Столбы для забора из профнастила: применяемые материалы, от чего зависит расстояние и глубина, этапы монтажа

Этапы работ с деревянной доской

Строительство деревянной ограды идентична другим постройкам из альтернативных материалов, — подготовка периметра, где будет пролегать забор, разметка под несущие опоры, их монтаж, сооружение пролётов и крепление обшивочного материала.

Опорные столбы

В качестве столбов можно использовать традиционные деревянные опоры, а также круглый или профильный металлопрокат.

Для временной постройки, как уже упоминалось, фундамент не сооружают, а монтируют деревянные опоры, которые закрепляются непосредственно в грунте. Для этого бурятся скважины, в которые помещаются столбы. Скважины заполняются щебнем или выкопанной ранее землёй, которая утрамбовывается, периодически смачиваясь их водой.

Формирование пролётов забора

После того как опоры для забора подготовлены, приступают к монтированию пролётов. Для этого между смежными столбами внизу и вверху крепят горизонтальные поперечины, в качестве крепежа используя гвозди.

Если опоры металлические, то к ним приваривают или крепят болтами уголок под перекладины.

После к поперечинам прибивают доски.

Необрезная доска, как и горбыль не обладают правильной геометрией, — между смежными досками образуются щели. Для их заполнения, чтобы забор сделать полностью непроницаемым для посторонних глаз, эту щель закрывают поверх другой доской. Этот технический приём, значительно увеличивает общую массу всей конструкции.

Видео о том, сделать временный деревянный забор из необрезной доски:

Иногда можно встретить деревянные заборы из необрезной доски с другой технологией монтажа. В ней не используются поперечины, а обшивочные доски прибиваются горизонтально. Этот способ не лишён смысла, и такой забор даже обладает некоторой привлекательностью.

Забор из горизонтальных досок

При таком способе обшивается пролёт досками внахлёст снизу вверх, — нижняя доска полностью прижимается к столбам, а все последующие только верхней частью, а нижняя часть немного залезает на предыдущую. Монтируя этим способом, щели между необрезным материалом автоматически закрываются.

Высота ограждения из профлиста строго по закону

СНиП – не единственный нормативный документ, на который могут ссылаться по ту сторону забора, если их не устраивает заграждение между соседями. Требования к изгороди между смежными участками были регламентированы изначально ещё в СНиП 30-02-97, который стал основным базовым документом для Закона о дачах, вступившего в действие в 2018 году.

Фасадное ограждение из профлиста

Необходимость подробных характеристик, с учетом которых следует делать забор между дачными участками, была продиктована огромным количеством судебных исков, жалоб в органы местного самоуправления, взаимных претензий и даже уголовных разбирательств. Они возникали, когда размер заграждения в высоту достигал немыслимых пределов.

В соответствии с нормами СанПиН забор между участками должен обладать способностью пропускать солнечный свет и воздух. Это необходимо для того, чтобы проживающие на участках не испытывали затруднений с освоением придомовых территорий, предназначенных для выращивания фруктов и овощей.

Изначально определение, какой высоты должен быть забор, остановилось на высоте в 2 метра, при условии, что материал, из которого он сооружен, отвечает всем необходимым характеристикам. Впоследствии требуемая высота снизилась до 1.5 метра, а оптимальным материалом была названа сетка-рабица.

Высота изгороди из профлиста по закону

Выбирая сетку, люди сталкивались с необходимостью постоянно быть на виду и лицезреть соседей, которые неизменно находились в пределах видимости из-за крошечных размеров принадлежащей собственникам территории.

Закон не запрещал возведение забора по обоюдному согласию соседей. Поэтому, находясь с ними в хороших отношениях, люди подписывали взаимное соглашение об установке забора двух и более метров в высоту, подбирая оптимальный материал для строительства и оставляя у себя по экземпляру заверенного договора.

