Дачные туалеты. размеры, расположение и другие важные вещи о дачном туалете

Строительные работы

Если вы решили построить туалет для дачи своими руками, но у вас не слишком много опыта в этом деле, начинать необходимо с бумажной работы. Создайте чертеж на бумаге. Этот чертеж даст возможность наглядно увидеть, какую конструкцию туалета вы собираетесь установить, каковы размеры будущего туалета для дачи, и какое количество материала потребуется для его возведения. Созданный чертеж поможет выполнить монтажные работы быстро и качественно, не допуская ошибок.

Постройка туалета своими руками для дачи делится на этапы.

1. Создание каркаса. Туалет из профнастила своими руками сделать достаточно просто, особенно если знаешь технологию и последовательность выполнения действий. После того, как создана выгребная яма, по ее периметру монтируется каркас. Он может быть установлен по размеру ямы, но лучше сделать его несколько большим, для удобства его использования. Для создания каркаса необходимы 4 вертикальные опоры. В их качестве можно использовать швеллеры или уголки, а если позволяют средства, то отлично подойдут квадратные каркасные трубы. Потребуется всего опоры, которые будут установлены по углам ямы: 2 по 3 м, и 2 по 3,2 м. Более высокие опоры устанавливаются там, где будет вход – крыша всегда должна быть скошена назад. По бокам между опорами приваривается по две поперечные планки, кроме той стороны, где будет оборудована дверь. Планки, приваренные сверху и снизу, станут отличной опорой для крыши и будущего пола. После того, как это сделано, необходимо изготовить двери.
2. Обшивка и отделочные работы. Туалет для дачи из профлиста сделать своими руками удобно и просто можно в том случае, если правильно расставить приоритеты в выполнении работ. Отделка каркаса начинается далеко не со стен. Начинать необходимо с пола. Пока вокруг вас нет замкнутого пространства, возвести пол будет гораздо удобнее. Для создания пола потребуются обычные деревянные доски, которые изначально можно пропитать защитными средствами, которые будут отталкивать влагу и отгонять насекомых. После пола, каркас дачного туалета обшивается листами профнастила. Подойдет абсолютно любая марка профнастила, но помните о том, что чем толще лист, тем дольше он сможет прослужить. Но перед этим, стоит подумать о теплоизоляции, если она вам необходима. Отлично в качестве утеплителя подойдет пенополистирол, а вот минеральную вату использовать не стоит.

Если вы планируете утеплять уличный туалет своими руками, то не забудьте внутри обшить его деревянными досками, а снаружи утеплитель закроет профнастил. Крепятся листы профнастила специальными саморезами по металлу к поперечным планкам на каркасе. Чтобы обеспечить необходимый уровень герметизации, нужно выбирать саморезы с резиновыми шайбами. Обшить стены можно быстро и достаточно легко. После того как каркас обшит, дачный туалет должен обзавестись крышей. Крыша создается из одного листа профнастила. Рассчитать ее размер легко: нужно сложить размер каркаса и приплюсовать 2 отступа с обеих сторон. Спереди будет козырек длинной в 0,5м, а задний — в 2 раза короче. Такие отступы защитят от попадания внутри конструкции воды. Необходимо придерживаться именно таких параметров – если сделать козырьки больше, то их может сорвать ветер, а если меньше – будет затекать вода. Крыша на дачный туалет крепится на саморезы.

Завершение. Туалет с выгребной ямой для дачи практически готов. Осталось лишь прорезать в полу отверстие и установить стульчак, а также повесить на вход двери. Для установки дверей выбирайте качественные петли. Туалет на даче готов.

Дачный туалет – очень важная конструкция, без которой, при определенных условиях, не обойтись. Возвести туалет на даче своими руками может каждый желающий.

Материалы

В качестве материалов для строительства туалета можно использовать различные варианты. Часто используется то, что осталось от строительства основных сооружений на участке.

