Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.

Заборы из профнастила

Отличаются они следующими параметрами:

• разные длина, толщина листа;
• форма, количество и высота ребер жесткости;
• вид защитного покрытия.

Профлист изготавливают из рулонной листовой стали с уже нанесенным защитным слоем. На профилегибочном стане происходит формировка ребер жесткости в необходимый размер. С механизма под названием рулоноразматыватель стальная полоса попадает на вальцы конвейера.

Сортамент и размеры

В зависимости от заданных компьютером параметров выдавливаются ребра жесткости различной формы (холодное профилирование). Затем гильотиной для металла кроят листы нужной длины. Их разрезают на стандартные размеры, но можно заказать индивидуальной величины согласно проекту.

Различают:

1. Стеновой профнастил (маркировка С). Средняя степень жесткости. Стандартная длина – 1150 мм; толщина листа варьируется от 0,4 до 0,7 мм.
2. Кровельный или несущий стеновой. Это материал с высокими показателями жесткости. Зависит от формы и высоты ребра (от 35 до 44 мм), толщина – от 0,4 до 0,8 мм. Стандартная ширина листа – 1250 мм.
3. Несущий профиль с самыми высокими показателями прочности. Толщина – от 0,6 до 0,9 мм; ширина листов стандартных размеров варьируется от 750 до 1250 мм; высота ребра – 44–57 мм. Для придания дополнительной жесткости формируют дополнительные усиливающие ребра жесткости.

Встает естественный вопрос: какой профнастил использовать для заграждения участка дома? Чаще используют несущий стеновой профлист.

Ограждение из оцинкованного листа

Металлические столбы для забора

самый распространенный вариант. На них чаще всего монтируют все виды металлических оград: профнастил, перфорированные панели, сварные или кованные секции, металлический штакетник, сетку рабицу или панели из уголка и сварной (просечной) сетки. Их часто выбирают для деревянных и пластиковых заборов. Даже кирпичные или каменные опоры внутри могут иметь металлическую трубу.

Имея небольшую стоимость, такие столбы несложены в установке, прочные и надежные при эксплуатации. А при правильной защитной обработке и своевременной профилактике,  практически неограниченный ресурс.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Установка

Для пучинистых грунтов, к примеру, столб бетонируют на глубину 1,5 м. Надземная часть – 2 м, получаем 3,5-метровые отрезки. Для участка в 6 соток потребуется 175 м круглой трубы или квадратной профтрубы с сечением не менее 40х40 мм. Перед началом монтажа столбов места их установки размечают, используя колышки и натянутую по ним леску. Шаг установки столбов одинаков повсюду. Для монтажа труб сделайте следующее:

1. С помощью электрического привода или мотоблока – и садового бура без горизонтальной ручки – выкопайте лунки для столбов на нужную глубину.
2. Разрежьте с помощью болгарки профтрубу на отрезки. Так, 6-метровые отрезки, привезённые с металлобазы, целесообразно порезать пополам на равные части.
3. Окрасьте профтрубу грунт-эмалью по металлу. Подземную часть можно покрыть краской на основе битума – он защищает сталь от воды на долгие годы.
4. С помощью бетономеса разведите бетон марки М250/М300 (такой прочности достаточно для заборной основы), соблюдая пропорции щебня, цемента, песка и воды.
5. Установите в лунки слой гидроизоляции (однослойный полиэтилен). Он не даст глине и чернозёму, окружающим лунку, смешаться с поверхностными (по отношению к грунту) слоями бетона – в противном случае прочность стяжки может заметно снизиться. На дно каждой лунки поместите мелкий щебень (щебёночный отсев).
6. Залейте бетон в лунки, проверяя – и при необходимости подравнивая – столбы по пузырьковому или лазерному уровнемеру. Они должны быть строго вертикальными.

Для придания бетону максимальной прочности после первых 6 часов с окончания его заливания – и в течение последующих 10 дней – места стяжки поливают водой каждые один-несколько часов. В зной рекомендуется это делать каждые час-два. В зимнее время, при нескольких градусах тепла, вода высыхает в 10 и более раз медленнее. За неделю-две бетон наберёт предельное количество воды и станет ещё прочнее.