В новом законе стандартная высота и рекомендации по материалу остались неизменными. Однако достижение взаимной договоренности в вопросе о том, какая должна быть изгородь, теперь есть законодательно закрепленная лазейка – и это согласование с соседями и правлением садоводческого или дачного товарищества.

Стандартные ворота из профлиста

Требования к заборам, согласно закону, могут быть прописаны в уставе, который принимается на общем собрании. Прежде чем планировать какие-либо действия в отношении ограждения, следует изучить существующие нормы.

Хотя на федеральном уровне нет запретов на высотность, они могут быть зафиксированы в распоряжениях местных властей или в уставе товарищества, и с этим ничего не поделать.

При строительстве ограждения между смежными участками владелец вправе построить изгородь любой высоты, но только при условии, что он отступит не менее метра от границы размежевания.

Стандартные ворота из профнастила

Деревянные столбы

Этот материал выбирают для деревянных заборов. И дело не в эстетике, а в непродолжительном сроке службы деревянного столба, который «переживут» любые металлические ограды. Кроме того, такой вид опоры лучше использовать для невысоких ограждений или штакетника, чтобы нагрузки были соразмерны прочности материала, а подземная часть – небольшой.

Штакетник – вид изгороди, для которой в качестве опоры подойдет деревянный брусИсточник stroy-dom-svoy.ru

Если в качестве столба применяют бревно, то оно обязательно должно быть ошкурено.

В любом случае всю подземную часть бревна или бруса надо обработать мастикой на основе битума, чтобы защитить древесину от воздействия почвенной влаги. Еще лучше перед нанесением обмазочной гидроизоляции обжечь поверхность паяльной лампой – термообработка закрывает поры, через которые вода проникает в дерево, а сама древесина становится «непривлекательной» для микроорганизмов (грибка, плесени).

Каркасные элементы для изгороди из профлиста

Несущая конструкция для ограды

Одним из преимуществ заборов из профнастила является то, что такие ограждения можно делать своими руками. Технология сооружения их достаточно проста, и потому, изучив рекомендации и просмотрев видео, практически любой мастер может справиться с возведением небольшой изгороди.

Детали несущей конструкции

Основой такой ограды является специальная несущая конструкция. В нее входят следующие детали:

• Основные опорные элементы. Они устанавливаются в углах огораживаемого участка, а также  по бокам ворот. Как правило, угловой или воротный  опорный столб для забора из профнастила отличается большей толщиной, поскольку испытывает повышенную нагрузку.
• Промежуточные опорные элементы. В целях экономии их делают более тонкими, так как они менее подвержены деформациям.
• Раскосы. Иногда применяются для выравнивания опор, особенно в том случае, если характеристики грунта не позволяют выполнить бетонировку с должной эффективностью.
• Горизонтальные лаги. Делаются либо из деревянных брусьев, либо из профильной трубы сечением 30х30 или 20х40 мм.

Все элементы несущей конструкции жестко соединяются между собой. В подавляющем большинстве случаев для этого используется сварка, однако возможен монтаж каркаса и с помощью механических соединителей.

Современный рынок стройматериалов предлагает нам опоры самого разного типа. Ниже мы расскажем, какие столбы нужны для забора из профнастила.

Металлические опоры

Наиболее распространенной разновидностью опор для заборов из профилированного стального листа являются металлические изделия:

Как правило, опора изготавливается из отрезка толстостенной круглой или (лучше) профилированной трубы. Толщина металла должна быть не менее 2 мм, а для высоких заборов – до 3 мм.

Профильная труба 80х80 или 100х100 мм – один из лучших вариантов

• Длина детали зависит от высоты изгороди. Как правило, подземную часть опоры делают полутораметровой. Впрочем, в плотных грунтах иногда бывает достаточно заглубления на 1 метр.
• Во избежание коррозии металл подвергается специальной обработке. Верхнюю часть каркаса со временем нужно обновлять, обрабатывая краской по металлу для наружных работ.