Для обустройства выгребной ямы потребуется следующее:

• песок;
• цементная смесь;
• щебенка;
• арматура, чтобы укрепить фундамент;
• сетка-рабица, чтобы обтянуть дно и стенки ямы, а также металлические штыри, чтобы прикрепить эту сетку к почве.

Другой вариант вместо рабицы и бетона – кирпич, которым также выкладывается дно и стенки ямы. Еще можно использовать колодезное бетонное кольцо, которое имеет в своих стенках отверстия или большие резиновые покрышки. Самый простой вариант – приобрести уже готовую, специальную емкость, обработанную септическим раствором и выпускаемую различных размеров.

Туалетный домик можно изготовить из разных материалов.

Из дерева

Чтобы деревянная постройка получилась по весу не очень тяжелой, лучше использовать доски. Из бруса конструкция будет тяжелее, в этом случае сначала необходимо позаботиться о фундаменте.

Самый распространенный вариант дачного туалета – из деревянных досок. Он имеет как достоинства, так и недостатки.

К преимуществам деревянной постройки можно отнести:

• Эстетический внешний вид. По сравнению с металлическим или пластиковым домиком, деревянный выглядит более солидно и уютно. Кроме того, он гармонично вписывается в природную атмосферу, т. к. изготовлен из натурального материала.
• Строительство такого домика не потребует больших финансовых затрат.
• Долговечность. При своевременной обработке древесины защищающими растворами и очищении поверхности от грязи, постройка может прослужить в течение долгих лет.
• Дерево само по себе обладает свойством нейтрализации неприятных запахов, особенно в первое время после установки сооружения, источая приятный лесной аромат.
• Если постройка становится непригодной для дальнейшей эксплуатации, ее легко можно разобрать на части и утилизировать, используя для растопки печи или костра.

Из кирпича

Это основательный, трудоемкий и дорогостоящий вариант. Для него также потребуется возведение фундамента. Стоит понимать, что использование этого материала не обеспечит дополнительное тепло внутри туалета. Для этого помещение нужно утеплять отдельно, используя легкие материалы, например, пенопласт.

И профнастила

Такую конструкцию можно возвести, не затрачивая лишнего времени и сил. Кроме того, из профлиста получается легкая по весу постройка, что не даст осесть грунту.

Из фанеры или ОСБ-плиты

Довольно простой и удобный вариант. Его постройка не потребует много времени и финансовых затрат. Также можно использовать этот материал для облицовки каркаса, построенного из профильной трубы или бруса.

Недостатками деревянной конструкции являются следующие факторы:

• Все деревянные постройки легко воспламеняются и в случае пожара полностью уничтожаются за короткое время. Избежать этого можно с помощью специальной пропитки жаростойким раствором.
• Если не обработать поверхность специальным средством, доски быстро могут отсыреть и сгнить.
• Древесина – материал, в котором могут заводиться различные насекомые, уничтожающие постройку. Избавить от них может только периодическая обработка помещения средством от вредителей.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

2

Вопрос, где расположить хозяйственные строения не так прост, как кажется. Был бы прост, не совершали …

2

Чтобы жизнь на участке шла своим чередом, одного жилого дома будет явно недостаточно. Где тогда …

2

А еще тому, кто не согласится убрать нелегальное строение добровольно, грозит штраф – 1 млн рублей

4

Обустройство личного ландшафта – процесс, безусловно, увлекательный. Однако, при всем энтузиазме, …

5

Каждому хочется, чтобы его сад стал функциональным и красивым. Если с красотой отдельных элементов …

4

1

В Средневековье сад без ягод, овощей и ароматных трав вряд ли признали бы красивым. Изобилие …

Варианты устройства выгребной ямы

Устроить канализацию в небольшом загородном коттедже или на садовом участке возможно двумя способами:

1. использовать обычную выгребную яму;
2. создать инженерную систему накопления сточных вод.