Для установки рабицы сделайте следующее:

1. Натяните и зафиксируйте толстую (до 4 мм) проволоку по верхней и нижней границе рабицы. Толстая проволока привязывается к столбам при помощи более тонкой. Идеальный вариант – приварите отрезки арматуры до 10 мм по этим же границам.
2. Натяните и зафиксируйте рабицу, загибая её концы на проволоке или арматуре.

Для установки деревянных столбов сделайте следующее:

1. Выкопайте лунки на 10 или более сантиметров ниже уровня промерзания грунта. Столбы нельзя закапывать выше нижней отметки морозного пучения.
2. Подземные части столбов пропитайте средством от гниения и горения, покройте битумом и установите в лунки.
3. Всыпьте мелкодисперсный щебень (отсев щебёнки) в оставшееся свободное место лунки и утрамбуйте его.
4. Проверьте правильность выставления столба по уровню.
5. Вбейте гвозди или вкрутите саморезы в надземную часть столба – в местах, где крепится рабица. Получатся столбы с установочными крючками.
6. Натяните рабицу и покрасьте столбы водостойкой краской, устойчивой к выгоранию на солнечном ультрафиолете.

Асбоцементные столбы, по сути, являющиеся трубами, бетонируются, подобно стальным, или устанавливаются на заранее забетонированный армокаркас из трёх или четырёх продольных стержней, усиленных поперечными отрезками. Используется арматура с диаметром 12-20 мм в зависимости от диаметра асботрубы и толщины её стенок.

Правильный монтаж забора из сетки-рабицы позволит получить ограждение не менее долговечное, чем то, что сработано из кровельного железа, горизонтальных и вертикальных профтруб разного сечения. Сетка-рабица меняется чаще, чем сами столбы.

О том, как совершить монтаж забора из сетки-рабицы своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

Профлист для забора: размеры, цены листов

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала при установке забора из профлиста своими руками, а также корректно распланировать шаг между опорными стойками, необходимо иметь представление о его основных размерах и маркировках.

Пример крепления листов профнастила на лаги с учетом рельефа земли

Размеры профлиста для заборов

Листы профнастила, учитывая конфигурацию и высоту профиля, классифицируются в отдельные группы:

• маркировка С — стеновой профилированный лист, используемый для строительства стен, перегородок и ограждающих конструкций, а также для декоративной облицовки поверхностей и утепления стен;
• маркировка Н — несущий профлист, применяемый для строительства или укрепления несущих конструкций;
• маркировка НС — универсальный металлопрофиль, который нашел применение в устройстве кровли, отделке стен и перекрытий. Отличается значительной высотой листа при небольшой толщине и высоте волны.

Оцинковка поверхности листа обеспечивает высокую антикоррозийную устойчивость

Основным отличием стенового профиля от несущего является высота трапеции и наличие дополнительных ребер жесткости. Такое различие объясняется применением профнастила марки Н в конструкциях, где нагрузки на материал значительно выше.

Длина листов бывает различной в зависимости от производителя металлопрофиля и колеблется в пределах от 0,4 до 12 м, однако стандартной считается высота 2 м. Ниже приведены параметры наиболее применяемых марок профнастила.

Таблица 1: Профлист для забора: размеры листов:

Параметры листа, мм	Марка профилированного листа
С 8	С 10	С 18	С 20	С 21	СН 35
Общая ширина	1200	1150	1150	1150	1051	1060
Рабочая ширина	1150	1100	1100	1100	1000	1000
Толщина металла	0,4:0,8	0,4:0,8	0,6:0,7	0,45:0,7	0,4:0,7	0,5:0,9
Высота волны	8	10	18	20	21	35
Расстояние между ребрами	62,5	45	91,67	137,5	65	70

Профилированные листы для заборов: цена за лист

Стоимость профилированного листа зависит от нескольких факторов: толщина металла, форма профиля и тип защитного полимерного покрытия. С возрастанием толщины металла увеличивается его стоимость. К примеру, цена профнастила толщиной 0,7 мм будет выше аналогичного листа 0,4 мм приблизительно на треть.

Конструкционную прочность материалу придаёт его форма в виде гофрированного профиля

Довольно бюджетным считается оцинкованный профлист. Цинковое покрытие делает материал стойким к образованию коррозии в сравнении с обычными листами. В свою очередь, профнастил с полимерным покрытием обладает большей степенью защиты, но и цена его на 30-35% выше, чем оцинкованного.