Деревянные опоры

В ситуациях, когда на первый план выходит экономия (например, мы делаем временную ограду), вместо металлических труб можно использовать деревянные столбы:

• Деревянные опоры уступают металлическим по прочности, потому стоит использовать брусья с большим сечением.
• Наилучшими породами дерева для изготовления элементов  каркаса являются хвойные – ель, сосна, иногда кедр. Древесина должна быть ровной, без крупных сучков, расслоений, трещин и т.д.
• Опоры перед установкой обязательно обрабатываем антисептиком. Нижнюю часть, которая будет находиться в грунте, смазываем водоотталкивающей мастикой.

Монтаж деревянного бруса

Бетонные столбы

Альтернативой дереву или металлу является использование бетонных конструкций фабричного производства:

Декоративные бетонные опоры

• В состав такого столба входят цемент, строительный щебень и просеянный песок.
• Как правило, сам столб делится на два участка. Нижний, внедряемый в грунт, имеет монолитную конструкцию, и изготавливается длиной 0,8 – 1,2 м.
• Верхняя часть делается либо со специальными пазами, либо с металлическими закладными для крепления лаг.

Забор из профнастила с бетонными столбами обладает хорошими механическими характеристиками. Кроме того, за счет жесткости бетонной несущей конструкции снижается деформация обшивки под воздействием парусности.

В некоторых случаях несущую конструкцию также делают из кирпича, или из комбинации «круглая труба + кирпичная кладка». Данный вариант является приемлемым и по механическим свойствам, и по внешнему виду, но возведение забора из профнастила на кирпичных столбах требует серьезных трудозатрат.

Забор на кирпичном каркасе

Натуральный камень – создание изысканной основы

Еще одним вариантом обустройства пространства между землей и забором является укладка натурального камня. Такой способ поможет создать благородный стиль на участке. Для укладки каменного основания необходимо:

• выкопать углубление не более 20 см по периметру забора;
• выровнять траншею и усыпать песком;
• подобрать необходимые по размерам камни;
• уложить камни в основание с помощью раствора.

Такой способ закрытия пространства отличается высокой декоративностью и при этом это значительно дешевле, нежели выполнять заливку бетоном. Уложить камень можно самостоятельно. Но стоит помнить, что такие работы потребуют значительных стараний и времени.

Расстояние между столбами забора из профнастила

Каждый человек, имеющий во владении собственный земельный участок, стремится обезопасить его от вторжения посторонних и укрыть от взора чужих глаз. В связи с этим, территория ограждается забором, возвести который можно из различных материалов.

Правила размещения столбов

При возведении конструкции забора из профлиста в качестве материала для столбов часто применяют профильную трубу из металла. Данный материал предполагает расстояние 2-2,5 м между опорными столбами забора из профнастила. Таким образом, пролёт будет устойчив от воздействия сильных ветров и будет обладать достаточным уровнем гибкости и жёсткости. Высота столбов определяется такими параметрами, как состав грунта и размер листов ограждения.

Большую популярность при строительстве имеет кирпич, который позволяет получить долговечные и надёжные столбы, отличающиеся привлекательным внешним видом.

Расстояние между кирпичными столбами определяется в зависимости от длины пролётов. Высота конструкции также влияет и на длину столбов. Чаще всего она составляет 2-3 метра. По рекомендациям специалистов следует устанавливать столбы на расстоянии 2,5-3 метра друг от друга.

Расстояние между опорными столбами в оградительных конструкциях – это очень важный фактор, оказывающий существенное влияние на надёжность, долговечность прочность и устойчивость ограждения.

Чёткое соблюдение всех параметров способствует долгому сроку службы забора.

Факторы, определяющие расстояние между столбами забора из профнастила

Способ монтажа опор и материал забора оказывает существенное влияние на расстояние, необходимое между столбами. К примеру, для установленных более прочно и крепко столбов, следует применять большее расстояние. Но это расстояние значительно уменьшается при возведении забора, высота которого превышает 2,5 метра.