Особенности выгребных ям без дна

Простейший вариант, предусмотренный СНиП – выгребная яма без дна. Такие сооружения разрешается использовать при суточном объеме сточных вод, отводимых из дома, не более 1 кубометра. Согласно СанПиН выгребные ямы без дна должны оборудоваться непременно ниже уровня питьевого водозабора во избежание загрязнения воды в колодце канализационными стоками.

При устройстве выгребной ямы необходимо учитывать ряд различных параметров. Так, существуют требования к месту взаимного расположения такой ямы и питьевого колодца в зависимости от вида и свойств почвы на месте, где располагается сливная яма — СНиП предъявляет следующие правила:

• Если на участке преобладает почва глинистая, расстояние должно быть не меньше 20 м.
• В случае суглинистой почвы – 30 м.
• Песчаные и супесчаные почвы предполагают взаимное расположение колодца и выгребной ямы не ближе 50 м друг от друга.

Вид преобладающего грунта влияет на удаление колодца от выгребной ямы

В том случае, когда в домохозяйстве ежедневно образуется более 1 кубометра сточных вод, следует отказаться от варианта выгребной ямы без дна и рассмотреть возможность сооружения на участке выгребной ямы из бетона, кирпича или металла. Отличным вариантом будет использование герметичного накопителя из пластика.

Особенности герметичных выгребных ям

Герметичные выгребные ямы обладают своими особенностями:

• Конструкционные особенности. Дно ямы должно иметь значительный уклон в сторону технологического люка, предназначенного для ее очистки.
• Выбор места расположения. Как мы уже знаем, расстояние выгребной ямы от здания и от ограждения участка: 10 метров и 1 метр соответственно.
• Периодическая очистка. Герметичная выгребная яма очищается специалистами с помощью ассенизаторской машины.

• Обеспечение свободного подъезда спецмашины к емкости для очистки.
• Возможность образования метана в процессе эксплуатации емкости-накопителя.

Труба вентиляции – обязательный элемент накопителя

Виды дачных туалетов

Рассмотрим три типа: люфт – пудр клозеты, биотуалеты.

Люфт-клозет

Получил своё название от вентиляционного канала, совмещённого с дымоходом. За счёт его нагрева образуется тяга. Естественно, никаких запахов. Летом для создания тяги в нижний отдел дымохода встраивают простейший нагреватель типа лампы накаливания на 15 – 20 Вт.

Яма периодически откачивается.

Должен иметь одну наружную стену, в ней устраивается форточка.

Рис. 3. 1 – дымоход; 2 – люфт-канал; 3 – утеплённая крышка; 4 – стандартный канализационный люк; 5 – вентиляционная труба; 6 – глиняный замок; 7 – кирпичные стены.

Рис. 4. Внутридомовой люфт-клозет с индивидуальной вентиляцией

Довольно сложная, но безупречная в санитарном отношении конструкция. Расчёт объёма такой: при очистке раз в год 1 куб на человека: при четырёх – 0,25 куба. При любых расчётах глубина не менее 1 метра: уровень содержимого не должен быть менее 50 см от земли.

Яма герметична: по глиняному замку заливается бетонное дно, стены также бетонные или обкладываются кирпичом. Внутренние поверхности изолируют битумом. Вентиляционное отверстие всегда должно быть выше обреза трубы, по которой поступают отходы.

Конечно, такая схема не совсем вписывается в понятие дачный домик, но этот тип туалета не вызовет претензий ни у соседей, ни у органов местной власти

Это очень важно!. Такая же конструкция уличного типа

Такая же конструкция уличного типа.

Рис. 5; 1 – вентканал; 2 – герметичная крышка; 3 – глиняный замок; 4 – герметичная оболочка ямы; 5 – содержимое; 6 – отбойная доска; 7 – вентиляционное окно.

Конструкций стульчака достаточно много, выпускается именно для таких туалетов и санфаянс.

Рис. 6. Унитаз для люфт-клозетов.

Диаметр внутреннего отверстия 300 мм, крышка в комплект не входит.

Очистка

Со временем в яме образуется ил, который не даёт жидкости дренировать. В результате яма быстро заполняется.