Строительство забора из профнастила

Для того чтобы узнать какой забор получится возвести необходимо оценить свое материальное положение, после чего узнать стоимость возведения ограждения из профилированного листа. В первую очередь нужно измерить периметр участка, выбрать желаемую высоту забора. Зная длину и ширину забора, а также его стоимость несложно провести пару элементарных математических действий по умножению, чтобы получить итоговую стоимость на материал и рассчитать его примерное количество.

В целом специалисты выделяют два типа установки ограждений: с использованием фундамента или же без него. Стоит отметить, что при отсутствии крепкого основания процесс установки гораздо проще и быстрее, однако забор с фундаментом отличается высокой надежностью и привлекательным внешнем видом, поэтому лучше выбрать более дорогой вариант.

Несмотря на то, что материал имеет ряд преимуществ, он является простым, поэтому его необходимо чем-то украсить. Лучшее решение – создание декоративных элементов из камня, кирпича или дерева, оптимальный выбор – комбинированный забор с использованием профилированного листа и кирпича.

Профилированный лист имеет большую парусность, поэтому его устанавливают на вертикальные столбы, которые могут быть выполненными из различных материалов. Ограждение из профнастила с кирпичными столбами – элитный тип забора, сочетающий в себе надежность, привлекательный внешний вид и длительный срок эксплуатации. Для сооружения подобного ограждения необходимо использовать железобетонный ленточный фундамент. Если нет больших финансовых ресурсов и нужно выполнять самостоятельный монтаж забора, то лучше выбрать максимально простой для исполнения вариант – создание забора со столбами из металлических труб.

Достоинства и недостатки забора из профилированного листа

Среди положительных моментов использования профнастила выделяют:

• Скорость изготовления металлического ограждения.
• Ветровую устойчивость.
• Привлекательный внешний вид.
• Хорошие звукоизоляционные характеристики.
• Защищенность от недоброжелателей и чужих взглядов.
• При повреждении материала можно демонтировать лишь некую часть забора, а не проводить повторный монтаж всего ограждения.
• Широкая цветовая гамма и стилевое сочетание.
• Долгий период эксплуатации.
• Небольшая цена на материал.

Однако профилированный лист металла, как и любой другой материал, имеет не только преимущества, но и недостатки:

• Он нуждается в специальном уходе.
• Профнастил уступает в изящности кованым заборам.
• Для быстрого монтажа нужны специальные навыки и знания, которыми домовладелец может не обладать.

Как можно заметить, все вышеуказанные негативные моменты не являются столь катастрофичными, именно это и стало причиной популярности профилированного листа для сооружения ограждения земельного участка.

Виды столбов в качестве опор для забора

Применение деревянных столбов для ограждения из профнастила встречается только на дачных участках

В нашей стране самым популярным материалом для ограждений поныне остается дерево. В провинции, две трети опорных столбов являются деревянными. Это связано с легкостью установки и доступностью материала. Даже один человек может самостоятельно установить такие опоры.

Деревянные опорные столбы

Срок службы дерева весьма непродолжителен, даже если его защитить от влаги и гниения всеми возможными средствами. Надежнее всего устанавливать такие столбы в бетонное основание. Это убережет материал от контактов с грунтом.

Использование дерева для опор под ограждение в последнее время сильно ограничилось. Это связано с особенностями ухода за ним.

Если вы все-таки решили выбрать такие опоры для забора, то проследите, чтобы его сечение было не менее 100 мм в продольном срезе, и само дерево было обработано защитными составами. Перед установкой нижняя часть столбов еще пару раз покрывается защитной мастикой.

Столбы из натурального камня или из бута

Оригинальное сочетание каменных опор с секциями ограждения из профнастила

Еще одним исконно русским материалом для создания ограждений является камень. Старинные каменные крепостные валы являются архитектурными памятниками и стоят века.

Процесс возведения сооружения из камня более сложен, чем из дерева, но зато обеспечивает большую надежность.

Такой интересный для дизайнеров камень, как бут, в последнее время все чаще встречается на приусадебных участках. Этот строительный материал можно найти в песчаных завалах или карьерах.

Перед использованием, такой камень необходимо хорошо очистить. Большой вес материала требует фундамента для строительного объекта из него.