Распространены ограждения, которые возводятся при применении свай, металлического профиля и металлических труб. Однако наиболее прочными считаются кирпичные опоры.

Установка столбов потребует предварительной подготовки, которая предполагает разметку и установку колышков, где они будут размещаться. Натянутая верёвка позволит установить ограду по прямой линии. Также заранее планируется размещение ворот и калитки.

Профнастил — виды и области применения

Основу профилированного листа составляет тонкий металл, имеющий продольные углубления, глубина которых определяет качество материала. Также листы могут быть покрыты лакокрасочным составом.

Данный материал применяется не только для строительства ограждений, но и для кровельных, отделочных и фасадных работ.

В зависимости от предназначения различают следующие типы листов:

• H — лист, применяемый в качестве материала настильного покрытия,
• HC – лист, предназначенный для строительства ограждений,
• C – лист, применяемый только для возведения оград.

Этапы строительства забора

Стандартный процесс установки забора разделяется на несколько этапов. Первый из них включает разметку местности и определение мест, на которых будут располагаться опорные столбы. Далее следует установка столбов и крепление связующих лаг. Следующим этапом является крепление листов профнастила непосредственно к каркасу. В завершение работ производится монтаж калитки и ворот.

Ограждения из профнастила обладают следующими особенностями:

• Невысокая стоимость материала, значительно ниже таких распространенных материалов, как кирпич и штакетник,
• Цельное полотно забора делает его привлекательным, поскольку он выглядит монолитным и сплошным,
• Быстрый монтаж, позволяющий возвести ограду за короткий период времени,
• Процесс возведения не потребует привлечения специализированной техники,
• Широкий выбор цветовой гаммы позволяет подобрать цвет в соответствии с желаниями предпочтениями каждого,
• Долгий срок службы, благодаря которому ограда не потребует ремонта и замены более десяти лет,
• Данный вариант материала подойдёт и для изготовления калитки,
• Для монтажа конструкции потребуется минимальное количество комплектующих.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Минусы оград из горбыля и необрезной доски:

Как правило, этот строительный материал предварительно не обрабатывают, а используют его вместе с корой и сучками, не особо обращая внимание на качество закрепляемых досок. усиленная подверженность к гниению и разрушению дерева;

усиленная подверженность к гниению и разрушению дерева;

Не удалённая кора является законной территорией для различного рода микроорганизмов и насекомых. Их активная жизнедеятельность многократно уменьшает срок службы дерева.

Не обработанная краской доска активно впитывает влагу, чем значительно увеличивает общий вес и без того тяжелого забора.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Коротко о главном

Решая задачу, как поставить забор, если участок неровный, нужно учитывать величину уклона. Если он небольшой, можно сделать планировку с перемещением грунта и выравниванием поверхности либо установить секции ограждения разной высоты, выровняв их по верху и повторив уклон снизу.

Более популярные способы – это монтаж покрытия ступеньками с равными перепадами между ними и крепление покрытия на наклонные прожилины с образованием пологой верхней линии.

Порядок работ в любом случае не отличается от монтажа обычного забора, но потребуются предварительные расчёты для определения дополнительных параметров.

Столбы – основа забора

В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

• Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
• Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
• Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
• Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же — из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).

Чертеж конструкции забора

Все элементы жестким образом должны быть соединены меж собою. Для этого используют и сварку, и механические соединители. Как выбрать опоры правильно, ведь современный рынок предоставляет изделия различного типа?

Виды столбов в качестве опор для забора

Применение деревянных столбов для ограждения из профнастила встречается только на дачных участках

В нашей стране самым популярным материалом для ограждений поныне остается дерево. В провинции, две трети опорных столбов являются деревянными. Это связано с легкостью установки и доступностью материала. Даже один человек может самостоятельно установить такие опоры.