Для того чтобы его восстановить фильтрацию, народные умельцы советуют перемешать содержимое химическими способами: негашёной известью, карбидом кальция, дрожжами. Положительный эффект может наблюдаться в 1 – 2 случаях из 10. В остальных – крупные неприятности.

Сегодня есть широчайший ассортимент биологических средств и стимуляторов для выгребных ям, которые без шума и пыли ликвидируют ил, превратят содержимое в компост, пригодный для выращивания даже овощных культур.

Конечно, для этого нужно время: не менее 2 – 3 лет в зависимости от среднегодовой температуры, точного соблюдения инструкции производителя, особенно по срокам внесения. От запаха можно избавиться в течение нескольких недель.

Если это не имеет практического смысла или противоречит культурным традициям, вызов спецавтомобиля решит все проблемы. Когда такие визиты покажутся затратными, время подумать о другом варианте, который рассмотрим ниже.

Санитарные нормы

Возводить дачный туалет своими руками с выгребной ямой придётся с учётом того, что при среднесуточном стоке менее 1 кубометра она может иметь открытое дно, свыше – только закрытое.

Освобождается она от содержимого не реже 2 раз в год. Сигнал для этого – уровень содержимого менее 35 см от уровня земли.

Дезинфекция выгребных ям уличных уборных проводится смесью такого состава.

• Известь хлорная 10%.
• Гипохлорид натрия 5%.
• Нафтализол 10%.
• Креолин 5%
• Метасиликат натрия 10%.

Чистая сухая хлорка запрещена: выделяет смертельно опасный хлор при увлажнении.

Пудр-клозет

Здесь яму заменяет ёмкость небольшого размера. Имеются вёдра с герметичной крышкой, которую снимают перед процедурой. По её окончанию содержимое «припудривают» органическим материалом. Запах при открытой крышке есть, особенно в жаркое время. Использование биопрепаратов его существенно снижает.

Рис. 7. 1 – вентиляционное окошко; 2 – крышка; 3 – стульчак; 4 – ёмкость; 5 – деревянный каркас; 6 – основа каркаса; 7 – гравийно-щебневая засыпка; 8 –дверь.

Преимущества такой конструкции в том, что уличный туалет для неё не обязателен. Это может быть уголок хозяйственной постройки, подвала. Наличие вентиляционного окошка или трубы обязательно.

Пудр-клозет легко трансформируется в компостный и обратно. Рациональное решение – комбинация его с душем или хозяйственным помещением.

Рис. 8. Совмещённое строение.

Современные модели представляет Елена Малышева.

Электрический туалет оставляет после себя горстку золы, но использовать её в качестве удобрений нельзя. Это относится и к химическим устройствам.

Пудр-клозет

Иногда на дачном участке слишком высоко расположенные грунтовые воды не позволяют соорудить большую и глубокую выгребную яму. В таком случае предлагается строительство своими руками пудр-клозета. Другое название, торфяной туалет (самый простой вариант), он получил из-за применения торфа в качестве наполнителя

Важно также знать, как его сделать правильно, чтобы во дворе не было проблем с запахом

Это одна из разновидностей туалета, главная отличительная особенность которой – отсутствие выгребной ямы. Вместо нее для сбора отходов используют специальный накопитель, расположенный под стульчиком. Его максимальный объем – 20 литров.

Устройство конструкции во многом похоже на обычный туалет, хотя некоторые отличия все-таки имеются

На них стоит обратить внимание при строительстве:

1. При составлении схемы следует учесть, что кабина такого туалета устанавливается не на яму, а на бетонные блоки, закрепленные на земле.
2. Конструкцию туалета можно собирать и устанавливать в любом месте дачного участка. Внутри настилают пол, чтобы ставить ведро не на землю, а на деревянный настил. В процессе планирования строения следует помнить, что размеры кабины клозета должны быть шире, чем у стандартного туалета, так как рядом с пьедесталом будет стоять ведро с торфом.
3. Высоту пьедестала необходимо рассчитывать в зависимости от размера емкости для нечистот. Это следует учитывать до начала работ и правильно сделать замеры, чтобы после сборки ведро свободно могло помещаться под сиденье.

