, обработку его специальными составами.

Профнастил. Из этого материала чаще всего изготавливают навесы и закрытые варианты, так как этот материал полупрозрачный.

Профнастил достаточно прочный и, в то же время легкий материал, что значительно облегчает работу с ним. Кроме этого, он устойчив к агрессивному воздействию окружающей среды.

Кованое крыльцо для дома в демократичном стиле. Такой вариант крыльца добавляет дому индивидуальности, отлично смотрится и не требует особого ухода.

Варианты конструкций

Важную роль в классификации играют типы самого поликарбоната. Ячеистая разновидность встречается довольно часто. Она образована сразу несколькими полимерными слоями, которые связывают рёбра жёсткости. В разрезе можно рассмотреть ячейки, вследствие чего и появилось название. Толщина конструкций может составлять от 0,4 до 2,5 см.

Такие изделия:

• стабильно переживают воздействие ультрафиолета;

• весьма легки;

• отлично защищены от снега и дождя, от порывов ветра, даже от открытого пламени;

• пропускают свыше 85% света;

• отлично сопротивляются разрывающим усилиям.

Его характерная особенность — внешняя гладкость и плотность. Толщина листов может колебаться от 0,2 до 2 см

Важно: в отдельных случаях она достигает и 4 см. Такой тип полимера:

• мало весит;

• пропускает максимум света;

• отличается насыщенной палитрой окрасок;

• стойко переносит неблагоприятные факторы внешней среды;

• превосходно переживает даже довольно сильные удары.

Волнистый вид поликарбоната также может встретиться на даче перед входом. Технически его правильнее было бы считать подтипом монолитного листа. Но важная особенность — наличие рёбер жёсткости. Благодаря им суммарная прочность конструкции заметно вырастает. Существуют различные варианты «волн», различают их по геометрии и размеру; профилированные листы обычно используют для козырьков, но никто не мешает делать на их основе и стенки закрытого примыкающего крыльца.

Разница проявляется и в том, какую конструкционную форму будет иметь изделие. Под него, благодаря лёгкости, не требуется формировать внушительный фундамент. Даже при наличии стенок достаточно использовать сваи и столбы. А навесы и вовсе крепят непосредственно к несущим стенам.

В тех случаях, когда крыша по ширине больше, чем по длине, понадобятся ещё несколько дополнительных опор. Они помогут гарантировать устойчивость даже при мощной нагрузке. В районах, где выпадает много осадков, предпочтительнее двускатные кровли с 1 или 2 уровнями. Чем больше уклон, тем лучше защита от дождя, но надо помнить, что сырые дни обычно сопровождаются ещё и порывами ветра. С учётом таких проблем преимущественно используют арочные конструкции, которые очень устойчивы к попаданию снега и ветра.

Некоторые люди предпочитают куполовидные крыши. Они будут смотреться максимально оригинально. Но в таком случае придётся заниматься точными расчётами и скрупулёзно кроить материал. Поэтому выбирать его следует только после тщательного обдумывания, а не просто потому, что внешний вид понравился.

Но стоит понимать, что все описанные проблемы решаемы и приведены для более точной информации, а не для того, чтобы был отказ от поликарбонатной сборки в пользу деревянного или кирпичного крыльца. Стоит только учесть ещё несколько дополнительных нюансов. Открытые версии могут закрывать (в зависимости от конкретного исполнения) или небольшой участок перед входом, или всю площадку для досуга. Закрытые конструкции подходят не только для защиты от осадков – их используют также в местностях с относительно сухим, но морозным и ветреным климатом

Важно: это же решение будет оптимальным и для районов с прохладным сырым летом, таких, как Карелия

Но наиболее универсален тип полузакрытого крыльца. Его смело можно применять в любом климатическом поясе. Надо только определиться с конкретным подтипом:

• оборудование открытого фасада (с подветренной стороны);

• использование неполных стен (при большой величине входной зоны, которая сама защищает фасад от капель и брызг);

• единственная стена (с подветренного ракурса).

В низком типе поликарбонатного крыльца монтаж идёт на уровне земли. Ступеньки не предусматриваются. Только иногда есть исключения из этого правила, но не более 3 ступеней. В основном используются декоративные перила, среди которых предпочтение отдаётся кованым решениям. Высокое поликарбонатное крыльцо без ступеней не обходится. Его применяют, если дверь поднята над окружающим двором.

Лестницу делают:

• из древесины;

• нержавеющего металла;

• натурального камня;

• клинкерной плитки;

• декоративного кирпича;

• бетонной отливки.