Деревянные опорные столбы

Срок службы дерева весьма непродолжителен, даже если его защитить от влаги и гниения всеми возможными средствами. Надежнее всего устанавливать такие столбы в бетонное основание. Это убережет материал от контактов с грунтом.

Использование дерева для опор под ограждение в последнее время сильно ограничилось. Это связано с особенностями ухода за ним.

Если вы все-таки решили выбрать такие опоры для забора, то проследите, чтобы его сечение было не менее 100 мм в продольном срезе, и само дерево было обработано защитными составами. Перед установкой нижняя часть столбов еще пару раз покрывается защитной мастикой.

Столбы из натурального камня или из бута

Оригинальное сочетание каменных опор с секциями ограждения из профнастила

Еще одним исконно русским материалом для создания ограждений является камень. Старинные каменные крепостные валы являются архитектурными памятниками и стоят века.

Процесс возведения сооружения из камня более сложен, чем из дерева, но зато обеспечивает большую надежность.

Такой интересный для дизайнеров камень, как бут, в последнее время все чаще встречается на приусадебных участках. Этот строительный материал можно найти в песчаных завалах или карьерах.

Перед использованием, такой камень необходимо хорошо очистить. Большой вес материала требует фундамента для строительного объекта из него.

Лучше использовать прочные ленточные основы. Под столбы из камня делается опалубка. Стараясь подбирать камни по размеру, укладываем первый их слой. Закрепляем раствором. Таким же образом подбирается следующий слой. Нижний ярус опалубки снимается на следующий день. Причем вынимаются только доски, сам каркас будет использоваться в дальнейшем.

Первый ряд камня, освобожденный от опалубки, промазывается раствором. После высыхания, швы немного расшиваются при помощи дрели.

Трубы из асбестоцемента

Применение асбестоцементного опорного элемента для оград из профнастила

В некоторых случаях столбы можно делать из асбоцементных труб. Они устанавливаются на глубину не менее полуметра. Для этого выстраивается опалубка и яма заливается бетоном. В данном случае армирование требуется только в местах установки труб из асбоцемента.

После застывания бетонного слоя, в нем высверливаются отверстия, через которые к столбам монтируются продольные профили. В дальнейшем на них будет установлен профнастил.

Такие столбы можно установить своими силами. Они довольно дешевые и подходят для строительства ограждения летней дачи или хозяйственных построек. Для более солидных сооружений их лучше не использовать. Такой материал отличается высокой хрупкостью.

Металлические столбы

Чаще всего применяемые металлические опоры для ограждения из профнастила

Данный вид материала в настоящее время стал более популярен у массового потребителя, чем дерево или бетон. В качестве столбов могут использоваться прочные стальные трубы любого сечения.

После разметки по всему периметру устанавливаются угловые столбы и столбы из профиля большего сечения. По отметкам роются ямы под опорные трубы для забора. Их глубина должна быть в районе 70 см.

Дно полученного углубления засыпается большим слоем песка и тщательно трамбуется. В ямы опускаются трубы, которые фиксируются после выверки вертикальности расположения. Для этого используется бетон или обломки камня. Затем монтируются навершия для защиты от влаги.

Столбы из кирпича

Красивое сочетание кирпичных опор с секциями ограждения из профнастила

Если построить забор из кирпича − очень дорого, но, все же, желание использовать камень в ограждении есть, то можно построить более дешевое ограждение из профлиста с кирпичными столбами. Такое сооружение не только красиво смотрится, но и сможет надежно защитить жилище. Кроме того, цена забора будет существенно ниже, чем при использовании опор из металла.

Столбы из кирпича устанавливаются на расстоянии трех метров между собой. Если же длина забора очень большая, то можно увеличить этот показатель до пяти метров. При создании, кладка из кирпича армируется и заливается бетоном для увеличения прочности конструкции.

Для таких столбов можно сделать отдельный фундамент или выполнить их на общей основе. Чтобы предотвратить крен столбов, фундамент необходимо обустраивать ниже уровня промерзания почвы.