Заранее также необходимо продумать, каким образом ведро или другая емкость будет извлекаться из-под сиденья. Конструкция может быть выполнена в виде откидного стульчика. Можно сделать специальные дверки на обратной стороне постройки. Тогда ведро будет выниматься с улицы. Каждый делает выбор, какой вариант будет для него удобнее.

Принцип действия пудр-клозета заключается в том, что массы в накопительном резервуаре пересыпаются опилочными и торфяными смесями. Это предупреждает развитие гнилостных процессов и неприятного запаха.

Все отходы затем поступают в компостную яму, где и перерабатываются. Такой самый простой вариант туалета удобен тем, что нет необходимости производить выкачивание нечистот.

Если подключить немного творческой фантазии, то можно превратить обычную уборную на даче в эффектное украшение участка. Главное, хорошо изучить, как сделать туалет своими руками, и продумать детали.

Post Views: Статистика просмотров
1 395

Больная тема: правила водоснабжения и канализации

Один из самых острых вопросов – взаимное расположение канализационных сооружений и других построек, в том числе источников водоснабжения. Требования разных документов представляются либо противоречивыми, либо трудновыполнимыми, однако мы попробуем разобраться.

Расстояние от туалета до колодца и других сооружений зависит от типа «удобств». Если на участке оборудована выгребная яма, то минимальное расстояние до жилого дома (в том числе соседского) составляет 12–15 м, однако, например, действующий СанПиН 42-128-4690-88 допускает сокращение этого расстояния для частных домовладений до 8–10 м. Расстояние от выгребной ямы до участка соседей 1–2 м, но при этом должны соблюдаться нормы удаленности от строений. Максимальное значение удаленности туалета от источника водоснабжения также разнится в разных документах и колеблется от 50 м (например, СанПиН 2.1.4. 1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников») до 8 м (СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»). Можно встретить и значения 30 м, и 20. В СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» указано расстояние 25 м. Существует мнение, что удаленность должна зависеть от уровня грунтовых вод: чем он выше, тем больше должно быть расстояние между выгребной ямой и источником воды. Если поблизости находится естественный водоем (река, озеро), то туалет должен быть удален от него на 30 м.

Понятно, что на участке в 6 соток не может идти речь о расстояниях в 30–50 м. Хотя бы потому, что так совершенно невозможно выдержать удаленность своих объектов от соседских: с очень большой вероятностью в радиусе 50 м от любого колодца окажется туалет. Вероятно, имеет смысл ориентироваться на разумный баланс между санитарными требованиями, собственными возможностями и интересами соседей, хоть это и не дает уверенности, что вы не окажетесь нарушителем какой-либо нормы, о существовании которой даже не подозревали.

Расположение септика – вопрос еще более сложный. В некотором приближении он освещен только в недействующем на сегодняшний день СНиП 2.04.03-85, в наши дни можно встретить следующие общие рекомендации: септик следует располагать в самом низком месте участка на максимальном удалении от источников воды. Расстояние от участка соседей – 1–3 м в зависимости от объема септика, от деревьев – 2–4 м, от прочих садовых построек – 5–8 м.

Где расположить туалет на участке по требованиям СанПиН и СНиП

Любому дачному участку необходим уличный санузел. Это здание требуется из соображения эстетичности и удобства. Однако для его правильного обустройства требуется соблюдать законодательные нормы. Чтобы не возникало лишних вопросов и проблем в процессе строительства, следует изучить все тонкости ещё на этапе проектирования.

Обычный туалет стараются устанавливать на максимальном удалении от жилого домаФОТО: wintsvai.ru

Какое расстояние от туалета до забора соседа нужно соблюдать

В регламенте СНиП сказано, что минимальное расстояние от туалета до границы соседнего участка должно составлять 1 м. По возможности, стоит выдерживать ещё большее удаление. При этом, необходимо внимательно следить за тем, чтобы ни один из скатов крыши не размещался на линии забора.