Лучше использовать прочные ленточные основы. Под столбы из камня делается опалубка. Стараясь подбирать камни по размеру, укладываем первый их слой. Закрепляем раствором. Таким же образом подбирается следующий слой. Нижний ярус опалубки снимается на следующий день. Причем вынимаются только доски, сам каркас будет использоваться в дальнейшем.

Первый ряд камня, освобожденный от опалубки, промазывается раствором. После высыхания, швы немного расшиваются при помощи дрели.

Трубы из асбестоцемента

Применение асбестоцементного опорного элемента для оград из профнастила

В некоторых случаях столбы можно делать из асбоцементных труб. Они устанавливаются на глубину не менее полуметра. Для этого выстраивается опалубка и яма заливается бетоном. В данном случае армирование требуется только в местах установки труб из асбоцемента.

После застывания бетонного слоя, в нем высверливаются отверстия, через которые к столбам монтируются продольные профили. В дальнейшем на них будет установлен профнастил.

Такие столбы можно установить своими силами. Они довольно дешевые и подходят для строительства ограждения летней дачи или хозяйственных построек. Для более солидных сооружений их лучше не использовать. Такой материал отличается высокой хрупкостью.

Металлические столбы

Чаще всего применяемые металлические опоры для ограждения из профнастила

Данный вид материала в настоящее время стал более популярен у массового потребителя, чем дерево или бетон. В качестве столбов могут использоваться прочные стальные трубы любого сечения.

После разметки по всему периметру устанавливаются угловые столбы и столбы из профиля большего сечения. По отметкам роются ямы под опорные трубы для забора. Их глубина должна быть в районе 70 см.

Дно полученного углубления засыпается большим слоем песка и тщательно трамбуется. В ямы опускаются трубы, которые фиксируются после выверки вертикальности расположения. Для этого используется бетон или обломки камня. Затем монтируются навершия для защиты от влаги.

Столбы из кирпича

Красивое сочетание кирпичных опор с секциями ограждения из профнастила

Если построить забор из кирпича − очень дорого, но, все же, желание использовать камень в ограждении есть, то можно построить более дешевое ограждение из профлиста с кирпичными столбами. Такое сооружение не только красиво смотрится, но и сможет надежно защитить жилище. Кроме того, цена забора будет существенно ниже, чем при использовании опор из металла.

Столбы из кирпича устанавливаются на расстоянии трех метров между собой. Если же длина забора очень большая, то можно увеличить этот показатель до пяти метров. При создании, кладка из кирпича армируется и заливается бетоном для увеличения прочности конструкции.

Для таких столбов можно сделать отдельный фундамент или выполнить их на общей основе. Чтобы предотвратить крен столбов, фундамент необходимо обустраивать ниже уровня промерзания почвы.

Чем покрасить столбы?

Еще перед установкой столба, его подземную часть надо обработать битумной мастикой.

Некоторые авторы рекомендуют окрашивать столбы до установки, мотивируя тем, что это легче сделать в горизонтальном состоянии. Есть два аргумента против.

1. Во время установки столба краску можно повредить.
2. Красить столб со всех сторон удобнее в вертикальном положении.

Окрашивают металлическую поверхность по стандартной технологии:

• зачищают грязь;
• удаляют ржавчину (механически или химическими реагентами);
• грунтуют;
• красят в два слоя.

Встречаются рекомендации по использованию импортных красок, которые можно наносить на ржавчину. Но если проанализировать отзывы на форумах реальных пользователей, то чаще можно встретить мнение, что это напрасно потраченные деньги (причем немаленькие). Оказывается, у этих красок есть ограничения на применение, которые отечественные дилеры не всегда рассказывают своим клиентам.

Лучше обработать столбы для забора проверенными годами материалами.

Грунтовка и краска должны быть предназначены для металла и наружных работ.

Информация на заметку: Анкерный болт, жидкое стекло.

Как легко забить столбы для забора

Watch this video on YouTube

Столбы для забора из металла — типы

Есть три вида сечения:

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.

Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного

или круглого сечения,

которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.

Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.

Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.

Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.

Заглушки для труб

Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.

А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,

к которым можно крепить даже металлический профиль.

Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной

и для круглой трубы.

Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.

Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.

Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.

Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.

Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора

Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.

Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.

Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:

• забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
• ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
• нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
• пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).

Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.