Даже полностью закрытые туалеты необходимо правильно устанавливать, чтобы это было не в ущерб соседямФОТО: yandex.uz

Если учитывать нормы, то необходимо смотреть, оптимальным ли будет расстояние от туалета до забора соседа и других объектов на его участке. Тем не менее, в первую очередь, учитывается наличие септика к данной постройке.

Требования для туалета с выгребной ямой

Что касается дачных посёлков и небольших загородных поселений, то нормы относительно размещения туалетов с наличием выгребных ям несколько скорректированы. В результате, удаётся избежать множества споров и скандалов с соседями из-за распространения неприятного запаха по территории.

Согласно СНиП с внесёнными в 2018 году нововведениями, расстояние от границы соседнего участка до туалета должно быть порядка 12 м, ранее этот параметр составлял 8-10 м. Конечно, сразу возникает вопрос, где поставить туалет на дачном участке.

Неподалёку от кирпичного туалета можно располагать любые хозяйственные постройкиФОТО: krov-torg.ru

Стоит отметить, что на стадии проектирования данного сооружения есть обязательное требование на получение разрешения. Возможны некоторые корректировки на тот случай, если все отходы планируется переводить в неорганические составляющие.

По отношению к соседскому дому биотуалет можно устанавливать на расстоянии 6 м, что касается клозетов, то их удалённость должна быть не менее 8 м. В 1-3 м устанавливается туалет, если у соседа поблизости отсутствуют водопроводы и колодцы с питьевой водой. В противном случае вредные, разлагающиеся микроорганизмы способны отравить воду.

Близко к соседнему дому, в котором никто не проживает, запрещено располагать уличный санузелФОТО: kakprosto.ru

Статья по теме:

Как быть со строениями без выгребной ямы

Если в туалете не предусмотрено выгребной ямы, тогда расстояние остается стандартным (не менее одного метра). В качестве подавляющего микробы вещества выступает специальный химикат. Кроме того, он уничтожает запахи и препятствует активному газообразованию.

Туалет с собственным фундаментом рядом высоким забором можно установить только в том случае, если участок ограничен площадьюФОТО: garazhtyt.ru

Все отходы сохраняются в специальном контейнере, что даёт возможность беспрепятственно утилизировать их с помощью ассенизаторской машины.

Статья по теме:

Другие нормы расположения туалета на земельном участке

Чтобы соблюсти санитарные требования необходимо знать, что существуют и другие нормативы, игнорировать которые также недопустимо. К ним относят несколько постоянных параметров.

Расстояние от жилого дома

Определяется расстояние от жилого дома до туалета простым способом. Достаточно измерить удаление предполагаемого места обустройства от окон жилого дома, веранды или фундамента. Эта величина не должна быть меньше 12 м.

Такой вариант не требует учёта специальных нормативовФОТО: дачный-двор.рф

Что касается соседнего жилища, то здесь можно оставить размещение на таком же удалении, допускается прибавить ещё 3 м, если к основной части дома на фундаменте имеется приставка.

Расстояние от колодца и скважины

В СНиПе, с учётом изменений, есть некоторые правила установки туалета на дачном участке, который оборудован чистым водопроводным колодцем или скважиной. В этом случае расстояние между колодцем и туалетом, выполненным из дерева, должно быть 8 м и более.

Размещение санузла вблизи детских площадок запрещеноФОТО: klimatlab.com

Если же конструкция бетонная, да внутри ещё установлен биосептик, санитарные нормы расстояние от туалета до колодца не ограничивают. Соблюдение данных требований контролируется санитарными органами.

Расстояние от скважины до туалета варьируется в зависимости от глубины источника и наличия выгребной ямы.

Схема размещения построек для больших участковФОТО: zaborsebe.ru

Расстояние до туалета с выгребной ямой на 2019 год

Для дачных поселков санитарные нормы были подкорректированы с учетом постоянных жалоб и споров соседей по поводу дискомфорта от соседских туалетов. Согласно СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011, на территории дачных поселков, сельских и городских поселений следует ставить туалеты с ямами выгребного типа на расстоянии 12 м вместо 8–10 м.

На их строительство для дачного поселка требуется разрешение СЭС на стадии проектирования. Вместо традиционных домиков над ямой рекомендуют строительство септиков и установку биотуалетов с переработкой специальными составами фекалий в неорганические вещества без запаха, а также пудр-туалета с переработкой фекалий в сухое вещество. Предусмотрены нормы на установку пудр-клозетов со сбором отходов в ящики с порошком, высушиванием содержимого и переработкой в неорганическое удобрение.

При наличии домашней канализации и рекомендованных СНиП типов ям, можно ставить туалет ближе. Размежевание с соседским домом биотуалета и септика допускается 6 м, для пудр-клозета – 8 м.

Расстояние от туалета до соседского жилого дома должны отмерять 12 м, как и до своего. Согласно изменениям в СНиП, допустимое расстояние до детской площадки и погреба остается от 8 метров.

На основании СанПиН 42-128-4690-88, для мест, где размеры участков не позволяют выдерживать расстояние до дворовых туалетов и ям для утилизации отходов, нормы устанавливаются комиссией, включающей в себя представителей:

1. Квартального комитета.
2. Районной архитектуры.
3. СЭС – Санэпидемстанции.
4. Жилищно-эксплуатационного отдела.

Комиссия по результатам осмотра участков составляет акт с рекомендациями по планировке наделов и изменениям минимальных расстояний между жилыми домами и туалетами. Документы сдаются в исполком или сельский совет для утверждения.

В сельской местности или в деревне, в городах и поселках уличный общественный туалет должен располагаться от общественных зданий, школ и магазинов на расстоянии от 20 до 100 м.

Пошаговая инструкция по строительству домика

Схема возведения туалета в форме шалаша

Доступный для новичка в строительном деле вариант постройки туалета – выгребная яма и конструкция типа «Шалаш» из дерева.

Необходимые материалы

Древесина – самый распространённый материал для возведения дачного санузла

Чтобы возвести на дачном участке простой, но удобный санитарный домик, понадобятся:

1. Бруски и доски из сухой древесины
2. Саморезы и шуруповёрт
3. Молоток и гвозди
4. Клей
5. Пенопласт в качестве утеплителя
6. Шифер или рубероид для крыши
7. ДВП либо фанера для отделочных внутренних работ
8. Уголки из металла
9. Фурнитура (пластиковая или деревянная ручка, крючок для запирания)
10. Набор из сиденья с крышкой

Оборудование ямы из бетонных колец большого диаметра

Обустройство выгребной ямы потребует расходов на покупку:

1. Щебня
2. Мелкого речного песка
3. Цемента (любой марки и модели)
4. Металлической сетки с мелкими ячейками для укрепления стенок
5. Армирующей решётки либо кусков арматуры для повышения прочности фундамента

Потребуются такие инструменты:

• штыковая и совковая лопаты
• бур и перфоратор (если грунт каменистый, глинистый)
• болгарка с дисками для работы с металлом и камнем
• лобзик
• угольник
• измерительная рулетка
• строительный уровень

Лопаты

Если есть финансовая возможность, то выгребную яму можно оборудовать из трёх, поставленных друг на друга, бетонных колец. Первые 2 служат своеобразными отстойниками, а нижнее фильтрует нечистоты перед их попаданием в почву.

В случае, когда бюджет сильно ограничен, используют старые покрышки от колёс грузового транспорта.

Как вырыть выгребную яму

Работа начинается с разметки участка. Далее выполняют следующие шаги:

1

Выкапывают (бурят) квадратную или круглую яму в почве на глубину 2 м. Грунт выбирают, на дно насыпают дренаж – смесь щебня с песком

2

Стенки укрепляют сеткой, а сверху набрасывают цементный раствор, выравнивая поверхность

Армирующая сетка укрепляет стенки канавы

2

Высохший цемент штукатурят, дают высохнуть

Оштукатуренные бетонные стенки выгребной ямы

3

Поперёк отверстия ямы в грунт на ребро на небольшом расстоянии устанавливают деревянные доски, обработанные антисептическим составом. Они служат основой для заливки фундамента

4

По краям рва делают опалубку на высоту будущего фундамента. Отверстие закрывают полиэтиленовой плёнкой, закрывают сверху армирующей решёткой

5

В плёнке оставляют 2 отверстия – для установки унитаза и для выгребного технического выхода

6

Пространство внутри опалубки заливают цементным раствором, разравнивают, ориентируясь по маячкам либо строительному уровню

Заливка фундамента ямы

7

Полностью высохший фундамент готов к установке наземной части. Выгребное отверстие перед этим закрывают специальным люком

Порядок строительных работ

Далее переходят к возведению конструкционной части санузла – деревянного домика в виде шалаша. Рекомендуется следовать такой инструкции:

1

Начинают с монтажа нижнего основания каркаса из брусьев 5х5 см. Из деталей сбивают квадрат-опалубку, сверху кладут настил из досок

Отверстие для установки сидения

2

В полу выпиливают отверстие для стульчака и технологический проём для люка выгребного отверстия

3

Деревянное основание промазывают антисептическими пропитками

4

Из брусьев собирают фасадную и оборотную части конструкции по заранее подготовленным схемам. Готовые детали выглядят как равнобедренные треугольники с тремя перекладинами вдоль, расположенными на расстоянии. Изнутри обе заготовки отделываются полосками ДВП

Схемы сборки фасадной и оборотной частей

5

Фасад и оборот крепятся к основанию саморезами и укрепляются металлическими уголками

6

Далее ведётся монтаж крыши (она же служит боковыми стенками) из досок длиной 1,8–2 м, укладка кровельного материала и монтаж конька. Сверху предусматривают вентиляционное отверстие и трубу

Кровлю закрывают рубероидом, шифером либо металлочерепицей

7

На фасад устанавливается дверь, внутри монтируется постамент для сиденья

Постамент для сиденья

8

Древесину грунтуют и лакируют, по желанию ведётся обработка морилкой

9

В последнюю очередь устанавливают ручку, сиденье унитаза, крючок для закрытия двери

Септик для дома – канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео)

Устройство выгребной ямы

Определившись с точкой установки туалета, на данном месте выкапывают выгребную яму. Обычно её площадь в пределах квадратного метра. Сечение ямы можно сделать квадратным или круглым. Если яма в дачном туалете круглая, то ее диаметр также равняется одному метру. Глубину выбирают в пределах от 1,5 до 2-х метров, соответственно глубине расположения грунтовых вод.

Помня о следовании определённым правилам, в процессе устройства круглой или квадратной ямы производят следующие работы:

• вертикальные стенки обкладываются кирпичом или бетонируются;
• по дну устраивается дренаж. В качестве материала применяется крупный щебень, камни, кирпичный бой;
• для укрепления стены, проводят её армирование. Для этого применяют металлическую сетку-рабицу. Для большего укрепления используют решётку с ячейками 100х100 миллиметров;
• последним этапом внутренней обработки стен ямы считается выравнивание по сетке бетонной смесью толщиной слоя от 50 до 80 миллиметров.

После застывания бетона яма перекрывается железобетонной плитой с отверстием под стульчак. Её либо изготавливают на месте, либо, что более проще, привозят в готовом виде. Плита выполняет роль фундамента для туалета.

До того как её установить, яму покрывают досками, выходящими за её границы примерно на 0,8 метра. Они обязательно должны быть покрыты антисептиком и утапливаться в землю на одном уровне с грунтом.